Der Beitrag Kompost richtig anlegen – vom Abfall zum Superdünger erschien zuerst auf berlingarten.

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Blumenerde ohne Torf ist besser für eine intakte Umwelt und daher für mich inzwischen selbstverständlich. Und ehrlich: Sie sind auch großartige Substrate, mit denen es sich bestens gärtnern lässt. Hier meine Erfahrungen, was du beim Gießen und Düngen für ein üppiges Wachstum beachten solltest.

Für die Pflege meiner Pflanzen Torf verwenden, für den einst Moore trockengelegt wurden? Das klingt für mich völlig absurd und ich freue mich, das du diesen Beitrag liest, denn das zeigt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Die Liebe zu allem, was da wächst, zu Garten, Balkon, aber auch Zimmerpflanzen erwächst doch meist aus einer besonderen Zuneigung zur Natur. Und ein besonderes Wunder der Natur sind Moore – als unwiederbringliche und zu schützende Landschafts- und Lebensräume, aber auch als weltweit wichtigste Kohlenstoffspeicher.

Wenn zum Abbau von Torf große Mengen CO2 freigesetzt werden, lohnt sich doch unbedingt der Blick auf die Alternativen. Insbesondere, wenn auch noch das Gärtnern mit Torf einen maßgeblichen Teil zu den entstehenden Treibhausgasemissionen beiträgt.

Mit der Botschaft Weniger Torf, Moor Schutz! Torffrei gärtnern, Klima schützen hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Kooperation mit der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) das Thema auf den Punkt gebracht.

Blumenerde ohne Torf: Welche nehmen und was ist drin?

2022 waren in Substraten für Hobbygärtner im Schnitt noch 42 % Torf enthalten, in denen für den Erwerbsgartenbau sogar noch 77 % (Quelle: IVG 2023). Da heißt es also Augen auf beim Erdekauf. Ich achte auf die Produkt-Aufdrucke „torffrei“ oder „ohne Torf“. „Bio“ ist übrigens kein Garant für Torffreiheit und es gibt auch torfreduzierte Produkte. Aber zu ihnen rate ich ausdrücklich nicht, denn wir kommen als Privatgärtner auch ganz ohne aus.

Gute torffreie Erde fühlt sich wunderbar fluffig an und man merkt gar keinen Unterschied. In ihr befinden sich vorrangig Alternativen wie Holzfasern, Grüngutkompost, Rindenhumus oder Kokosprodukte. Damit auch von ihnen nur auf Nachhaltigkeit geprüfte Rohstoffe in den Beutel kommen, wird derzeit ein Zertifizierungssystem für Torfersatzstoffe entwickelt.

Auf Spezialerden musst du nicht verzichten: Es gibt neben der klassischen Blumenerde zum Beispiel auch Pflanz-, Tomaten- und Rasenerde. Wir benötigen für unsere ganzen Ausaaten für den Küchengarten besonders die Anzuchterde, die sich auch sehr gut für Kräuter eignet.

Unter diesem Link findest du über 300 Produkte, die in Deutschland erhältlich sind. Wenn du unsicher bist, welche Erde zu deinem Vorhaben passt, frag in der Gärtnerei oder im Gartenfachmarkt einfach ganz explizit nach.

Tipp: Da torffreie Erden aufgrund ihrer Zusammensetzung eine höhere Aktivität an Mikroorganismen aufweisen, lagere den geöffneten Sack nicht zu lange, sondern brauche das Substrat in derselben Saison auf.

Torffrei gärtnern. Aber wie?

Torf hat die Eigenschaft, Wasser sehr gut speichern zu können. Moore sind im naturnahen Zustand wassergesättigt. Ein gesundes Moor muss nass sein, wie auf dem Bild aus meinem Österreich-Urlaub oben.

Dass torffreie Erde Wasser und Nährstoffe etwas weniger gut halten kann, ist eigentlich der wichtigste Unterschied für den Hobbygärtner, den du dir merken solltest. Aus ihm ergeben sich die folgenden Pflegetipps.

Häufiger gießen.

Du kannst von rund 10 % mehr Gießbedarf ausgehen. Am Anfang tastest du dich einfach ran und prüfst alle paar Tage die Feuchtigkeit im Boden, indem du mit dem Finger ca. zwei Zentimeter tief in die Erde gehst. Fühlt es sich trocken an, wird gegossen. Praktisch sind auch Gießanzeiger, die man ins Substrat steckt, und die per Farbveränderung zeigen, ob ein Nachgießen nötig ist (blau = noch Feuchtigkeit vorhanden).

Tongranulat zugeben.

Eine gute Ergänzung zu Blumenerde ohne Torf ist Tongranulat. Die kleinen Körnchen nutze ich seit vielen Jahren und setze die Pflanzen beim Umtopfen entweder komplett in das Granulat oder mische es der torffreien Erde bei. Die Körnchen haben eine Art Schwammwirkung, halten Wasser länger und verhindern Staunässe. Tipp: Eine Schicht Tongranulat auf der Erdoberfläche hilft überdies gegen die Eiablage von Trauermücken.

Gefäße mit Wasserspeicher.

Blumenkästen ohne Wasserreservoir mag ich mir gar nicht mehr vorstellen. Es ist so ungemein praktisch, wenn man die Pflanzen nicht häufig von oben gießen muss, sondern sich die Blumen das Wasser bedarfsgrecht von unten selber holen. Ein Kurzurlaub ohne Hilfe der Nachbarn wird da auch gut möglich. Ein weiteres Plus: Die Erdoberfläche bleibt trocken und unerwünschtes Beikraut siedelt sich weniger an.

Genügend düngen: flüssig und mit Kompost.

Mit dem vermehrten Gießen wird auch eine häufigere Düngung, dafür aber in geringerer Konzentration nötig. Beispiel: Statt einmal alle zwei Wochen dünge ich nun jede Woche, verwende aber nur die Hälfte der angegebenen Menge. Besonders gut eignet sich organischer Flüssigdünger, der auf die speziellen Bedürfnisse der Pflanzen abgestimmt ist (Zimmerpflanzen-, Blühpflanzen- oder Tomatendünger zum Beispiel).

Im Garten füge ich den Substraten auch gern Kompost zur Nährstoffversorgung zu. Diesen kostenlosen und dabei so wertvollen Rohstoff stelle ich ganz einfach aus den pflanzlichen Resten des Gartens her. Wir haben dafür drei so genannte Mieten: eine für das frische Material, eine für den reifenden und einen für den fertigen Kompost.

Wichtig ist, dass alles genügend Zeit zum Zersetzen hat, da unverrottetes Material den Pflanzen schaden kann. Daher lassen wir den Kompost ein Jahr lang ruhen und sieben ihn vor der Verwendung durch, um grobe Teile zu entfernen. Es entsteht wunderbar lockere und herrlich nach frischem Boden duftende Komposterde.

Tipp: Wegen des leicht höheren pH-Wertes und Salzgehalts eignet sich Kompost für Pflanzen nicht, die kalkarme oder saure Substrate bevorzugen. Das sind zum Beispiel Moorbeetpflanzen wie Rhododendren, Heidelbeeren oder Binsen.

Weitere Informationen.

Auf der Seite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft findest du noch viele weitere Informationen zum torffreien Gärtnern sowie zur Klimawirkung von Mooren. Ein unglaublich spannendes Thema…

Wenn du weitere Fragen oder Anregungen hast, freue ich mich wie immer über deinen Kommentar!

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Ein Kompost bietet im Garten die beste Möglichkeit, selber wertvollen Humus und Dünger zu erzeugen. In Verbindung mit der Biotonne, in die alles kommt, was nicht auf den Kompost sollte (was das ist, erkläre ich dir gleich), können wir sogar ein kleines Stück zum Klimaschutz beitragen.

Kompost und Biotonne sind wie Ernie und Bert, Joko und Klaas, Asterix und Obelix: Sie gehören zusammen. Und dabei erfüllen sie ganz unterschiedliche Aufgaben zur sinnvollen Verwertung der in Garten und Küche anfallenden Reststoffe.

Was kommt in den Kompost?

Die vereinfachte Antwort ist: alles, was im Garten selbst gewachsen und nicht krank ist.

Warum? Im Garten erleben wir den Jahreslauf der Natur. Pflanzen wachsen, vergehen, werden zu Humus, wachsen erneut. Wenn wir nichts aus dem Kreislauf herausnehmen, nichts hinzufügen und alles gleichmäßig wieder ausbringen, haben die Pflanzen alles, was sie brauchen. Das ist die Idee von Kompostierung: Es fällt über die Saison viel Schnittgut an, das später wertvolles Dünge-Material ergibt und das wir daher unbedingt im Garten lassen sollten. Manches können wir gleich vor Ort im Beet kleinschneiden und um die Pflanzen herum als Mulch liegenlassen (das nennt sich Flächenkompostierung). Ist es aber zu viel, ist das lockere Aufschichten in einer Kompostmiete die praktischere Alternative. Dabei gilt: Je kleiner die Pflanzenteile geschnitten oder gehäckselt sind, desto schneller und besser verrottet es.

Da ich oben „die vereinfachte Antwort“ geschrieben habe, ahnst du schon, dass es Ausnahmen gibt. Grasschnitt wirkt leider wie ein echter Kleber. Er ist feucht, pappt aneinander und fault dann schnell. Er sollte nur gut durchmischt mit trockenerem Material auf den Kompost kommen oder – noch besser – durch den Einsatz eines Mulchmähers ganz vermieden werden.

Von Pilz- oder Viruskrankheiten befallene Pflanzenteile sind von der Kompostierung ganz ausgenommen, da nicht garantiert werden kann, dass im Kompost die Temperaturen tatsächlich so hoch werden, dass sie abgetötet werden. Es braucht 60 bis 70 Grad und das ist erst zuverlässig möglich, wenn der Haufen mindestens rund drei Kubikmeter umfasst.

Ich gebe daher zum Beispiel mit diesen Erregern befallene Dinge nie auf den Kompost: Monilia-Fruchtwelke und -Spitzendürre, Kraut-und-Braunfäule, Schwarfleckenkrankheit, Sternrußtau, Echter Mehltau, alle Welken wie die von Astern oder Clematis. Das heißt: Bei allen Krankheiten gehe ich immer auf Nummer Sicher. Die einzige Ausnahme ist das Laub des Birnengitterrostes, da es nicht für die Neuinfektion im nächsten Jahr verantwortlich ist. Die Sporen sind hier längst zu den Zierwacholdern auf dem nächsten Friedhof geflogen, der der Zwischenwirt für die nächste Krankensaison ist.

Ebenfalls sind Wurzelunkräuter wie Quecke, Giersch oder Ackerwinde nichts für den Kompost. Auch bei Samen von Wildkräutern, die ich keinesfalls bei mir im Garten haben will, wie von Kanadischer Goldrute, Japanknöterich oder besagter Winde, bleibt der Kompost tabu.

Bei tierischen Schädlingen bin ich ebenfalls vorsichtig. Insbesondere im Kampf gegen den Buchsbaumzünsler kommt bei mir alles Schnittgut in die Biotonne.

Was kommt in die Biotonne?

Um bei der Sesamstraße zu bleiben: Von der Biotonne bin ich mindestens so begeistert wie es Oskar wäre. Sie ist nämlich der Ort für alle mit Krankheiten befallenen Pflanzen aus dem Garten oder die, bei denen du unsicher bist. Auch alle anderen Grünabfälle aus dem Garten könnten hinein – zum Beispiel weil du zu viel Laub von Eichen oder Walnussbäumen oder Kiefern hast, die sich nur schlecht zersetzen. Besonders praktisch: Die Biotonne kannst du direkt dorthin im Garten ziehen, wo du sie befüllen willst.

Die Biotonne ist auch richtig für die Küchenabfälle. Warum das, warum nicht der Kompost? Ich gebe ja zu, dass der Gedanke reizvoll ist, so viel wie möglich selbst zu kompostieren. Nur leider verschieben wir damit das Verhältnis von Raus-aus-dem-Garten und Rein-in den Garten übers Jahr gesehen sehr stark und es besteht die Gefahr der Überdüngung. Das ist insbesondere leicht der Fall, wenn wir auch noch gekaufte Dünger ausbringen und den Kompost nicht flächendeckend (also auch über die Rasenfläche), sondern nur auf den Gemüse- und Blumenbeeten ausbringen.

Laut Studien sind fast alle Hausgärten in Deutschland mit Phosphor überdüngt. Auch bei mir war das der Fall, wie eine Bodenanalyse gezeigt hat. Wenn es dich interessiert: Ich habe in diesem Beitrag über Bodenanalysen schon einmal beschrieben, wie einfach du so eine Untersuchung machen lassen kannst.

Aber nochmal zum Thema Gleichgewicht: Rate mal, wie viel auf dem Kompost landen würde, wenn man alle Bioabfälle des Haushalts dort ausbringen würde? Laut Statistischem Bundesamt wurden 2020 in Deutschland pro Kopf 122 Kilogramm Biomüll gesammelt. Bei einer vierköpfigen Familie kommen da rund 500 Kilogramm zusammen. Klingt viel? Ist viel.

Ich wurde angesichts der Zahlen neugierig und habe bei uns den Verbrauch gewogen: Allein bei meinem morgendlichen Saft, den ich für drei Personen aus frischen Früchten und Gemüse presse, bleiben von 800 Gramm Ausgangsmaterial 250 Gramm Reste übrig. Nur das sind 91 Kilogramm pro Jahr – aber immerhin pflanzliche Reste. Noch problematischer wird es bei gekochten oder gebratenen Speisen sowie Fisch-, Fleisch-, Wurst- und Käseabfällen. Sie gehören nicht als Lockstoff für Waschbären und andere ungebetene Gäste auf den Kompost, sondern sind als Biogut immer noch perfekt für die Biotonne.

Aus der Küche direkt in der Biotonne sollten landen:

• Gemüse- und Obstschalen, auch von Zitrusfrüchten
• Eierschalen
• Käsereste
• Essensreste, roh oder gekocht, inkl. Fisch und Fleisch
• Milchprodukte (außer flüssiger Milch)
• Fischgräten und Tierknochen
• Teereste (auch Beutel ohne Metallklammern) und Kaffeesatz
• Alte Backwaren
• Küchenkrepp und Servietten
• Überdies zu viel an Grünabfällen von Beeten. Bäumen, Büschen, Blumenerde, Heu und Stroh, Laub, Reisig, Rasenschnitt
• Zimmer- und Balkonpflanzen (natürlich ohne Topf)

Das darf nicht in die Biotonne:

• Kunststoffe, Verpackungen, Folien, Tüten
• Metalle, Alufolien, Dosen
• Hygieneartikel, Windeln, Staubsaugerbeutel
• Textilien, Leder
• Katzen- und Kleintierstreu
• Behandeltes Holz, Asche
• Erde, Sand, Kies, Steine

Mit der Biotonne Rohstoffe nutzen und Umwelt schützen.

In Berlin erzeugen die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) aus dem Abfall aus der Biotonne eine wertvolle Energiequelle. Unter dem Motto #biotonnefürberlin machen das Entsorungsunternehmen und die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz darauf aufmerksam, dass in Berlin aus dem Bioabfall so viel klimaneutrales Biogas produziert wird, dass 160 Müllfahrzeuge damit angetrieben und rund 2,5 Millionen Liter Diesel pro Jahr gespart werden. Das macht die Berliner Luft sauberer und ist ein Beitrag für den Klimaschutz. Aus den Gärresten entsteht überdies Kompost für die Landwirtschaft.

Am Ende entsteht durch die Biotonne eine Win-win-win-Situation für alle Hausgärtner: Der Kompost bleibt ein gesunder Kreislauf der Natur im Garten, es entstehen Biogas und Kompost und wir leisten allein durch die Sammlung von Bioresten einen Beitrag zum Klimaschutz. Eigentlich gibt es sogar noch ein Win mehr, denn der Geldbeutel wird geschont, wenn Biogut in der Biotonne und nicht in der kostspieligeren Restmülltonne landet.

Der Beitrag Was kommt in die Biotonne, was auf den Kompost? Und warum braucht es beide? erschien zuerst auf berlingarten.

Der Gartenboden ist das Wichtigste im Garten überhaupt. Aus ihm entsteht alles Leben. Lass uns herausfinden, was ihn ihm steckt und was er noch braucht [inklusive Bodenprobe-Anleitung].

Ihr kennt alle den Loriot-Sketch, wo die Ehefrau das Frühstüksei „nach Gefühl“ viereinhalb Minuten kocht? Nun, so ungefähr habe ich 20 Jahre lang gedüngt. [*schäm*] Eigentlich hab ich mir auch gar nichts Schlimmes dabei gedacht. Schließlich habe ich einen Sandboden, der allgemein als „arm“ gilt. Also hatte ich wohl „im Gefühl“ viel hilft viel und habe munter drauflos gedüngt: mit Kompost, Hornspänen, Rosendünger für die Rosen, Bio-Gemüsedünger und Terra Preta für den Küchengarten, Blaukorn für die Narzissen und und und. Denn es war mir schon klar, dass Pflanzen Nahrung brauchen.

Was steckt in unserem Boden?

Wovon ich keinen Schimmer hatte: Was ist eigentlich aktuell drin in meinem Boden? Mag er es überhaupt, wenn ich mit dem allgegenwärtigen Volldünger komme, oder könnte es sein, dass mancher Misserfolg damit zu tun hat, dass ich ihn einerseits mäste, ihn aber andererseits darben lasse? Weißt du, welche Stoffe in deinem Boden sind?

Falls nicht: Ich muss dir leider sagen, dass dein Boden höchstwahrscheinlich mit Phosphor überversorgt ist. Dies ergaben großangelegte Untersuchungen in Hausgärten, bei denen sich bundesweit und unabhängig von der Art der Böden zeigte, dass der Versorgungszustand mit Phosphor generell deutlich zu hoch ist:

• Gemüsebeete: zu 91 % überdüngt
• Rasen: zu 68 % überdüngt

Das glaubst du nicht, da du vielleicht „nur“ mit Kompost düngst und das vielleicht auf Sandboden? Das ging mir ganz genauso, bis ich im letzten Jahr im Rahmen einer Aktion der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz als Expertin für Kompostierung im Garten geladen war, bei ich eine Probe meines Küchengartenbodens für eine Analyse mitbringen konnte.

Für eine Bodenanalyse werden in einem Labor die Gehalte von Phosphor, Kalium und Magnesium sowie zur Bodenart und zum pH-Wert ermittelt. Neben den Analysewerten wird im Prüfbericht zu jedem der Nährstoffe eine Gehaltsklasse A – E aufgeführt ( A= unterversorgt, C= normal, E= hoch überversorgt). Stickstoff ist in der Analyse nicht benannt, da dieser nach der längeren Transport-/Lagerzeit nicht aussagekräftig bestimmbar ist. Den Stickstoffgehalt können wir ergänzend jedoch selbst untersuchen, indem wir mit einem dafür vorgesehenen Teststreifen direkt nach der Probenahme den Nitratgehalt bestimmen.

Und wie war mein Ergebnis?

• Bodenart: Sand, stark humos
• pH-Wert: 5,9
• Phosphor: hoch überversorgt | Kalium: hoch überversorgt | Magnesium: hoch
• im Eigentest: Stickstoff: sehr niedrig

Warum haben wir Phosphor-überdüngte Böden?

Wäre ein Hausgarten wie ein Urwald ein stabiler, geschlossener Nährstoffkreislauf, ohne Zu- und Abgänge, wäre alles im Gleichgewicht und wir hätten keine Überdüngungen. Es wäre auch immer noch alles im Lot, wenn wir im Garten die gesamte nachwachsende Biomasse kompostieren würden und den Kompost dann wieder auf die gesamte (!) Gartenfläche ausbringen würden.

So läuft es aber nicht. Wir bringen oftmals mehr auf den Kompost, als der Garten selbst erzeugt, indem wir zum Beispiel Küchenabfälle dazugeben. Wir düngen mit zugekauften Düngern, die nicht auf die Bedürfnisse speziell unseres Boden abgestimmt sind. Und wir bringen den Kompost (und oftmals den Rasenschnitt noch dazu) nur auf die Beete und nicht wieder auf dem Rasen aus. Auf den Beeten reichert sich dann natürlich viel zu viel an, was den Nährstoffbedarf der Pflanzen weit übersteigt.

In der richtigen Menge ist Phosphor, der von Pflanzen nur als im Wasser gelöstes Phosphat aus dem Boden aufgenommen wird, ein essenzieller Nährstoff. Er sorgt dafür, dass die Zellen mit Energie versorgt werden und ist Bauelement der DNA. Gibt es zu jedoch viel, kann das Pflanzenwachstum geschädigt, die Aufnahme von Eisen und Kupfer blockiert werden. Die Pflanzen bekommen Chlorose mit gelben Blättern und grünen Blattnerven. Die Photosynthese ist nicht mehr möglich, betroffene Pflanzen gehen ein.

So bekommen wir den Phosphor aus dem Garten wieder heraus.

Das war es also mit meinem Düngen nach Gefühl. Laut Test habe ich viel zu viel Phosphor im Boden und viel zu wenig Stickstoff.  Während sich Stickstoff auswäscht, bleiben Phosphor, Kalium, Magnesium und andere Mineralien im Boden. Zur Minderung von Phosphor und Kalium muss ich nun mehr Nährstoffe aus dem Garten heraus-, als zuführen. Dies kann durch den Einsatz einer Biotonne passieren, in der Küchenabfälle und alles kranke Pflanzenmaterial entsorgt werden. Den Rasen mulchzumähen ist ebenfalls sinnvoll. Die Nährstoffe des Grasschnitts bleiben damit auf dem Rasen und schließen dort direkt den Nährstoffkreislauf. Da ich keinen Mulchmäher habe, werde ich zumindest den Rasenschnitt nicht mehr auf die Beete ausbringen, sondern zum Beispiel auf Wege. Den Rasen werde ich nun auch nur noch mit gut gesiebtem Kompost und keinem zugekauften Dünger düngen.

Und natürlich sind ab jetzt die bequemen Volldünger tabu, da sie dem Boden nicht das geben, was er ganz speziell braucht. Stickstoff werde ich ausschließlich in Form von Hornspänen und -mehl einbringen. Hornspäne sind ein fast reiner Stickstoffdünger und bestehen zum allergrößten Teil aus tierischem Protein – den Hörnern von Kälbern. Der Gehalt variiert je nach Ausgangsmaterial leicht und liegt bei 12 bis 15 Prozent. Die Anteile von Phosphor und Kalium sind mit unter einem Prozent zu vernachlässigen. Überdies werde ich Erbsen und Bohnen anbauen, denn Leguminosen können Luftstickstoff nutzen, indem sich an den Wurzeln spezielle Bakterien ansiedeln, die den Luftstickstoff aufnehmen und an die Pflanzen weitergeben.

Ich muss also in der Übergangszeit den schmalen Grad gehen zwischen sinnvoller Humusanreicherung durch Kompost (ich bin sehr happy, dass der Test zumindest bestätigt hat, dass wir da seit Jahrzenten sehr viel tun) und dem Weglassen von Phosphor.

Falls du jetzt denkst: Aber ich benutze doch nur Kompost, dann kann ich doch keine Probleme haben – Pustekuchen, denn der ist ebenfalls zu hoch mit Phophor versorgt, wenn in ihm die phoshor-überdüngten Pflanzen kompostiert wurden.

So führst du eine Bodenprobe durch.

Eine Bodenprobe zu entnehmen, ist ganz leicht. Wichtig: Du solltest immer nur einen Bereich pro Test analysieren lassen: zum Beispiel ein Gemüsebeet oder eine Rabatte oder den Rasen. Optimalerweise lässt du alle drei testen. Wenn du eine so genannte Mischprobe machst, werden die Ergebnisse doch sehr ungenau.

Als erstes beschriftest du einen Gefrierbeutel mit deinem Namen und Datum. Dann entfernst du an mindestens fünf Stellen im Beet deiner Wahl vorhandenen Mulch und Pflanzenreste. Dann stichst du mit dem Spaten bis zu einer Tiefe von 20 bis 30 cm ein (bei Rasen rund 10 cm) und entnimmst eine Schaufel Erde. Die packst du beiseite. Dann stichst du am Rand eine weitere „Scheibe Erde“ ab. Von ihr entnimmst du mit einem Löffel vom oberen Bereich bis zur Spitze des Spatens eine Probe und gibst sie in einen sauberen Eimer. Alle mindestens fünf Proben durchmischst du sorgfältig. Anschließend füllst du ca. 500 g in den Beutel ab und verknotest ihn fest.

Die Probe geht dann postalisch an ein Testlabor. Ein Test kostet ab 30 Euro und sollte alle drei Jahre wiederholt werden.

Boden 30 cm tief ausheben, mindestens 5 Proben mischen und rund 300 gr. in Beutel abfüllen

Stickstoff analysieren.

Da Stickstoof zu rasch zerfällt, kannst du die Stickstoffprobe selbst durchführen. Es gibt dafür Nitrat-Teststreifen zu kaufen, z.B. in der Apotheke. Warum Nitrat? Weil Nitrat eine chemische Verbindung aus Stickstoff und Sauerstoff ist. Der Nitrat-Check erlaubt daher Rückschlüsse auf das schnell zerfallende Stickstoff.

Und so führst du den Test durch: Du benötigst 100 ml destilliertes Wasser und 100 Gramm Bodenprobe, entnommen, wie oben beschrieben. Dann musst du umgehend (!) die beiden Bestandteile in einem Glas vermengen, also gut umrühren. Dann setzt du einen Teefilter ein, sodass du zwar die Flüssigkeit im Filter hast, jedoch nicht die festen Stoffe. Nach 10 Minuten Wartezeit steckst du das Teststäbchen für 1 Sekunde in die Flüssigkeit und liest nach 1 Minute das Ergebnis ab. Das hat so ungefähr die Spannung eines Schwangerschaftstests. ;-) Der Nitratwert sollte zwischen 50 und 100 mg/l liegen. Werte darüber bedeuten Überversorgung, Werte um 10 bis 25 wie bei mir, zeigen einen Mangel.

100 gr. Boden und 100 ml destilliertes Wasser zusammenbringen

Flüssigkeit filtern, 10 Min. warten, Teststreifen 1 Sec. eintauchen, nach 1 Min. ablesen. Das Ergebnis: leider zu wenig Stickstoff

Hast du schon mal (oder sogar regelmäßig) eine Bodeanalyse durchgeführt? Hattest du auch zu viel Phosphor und wie bist du mit dem Ergebnis umgegangen? Ich freue mich wie immer über deine Kommentare!

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Alle reden derzeit vom Kürbis. Zu Halloween schnippeln Kinder und Deko-Freaks die dollsten Muster in die dicken Dinger. Aber wie bekommt man Kürbisse überhaupt so groß? Und wo sollen sie wachsen in unseren kleinen Gärten?

Vertikales Gärtnern auf Kompost wäre eine gute Lösung. Dazu braucht es einen Komposter neben einem Gartenhäuschen, auf dessen Dach eine hölzerne Lattenkonstruktion angebracht ist. Ersteres sorgt für die nötigen Nährstoffe, letzteres für den Halt in der Höhe.

Im exklusiv für die Kürbisse bereitstehenden Komposter befindet sich fertiger Kompost, in den du optimalerweise Pferdemist drunterhebst. Passiert das bereits im Herbst, ist der Mist genügend abgelagert, wenn’s im nächsten Jahr losgehen soll mit der Aussaat.

Im frühen Mai steckst du dann die Kürbissamen, am besten zwei verschiedene Sorten: eine für die Halloween-Kracher, eine für die Küche.

Dann heißt es über die Saison nur noch: reichlich gießen. Und die Triebe Richtung Dach lenken. Da wirst du eine Menge zu tun haben, denn der Kürbis wächst munter, bekommt Sonne und hat wenig zu befürchten. Schnecken hast du hier oben nämlich viel weniger, als in den tieferen Etagen.

Die einzige Gefahr, die es geben kann, wenn die Prachtstücke größer werden, sind starke Stürme, die manchmal zu Beginn des Herbstes schon über die Dächer fegen. Dann bist du im Vorteil, wenn du deine Ernte an der Lattenkonstruktion befestigt hast und sie nicht nur locker aufliegt.

P.S.: Willst du große Kürbisse, lass der einzelnen Pflanze nicht viele Früchte. Je weniger sie ernähren muss, desto üppiger wird der einzelne Kürbis.

Alle Fotos vergrößern sich durch anklicken.

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Endlich dürfen wir wieder werkeln. Neben dem Erfreuen an all den schönen Frühlingsboten gibt es einiges auf der To-do-Liste für den engagierten Gartenjahr-Vorbereiter.

Ist ja auch gar nicht schlimm, oder? Dass der Garten wieder um deine Aufmerksamkeit buhlt und neben den hübschen Narzissen, Krokussen & Co. auch schnell ein paar Unkräuter an den Start schickt? Schließlich wäre es ohne Bewegung eh noch zu kalt draußen. Also bereiten wir im Schweiße unseres Angesichts die Gemüsebeete vor, setzen den Kompost um und kriechen als Vierfüßler durch die Blumenrabatten. Fitness first heißt es auch bei uns Gartensportbegeisterten bzw. first Fitness des Jahres.

Was jetzt Ende März/Anfang April ansteht, zumindest bei mir, habe ich dir in Bildern festgehalten:

Mit dem Sauzahn lockerst du im Gemüsebeet den Boden ohne durch Umgraben die Bodenschichtung zu (zer)stören. Er ist der Klassiker im Bio-Garten

Die Nachfahren der Säbelzahntiger heißen Sauzahngärtner

Die Gemüsebeete, die frühen Blüher sowie die austreibenden Stauden brauchen jetzt eine Ladung Kompost als Dünger

Im Frühbeetkasten halten es die Salat-Setzlinge schon aus

Die frühesten Blüher wie Schneeglöckchen oder Krokusse kannst du jetzt versetzen und somit vermehren

Am neuen Standort machen die Krokusse munter weiter

Die Sämlinge des Winterlings werde ich jetzt verpflanzen. Es wäre schade, wenn sie alle zertrampelt würden

Ich bin begeistert von meinen Arbeitshandschuhen, die wirklich robust und schön warm sind. Ich habe sie im Profibedarf bestellt (meine Meinung, keine bezahlte Werbung)

Die Bauernhortensien kannst du von den Vorjahresblüten befreien. Dazu über dem obersten Trieb abschneiden

Wenn die Forsythien blühen, ist Zeit für den Rosenschnitt

Gehe niemals an einem Unkraut vorbei. Was du jetzt jätest, vermehrt sich später nicht mehr

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Über Aufräum-Verbote, kuscheliges Laub, ruhig braune, aber noch volle Beete und nun wirklich mal Gärtnern für Faule.

„Aufräum-Verbot“ – nein, dieses Motto rufe ich nicht für meine probepubertierende Tochter aus, sondern für all die lieben Scherenschnitt-Begeisterten.

Normalerweise stehe ich ja Buchtiteln wie „Für intelligente Faule“ oder „Easy Gardening“ skeptisch gegenüber, weil sie suggerieren, dass man einen Garten anlegen kann, ohne sich später großartig um ihn kümmern zu müssen. Aber wir wissen ja, dass alles Schöne nur aus Fleiß – ich würde es nennen: Liebe und Hingabe – erwächst.

Aber in diesem Fall möchte ich allen Eifrigen sagen: Gönnt euch tatsächlich ein bisschen mehr Laissez-faire, schont den Rücken und ölt die Schere schon mal für den Winterschlaf ein. Packt das herabfallende Laub nicht in die teuren Säcke, sondern verteilt es auf den Beeten. Denn obwohl wir seit Jahren in allen Gartenmagazinen und -büchern lesen können, dass es aus ökologischer und ästhetischer Sicht viel besser ist, den Garten in Schönheit sterben zu lassen, sind jetzt überall die Aufräumer am Werk.

Natürlich: Alles, was krank oder völlig vermatscht ist oder umgeknickt, kann weg, auch der Rasen will atmen. Aber das sollte die Ausnahme sein. Denn wie kuschelig ist es für die Stauden mit dem Laub der Bäume und Sträucher. Wie viel besser vor Frost geschützt sind die Pflanzen, wenn ihre Basis nicht freigeschnitten wurde. Wie viel gesünder ist der Boden, wenn sich das abgestorbene Material flächenkompostieren kann.

Auch behält der Garten optisch Struktur, es bleiben Landeplätze für Vögel und Schneeflocken. Und: Je weniger Erde du frei lässt, umso weniger jäten musst du im Frühjahr. Und die dann trockenen Staudenstängel kann man oftmals abbrechen, was viel schneller geht, als sie schneiden zu müssen.

Dann könnte es im neuen Jahr genauso losgehen, wie es jetzt endet: faul. Zumindest entspannter als bei deinen unverbesserlichen Nachbarn.

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