Wohl kaum ein Thema treibt Gartenmenschen so sehr um wie der Schutz seiner Pflanzenschätze vor Nacktschnecken. Zum Start in eine feuchte und bei uns bisher schneckenreichen Saison erzähle ich euch, was allgemein als hilfreich gilt und was bei mir die besten Erfolge gebracht hat.

„Du musst unbedingt mal was über Nacktschnecken schreiben“, sagte zum Start ins Gartenjahr die bessere Hälfte. „Dauernd werde ich von Leuten gefragt, wie man seine Pflanzen schützen kann. Scheint nicht nur bei uns ein Thema zu sein.“

Tatsächlich habe auch ich den Eindruck, dass dies neben denen zum Buchsbaumzünsler eine der häufigsten Fragen ist: Was hilft gegen Schnecken im Garten? Poste ich in den sozialen Medien Fotos meiner Funkien mit unversehrten Blättern, fragen Follower garantiert, wie das sein könne. Und auch ich löchere Rittersporn-Gärtner, wie sie es schaffen, ihre Schützlinge groß zu bekommen. Was also tun?

Grundlegende Gedanken über Nacktschnecken.

Einen Garten frei von Nacktschnecken zu halten, wäre eine Utopie und wird nicht funktionieren. Wie immer da draußen, teilen wir uns den Garten mit allem, was sich Natur nennt. Und auch Nacktschnecken spielen eine Rolle im Ökosystem. Die Tiere fungieren als eine Art Gesundheitstruppe im Garten. Sie fressen Tierkadaver, Tierkot sowie kranke Pflanzenteile, die sie mit ihrem feinen Geruchssinn meilenweit riechen.

Kommt man auf Nackschnecken zu sprechen, ist schnell die Rede von der invasiven Spanischen Wegschnecke, die besonders gefräßig und dominant sei. Allerdings wurde 2014 von der Universität Frankfurt in groß angelegten DNA-Tests nachgewiesen, dass die Spanische Wegschnecke gar nicht aus Südeuropa kommt, sondern in Mitteleuropa heimisch ist – bei uns.

Überhaupt ist es mit der Zuordnung der Nacktschnecken so eine Sache, denn Kinder von Traurigkeit scheinen sie genauso wenig zu sein wie Kostverächter. Egal, woher die jetzt oft Kapuzinerschnecke genannte obergefräßige Nacktschnecke kommt, ihr Ausbreitungserfolg beruht auf mehreren Faktoren: Sie paart sich gern mit anderen Populationen, wobei sie ihre Eigenschaften dominant vererbt, legt mit bis zu 500 sehr viele Eier pro Tier, kommt mit Trockenheit zurecht, legt flott weite Strecken zurück, und hat durch einen sehr zähen und bitteren Schleim kaum natürliche Fressfeinde.

Von ökologischem Gleichgewicht kann daher oft nicht mehr gesprochen werden.

Aber haben nicht auch wir unseren Anteil am Drama im Garten? Schließlich versuchen wir immer wieder, anfällige Schätze wie Dahlien oder die zartesten neuen Salatzüchtungen anzubauen. Derbe, bittere Blätter wie bei den Urformen vieler heimischer Pflanzen wären deutlich weniger gefährdet.

Pflanzen setzen, die Schnecken nicht mögen.

Fangen wir also an, uns Gedanken über Pflanzen zu machen, die bei den Nacktschnecken nicht ganz oben auf dem Speiseplan stehen. Bei nüchterner Betrachtung sind es in jedem Garten nur wenige Arten und Sorten, die immer weggeraspelt werden. Der absolute Großteil wächst unbehelligt. Was gefressen wird und was nicht, kann dabei meiner Erfahrung nach von Garten zu Garten bzw. Schneckentruppe zu Schneckentruppe ein bisschen variieren – so wie es auch Menschen gibt, die voller Wonne in der Bahn in hartgekochte Eier beißen, während ich fluchtartig das Abteil wechsle. In diesem Jahr beobachte ich auch, dass es sogar von Beet zu Beet unterschiedlich ist. Dort, wo sich heuer das Laub der Winterlinge besonders lang hält, sind die durchtreibenden Stauden sehr stark gefährdet. Da sind auch Pflanzen betroffen, die sonst immer flott groß wurden.

Diese Pflanzen lassen meine Nacktschnecken in Ruhe:

• Farne aller Art
• Gräser aller Art

Stauden:

• Akeleien (Aquilegia)
• Astern, außer Glattblattastern, die sind derzeit geradezu Nackschneckenmagnete (Aster)
• Bergenien (Bergenia)
• Christ- und Lenzrosen (Helleborus)
• Fetthennen (Sedum)
• Frauenmantel (Alchemilla)
• Katzenminzen (Nepeta)
• Pfingstrosen (Paeonia)
• Purpurglöckchen (Heuchera)
• Spornblumen (Centrantus)
• Staudenknöteriche (Bistorta)
• Storchschnäbel (Geranium)
• Taglilien (Hemerocallis)
• Verbenen aller Art (Verbena)
• Ziest (Stachys)

Halbsträucher und Gehölze wie:

• Bergbohnenkraut
• Lavendel
• Rosmarin
• Salbei
• Thymian
• Ysop
• Hortensien
• Rosen
• und – yeah – nahezu alle anderen Blütengehölze

Zwiebelblüher:

• Zierlauche (Allium), wenngleich das Laub bei mir i.d.R. durchlöchert wird
• sämtliche Spätwinter- und Frühlingsblüher wie Krokusse, Schneeglöckchen, Märzenbecher, Tulpen und Narzissen

Gemüse und staudige Kräuter:

• Eichblattsalat (mit dunklen Blättern)
• Endiviensalat (die wenig bitteren Züchtungen leider nicht)
• Erbsen
• Feldsalat
• Fenchel
• Lauch
• Lollo rosso
• Mangold
• Radicchio
• Rucola
• Schnittlauch
• Spinat
• Rhabarber
• Tomaten
• Zitronenmelisse
• Zwiebeln

Sicher lässt sich die Liste deutlich erweitern. Auf Instagram sammle ich bereits mit meinen Followern unter #MeinPflanzentipp Pflanzen, die gesund, wüchsig, trockenheitstolerant, lange blühend und schneckenresistent sind. Mit ihnen lässt sich ein Garten attraktiv und schneckenentspannt gestalten. Vielleicht hast du ja auch schon deine Tipps dort geteilt. Wenn nicht, lade ich dich hiermit herzlich dazu ein und freue mich aber natürlich auch über jeden Kommentar hier unter dem Beitrag!

Richtiges Gießen.

Da Schnecken Feuchtigeit lieben und nachtaktiv sind, sollten wir ihnen keine feucht-fröhlichen Nächte bereiten. Gefährdete Beete also niemals abends, sondern stets morgens gießen. Eine Bewässerungsautomatik ist sehr praktisch, wenn man nicht gerade ein früher Vogel ist.

Natürliche Feinde gegen Nacktschnecken.

Leider kommt gegen die Kapuzinerschnecke kaum etwas an. Kröten, Igel und Blindschleichen sind in der Nahrungskette die natürlichen Feinde zumindest der heimischen Arten und sollten unbedingt in unseren Gärten eine Heimstatt finden. Wir helfen ihnen mit Biotopen wie Totholz- und Steinhaufen.

Nacktschneckeneier sind auch bei unseren Amseln sehr beliebt: Finde ich Gelege, serviere ich sie auf den Wegplatten und schwupps, weg sind sie.

Auch Tigerschnegel helfen, indem sie Nacktschneckeneier und -jungtiere fressen. Tigerschnegel sind ebenfalls Nacktschnecken, haben es aber auf Fleischliches und deutlich weniger auf unsere Dahlien abgesehen. Sie gehören zu den Nützlingen im Garten und man kann sie sogar für recht viel Geld käuflich erwerben.

Indische Laufenten sind tatsächlich richtig scharf auf Nacktschnecken, das habe ich in Urlauben auf Bauernhöfen mit den drolligen Vögeln selbst erleben können. Wer sich mit der Haltung von Federvieh auskennt und Platz für eine kleine Gruppe samt Stall hat, könnte die Anschaffung in Erwägung ziehen. Pi mal Daumen braucht jedes Tier mindestens 150 Quadratmeter Auslauf, zwei Tiere sind das Minimum. Weitere Infos würden den Rahmen dieses Artikels sprengen, aber wenn du Interesse hast, finde ich vielleicht einen Experten für ein Interview. Hinterlasse einfach einen Kommentar.

Noch nicht selbst ausprobiert habe ich parasitäre Nematoden (Fadenwürmer). [Wer Erfahrungen damit gemacht hat: Bitte hinterlasse doch einen Kommentar.] Die Art Phasmarhabditis hermaphrodita ist für Menschen und Haustiere ungefährlich, macht sich jedoch aktiv über Nacktschnecken her. Weinbergschnecken werden wohl nicht befallen. Es bietet sich insbesondere die Verwendung bei besonders gefährdeten Kulturen wie Gemüse an, optimalerweise im Hochbeet oder innerhalb eines Beetes mit Schneckenbarriere. Die Nematoden kann man bestellen (s.u.), sie werden in Wasser eingerührt und mit der Gießkanne auf den zuvor bereits angefeuchteten Boden ausgebracht.

Pflanzen vorziehen.

Je größer die Pflanze, desto weniger gefährdet: Arten und Sorten, die erfahrungsgemäß häufig Nackschneckenopfer werden, sollten wir nicht im Beet aussäen oder als sehr kleine Setzlinge auspflanzen, sondern bis zu einer gewissen Größe vorziehen. Das gilt für zarte grüne Salate genauso wie für Dahlien. Die Vorkultur im Topf, sodass die Triebe fester geworden sind und wegen der Größe nicht mehr sofort komplett weggerebelt werden, ist absolut sinnvoll.

Eine Etage höher gärtnern: Hochbeete und Topfkultur gegen Nacktschnecken.

Wo Funkien (Hosta), Dahlien und andere Mollusken-Leibspeisen im Beet gar nicht funktionieren, bietet sich die Topfkultur an – je höher, desto besser, gern auch auf Säule. Im letzten Jahr habe ich zwei Dahlien zur Saisonmitte wieder aus dem Beet geholt – bzw. die kläglichen Reste von ihnen – und ihnen im Kübel eine neue Chance gegeben, die sie auch ergriffen haben.

Auch die Popularität der Hochbeete kommt nicht von ungefähr. Die bessere Möglichkeit zum Schutz der Gemüse ist eindeutig ein Vorteil.

Barrieren errichten: von Schneckenzäunen und anderen Hilfsmitteln.

Meine Nachbarin gemüsegärtnert mit dem Einsatz eines Schneckenzauns. Dabei werden vorgebogene Metallteile aneinandergereiht, die durch ihre Biegung ein Hochkriechen stark erschweren (nicht komplett unmöglich machen). Wenn man von der fragwürdigen Ästhetik absieht, funktioniert das ganz gut. Wichtig ist, dass der Zaun mindestens 10 cm in der Erde steckt und eine ebensolche oberirdische Höhe aufweist. Es dürfen auch keine „Räuberschneckenleitern“ durch überhängende Pflanzenteile entstehen.

Nach identischem Prinzip funktionieren runde metallene Manschetten, die einzelne Pflanzen schützen können. Ich setze sie zum Beispiel bei Kohljungpflanzen ein. Guten Jungpflanzen- oder Austriebschutz kann man auch mit Gläsern oder alten PET-Flaschen erzielen, bei denen man den Boden herausgeschnitten hat. Aber da sind wir auch wieder bei der zweifelhaften Optik…

Worauf ich nicht mehr verzichten möchte, ist im Frühjahr der Frühbeetkasten. Die ersten Salate und Kohlrabis bekommen wir darin immer groß. Bevor wir pflanzen, untersuchen wir den Boden auf Schneckeneier. Schließlich wollen wir dort keine gemütliche Kinderstube einrichten.

Kommen wir zu Methoden, die für die Nacktschnecken fies sind, die Tiere also abschrecken sollen. Man liest immer wieder von zerbrochenen Eierschalen, Kalk, Sägemehl, Fichtennadeln, Kaffeesatz und ähnlichem, über das die Nacktschnecken angeblich nicht gern kriechen, und die man zur Abwehr um die Beete verteilen soll. Also meine Mollusken sind darüber genauso flott unterwegs wie die Masai barfuß durch die Savanne. Beim Kalk soll die Sohle verätzt werden und beim Kaffeesatz das enthaltene Koffein giftig sein. Ersteres ist aber nach dem ersten kräftigen Regen nahezu unwirksam und beim Kaffee wäre eine viel längere „Verharrzeit“ der Tiere auf dem Pulver nötig.

Das Prädikat „halbwegs wertvoll“ erhält von mir die Kupferband-Methode. Dabei wird ein Kupferband rund um ein Gefäß oder das Hochbeet geklebt. Je breiter das Band ist, desto wirksamer. Auch hier soll der Effekt sein, dass sich beim Darüberkriechen ein sehr unangenehmes Gefühl einstellt, erreicht durch die chemische Reaktion von Kupfer-Ionen und Schneckenschleim. Meist dreht die Schnecke auch ab – aber nicht immer, wie mein Test zeigt.

Eine interessante andere Art von Barriere an Gefäßen und Hochbeeten ist das Mittel Schnexagon. Es ist ungiftig und besteht aus Ölen und Tensiden, die die Haftung des Schneckenschleims auf dem Untergrund verhindert. Die Tiere rutschen schlichtweg ab. Die Wirkung hält in Trockenzeiten lange, in Regenperioden einige Wochen. Achtung auch beim Einsatz von Sprenger & Co.: nicht, dass du womöglich selbst das Mittel wegspülst. Es empfiehlt sich, beizeiten eine „Test-Schnecke“ auf den bestrichenen Untergrund zu setzen. Rutscht sie noch ab? Falls nein: nachstreichen.

Schafwollpellets hatte ich als Dünger im Haus und gelesen, dass Schafwollprodukte als der neue heiße Scheiß gegen Nackschnecken gehandelt werden. Im Test zeigte sich, dass sie tatsächlich eine abschreckende Wirkung haben, solange die Wolle frisch ist und animalisch riecht. Später lässt die Wirkung aber nach. Ich nutze die Pellets dennoch bei Topfpflanzen und zur Umrandung von Aussaaten, da sich wenigstens ein kleiner zeitlicher Vorsprung ergibt und dabei auch noch die Düngewirkung ein Plus ist.

Schnecken entfernen.

Wer es übers Herz bringt, kann Nacktschnecken auch selbst fangen, wenn sie Überhand nehmen. Dabei rate ich unbedingt von Maßnahmen ab, die auch gleich noch alle Schnecken der Nachbarschaft anlocken wie die berühmte Bierfalle, in der dann alle gemeinsam qualvoll ersaufen.

Da Schnecken es feucht lieben und nachtaktiv sind, kann man sich das zunutze machen. Der Klassiker ist das Holzbrett neben dem Gemüsebeet, unter das die Tiere tagsüber kriechen und abgesammelt werden können. Das funktioniert so là-là. Besser sind da „Leckerli“ wie Gurken- oder Melonenscheiben. Bei feuchtem Wetter wie jetzt ist der abendliche Gang mit der Taschenlampe effektiv. In trockenen Phasen lassen sich Nacktschnecken durch abendliches Rasenwässern aus angrenzenden Beeten auf den Rasen locken, wo sie einfacher als zwischen den Pflanzen aufzuspüren sind.

Es ist ökologisch nicht sinnvoll, die eingesammelten Nacktschnecken in der freien Natur, zum Beispiel im Wald, auszusetzen. Fachleute warnen ausdrücklich davor, da sie dort möglicherweise eingespielte Ökosysteme negativ verändern. Für mich in der Stadt sind Fahrbahn-Mittelstreifen Orte für eine Umsiedelung.

Sie lebend in die Mülltonne zu geben, ist auch keine gute Idee und ein Tod auf Raten. Meine Meinung: Dann lieber kurzen Prozess machen. Das Umweltbundesamt nennt Zerscheiden, Überbrühen oder Einfrieren als Maßnahmen, wobei ich mir Letzteres auch als langsam und qualvoll vorstelle. Gutes Karma gibt das alles nicht…

Die Kadaver gehören in die Biotonne und nicht auf den Kompost. Im Garten verbleibend würden sie nur weitere Schnecken anlocken, die die toten Artgenossen verspeisen.

Hilft Schneckenkorn?

Kommen wir zum Schneckenkorn. Hier gibt es verschiedene Wirkstoffe: Metaldehyd und Eisen(III)phosphat. Ein dritter Wirkstoff, Methiocarb, ist, da zu giftig, seit 2014 nicht mehr zugelassen. Wenn du noch Reste davon haben solltest, sind sie ein Fall für den Recyclinghof.

Der Test des Metaldehyd-Präparats ergab, dass der Einsatz, zum Beispiel rund um meine Rittersporne, recht wirksam war. Die Schnecken starben rasch, indem sie sich durch die Säure regelrecht zersetzt haben – kein angenehmer Anblick.

Die Körner sind blau eingefärbt, damit Vögel sie möglichst nicht fressen, aber ein Restrisiko bleibt (wobei die Tiere wohl eine große Menge fressen müssten, um daran einzugehen). Pflanzen nehmen nach Herstellerangabe den Wirkstoff nicht auf und reichern ihn auch nicht an. Er wird nach einiger Zeit biologisch zu CO2 und Wasser abgebaut.

Auch das Eisen(III)phosphat-Präparat habe ich getestet. Das Marketing für sie stellt heraus, dass der Wirkstoff bereits natürlicherweise als Mineral im Boden vorkommt und in zahlreichen Lebensmitteln enthalten ist. Klingt also ökologisch besser. Aber ausreichend zufriedenstellende Erfolge in Hinblick auf die Wirksamkeit kann ich nicht vermelden. Die Triebe von Rittersporn und Dahlien waren trotz des Einsatzes laut Verpackungsangabe weggeraspelt.

Bei meinen Recherchen nach den Gründen las ich, dass die Tiere wohl recht viele Köder aufnehmen müssen, bis sie eingehen. Bis dahin knabbern sie weiter.

Mein abschließendes Urteil ist, dass Schneckenkorn, egal, mit welchem Wirkstoff, nur dann bevorzugt gefressen wird, solange es im Gartenjahr noch nicht zu viele noch köstlichere Leckereien im Garten gibt.

Fazit: Die besten Erfahrungen haben wir mit der Kombination robuster Pflanzen, Abwehr durch Frühbeetkästen und Schneckenzäunen sowie konsequentem Absammeln gemacht. Für den Schutz von Hochbeeten und Topfpflanzen ist Schnexagon sinnvoll. Wenn man Schneckenkorn einsetzen will, dann möglichst früh in der Saison zum Pflanzenaustrieb.

Gleich loslegen? Produktlinks*.

• Anstrich Schnexagon zum Abrutschen der Nacktschnecken
• Schafwollpelletts zum Düngen und die Schneckenabwehr, solange die Wolle noch typisch duftet
• Kupferband zum Aufkleben auf Töpfe und Kübel
• Frühbeetkasten aus Hohlkammerplatten
• Schneckenzaun-System aus Blech zum Umranden von Gemüsebeeten
• Ferramol Schneckenkorn als Eisen(III)phosphat-Präparat
• Fadenwürmer (Nematoden) gegen Nacktschnecken

Und nun bin ich gespannt auf deine Erfahrungen!

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Der Beitrag Mal ehrlich: Was hilft gegen Nacktschnecken? erschien zuerst auf berlingarten.

Wenn der Buchsbaum krank ist, blutet uns das Herz. Wo er im Garten ist, nimmt er meist eine besonders wichtige Rolle ein. Er strukturiert, gibt dem Garten ein Gesicht oder ist über die Jahre zu wertvollen und liebgewonnenen Formschnittsolitären geworden. Was bei mir an Gegenwehr bisher geklappt hat (ich klopfe grad auf Holz und zwar richtig laut), stelle ich dir hier vor.

Wer den Feind bekämpfen will, muss ihn kennen, soviel steht fest. Es sind die Raupen des eigentlich hübschen weiß-schwarzen Buchsbaumzünsler-Schmetterlings, die die Schäden verursachen. Das heißt aber nicht, dass wir nur die Buchsbaum-Raupe bekämpfen, sondern wir setzen in allen Phasen der Entwicklung mit unseren Hausmitteln an.

Und eines sei noch gesagt: Bitte verzage nicht, wenn sich bei dir der erste Befall mit dem Zünsler zeigt. Buchsbäume sind ziemlich zähe Burschen, die nicht so schnell aufgeben. Sie werden Blätter lassen müssen, aber sehr oft – wie bei mir – berappeln sie sich wieder.

Wann ist was zu tun gegen den Buchsbaumzüsler? Ein Überblick mit grobem Zeitrahmen.

Vorbeugende Maßnahmen.

Kontrolle. Der regelmäßige prüfende Blick ins Innere der Buchse ist extrem wichtig. Sobald Jungraupen und deren Kotspuren auftauchen oder der Buchs an verschiedenen Stellen Fraßschäden aufweist, solltest du jahreszeitgerecht tätig werden.

Algenkalk und Urgesteinsmehl. Wie in der Tabelle aufgeführt, braucht es bereits einen Plan, bevor es überhaupt losgeht. Wenn es schon Befall im Vorjahr gab, hat sich das frühzeitige Ausbringen von Algenkalk bewährt, der die Raupen am Fressen hindert und Larven in ihrer Entwicklung bremst. Es ist sinnvoll, den Algenkalk auch im Inneren der Pflanzen auszubringen.

Da Algenkalk basisch wirkt und auf die Dauer den pH-Wert des Bodens negativ verändert, setze ich zwischendurch ein leicht saures Urgesteinsmehl ein, um den Wert auszugleichen. Urgesteinsmehl erschwert durch den Film die Eiablage des Zünslers und die Fresswerkzeuge der Raupen verkleben. Beide Stoffe sollten an feuchten Tagen aufgebracht werden, damit sie an den Blättern kleben. Bei trockenem Wetter kann auch der Gartenschlauch helfen. Wichtig: Bitte nur pudern und nicht zu dick auftragen, damit die Pflanze noch ihre Photosythese durchführen kann. Es gibt dazu einen sehr pfiffigen Zerstäuber, siehe unten bei den Links.

Zünsler-Falle. Für die Liebe braucht es zwei. Das ist auch beim Buchsbaumzünsler so. Es gibt sehr nützliche Fallen, die die männlichen Tiere anlocken. Dadurch wird die Fortpflanzung erschwert und du erkennst, ob du den Zünsler überhaupt im Garten hast. Ich habe meine Falle so aufgehängt, dass sie dicht am Buchs platziert ist und in westlicher Windrichtung. Bei einem sehr großen Garten oder weit voneiander entfernt liegenden Buchsen sollte man ggf. mehrere Fallen einsetzen.

Solitärpflanzen einhüllen. Meine großen Buchskugeln hülle ich zur Zeit des Falterfluges mit einem Vlies ein, das ich auch zur Gemüse-Frühkultur nutze. Es gibt sie auch besonders langlebig als spezielle Schädlingsschutznetze. Da ich nicht immer im Garten bin, stört mich der Anblick nicht. Ich stelle mir einfach vor, ich hätte eine Installation von Christo im Garten. Wenn Gäste kommen, ist das Zeugs aber auch schnell abgenommen und zum Abend wieder umgelegt. Die Flugzeit des Schmetterlings dauert ungefähr zehn Tage.

Tierische Feinde. Meisen sollen die Raupen des Zünslers ja toller finden als wir. Wer einen Garten pflegt, in dem es viele Vögel gibt, ist sicher im Vorteil gegenüber demjenigen, der im Schottervorgarten nur die eine große Buchsbaumkugel hegt…

Robuste Sorten. Der ‚Blaue Heinz‘ gilt als anfällig, die Sorte ‚Herrenhausen‘ als robuster. Wer Sorten im Garten hat, die bisher gut durch die Buchs-Pandemie gekommen sind, sollte keine weiteren Exemplare dazukaufen, sondern seine eigenen am besten selbst aus Stecklingen vermehren.

Dem Schädling zu Leibe rücken: Eier und Raupen entfernen.

Pflanzenrückschnitt. Bei „Full House“ in der Zünsler-Falle kann ein vorbeugender Rückschnitt sinnvoll sein. Da die Eier auf der Außenseite der Pflanzen abgelegt wird, ist ein Schnitt aller Außenkanten ratsam. Bitte immer vorher Vlies unterlegen, um das Schnittgut komplett aus dem Garten zu bekommen. Bitte in der Biotonne oder im Restmüll entsorgen, nicht auf den Kompost geben.

Entfernen per Hand, Sauger oder Hochdruckreiniger. Du hast schon Raupen entdeckt? Bei sehr schwachem Befall oder nur wenigen Pflanzen kannst du versuchen, die Raupen per Hand abzusammeln. Dafür auf jeden Fall Handschuhe anziehen. Besonders für das „Innenleben“ der Pflanzen ist auch ein Absaugen mit dem Staubsauger machbar. Wasser marsch bzw. volle Pulle ist mit dem Kärcher möglich. Bitte auch hier an eine Unterlage denken, um die Tiere anschließend tatsächlich aus dem Garten zu befördern.

Hitzetod durch Mülltüten. Selber ausprobiert habe ich es noch nicht, aber es gibt zahlreiche Berichte, dass es möglich ist, den Raupen durch Hitze den Garaus zu machen. Dazu muss bei sonniger Witterung für ein paar Stunden ein Plastiksack über das Gewächs gestülpt und zugebunden werden. Das funktioniert natürlich am besten bei Kugeln und ähnlichen Solitären. Achtung: Insbesondere bei schwarzen Mülltüten hat es dabei auch schon einige in Mitleidenschaft gezogene Buchse gegeben. Ich würde daher vielleicht erst einmal die druchsichtige Folienvariante probieren oder mich zumindest darauf gefasst machen, dass nach der Prozedur die Triebspitzen des Buchs zurückgeschnitten werden müssen.

Spritzen. Dies ist der Klassiker der Hausmittel: Es besteht aus einer Mischung aus 1/3 Wasser, 1/3 Speiseöl, 1/3 Essig und einigen Tropfen Spülmittel. Der Buchs sollte innen und außen tropfnass sein. Die Raupen sollten durch diese Behandlung nach einiger Zeit vom Buchs herunter auf das Vlies fallen. Nach dem Entsorgen müssen auch die Pflanzen abgespült werden, um keinen Blattschaden zu nehmen.

Kein Hausmittel, aber der Vollständigkeit halber sei hier noch das biologische Spritzmittel mit dem Bakterium Bacillus thuringiensis genannt. Bei starkem Befall ist es das Mittel der Wahl. Es ist als äußerst wirksam eingestuft und auch zugelassen für den ökologischen Landbau. Bring es bei bedecktem Himmel aus, da das Bakterium empfindlich auf Sonne reagiert. Es sollte auch mindestens 18 Grad warm sein, damit die Raupen aktiv fressen und genügend Bakteriensporen aufnehmen. Wirksam sind auch Präparate aus Neem-Öl, durch die die Raupen aufhören zu fressen und sich die Larven nicht mehr weiterentwickeln können. Bacillus thuringiensis und Neem gelten als ungefährlich für Bienen.

Fazit: Der Kampf gegen den Zünsler fordert Aufmerksamkeit und beherztes Handeln, aber es lohnt sich! Wenn du dir aus dem Mix der Maßnahmen die für dich sinnvollen heraussuchst und konsequent kontrollierst, hast du gute Chancen, deine Pflanzen zu retten.

Ich wünsche dir und deinem Buchs von Herzen alles Gute und viel Erfolg. Hinterlasse gern einen Kommentar, was bei dir geholfen hat, denn die „Schwarmintelligenz“ hilft uns allen weiter.

Der Beitrag Erfolgreiche Hausmittel gegen den Buchsbaumzünsler erschien zuerst auf berlingarten.