Rosenauge

Kleines rotes Rosenauge

Rosenschnitt

Unter dem Schnitt hat die Rose einen Trieb gebildet

Rosenschnitt

Schnitt über einem nach außen zeigenden Auge

Rosenschnitt

Unterschied neue und alte Triebe

Rosenschnitt

Alte Triebe herausschneiden

Rosenschnitt

An der Basis entfernt

Rosenschnitt

Totes Holz komplett entfernen

Rosenschnitt

Was sich überkreuzt oder scheuert entfernen

Rosenschnitt

Solche Stummel vermeiden

Schnitt

Korrekt gesetzter Schnitt

Einmalblühende Rosen auslichten.

Blüht deine Rose nur einmal im Jahr oder öfter? Wenn sie nur einmal blüht wie viele der großen historischen Rosen, hat sie ihre Blütenknospen bereits im Vorjahr gebildet. Sie schneidest du im Frühjahr natürlich nicht weg.

Diese Rosen sind ein Fall für den Verjüngungsschnitt an der Basis nach der Blüte im Sommer. Nimm mit der Astschere oder Säge überalterte Äste weg und schneide an der Länge der Triebe nur wenig herum (Fotos siehe oben). Diese Rosen brauchen für ihren üppigen Wuchs freien Lauf.

Zu dieser Klasse gehören auch viele Ramblerrosen. Dabei handelt es sich um stark in die Höhe wachsende Rosen mit weichen Trieben. Berühmt sind die Rambler, die hohen Bäumen zu einer üppigen Rosenblüte verhelfen.

Schnitt von mehrfach blühende Strauchrosen.

Die größeren remontierenden Rosen (so nennt man es, wenn sie mehrfach in der Saison blühen) wie die Englischen Duftrosen schneidet man mit der „Augentechnik“ im Frühjahr zurück. Da sie einen schönen Strauch-Wuchs aufweisen, schneidet man nur rund 30 % der Trieblänge zurück. In der Mitte des Gehölzes lässt man die Zweige länger, außen etwas niedriger, damit eine schöne Wuchsform wie ein Blumenstrauß entsteht/erhalten bleibt.

Völlig überalterte Triebe kannst du natürlich auch komplett an der Basis herausschneiden.

Zu dieser Rosenklasse gehören auch viele Kletterrosen mit starren Trieben. Auch sie gehören regelmäßig gestutzt und fachgerecht aufgebunden. (Einen weiteren tollen Trick für buschiges Wachstum zeige ich dir hier.)

Mehrfach blühende mittelhohe Beet- und Edelrosen schneiden.

Diese Pflanzen sind die „Leistungsblüher“ unter den Rosen. Bei ihnen lässt du nur die fünf bis sieben kräftigsten Vorjahrestriebe stehen, die du auf drei bis fünf Augen kürzt. Ja, es kann dann sein, dass sie nur noch 20 bis 40 cm hoch sind.

Bodendeckerrosen schneiden.

Es gibt auch so genannte Bodendeckerrosen, die sich sehr gut zum Bepflanzen größerer Flächen eignen. Sie bilden so viele dichte Triebe, dass du da gar nicht mehr hinterherkommst, Augen zu zählen. Sie kannst du im Prinzip sogar mit der Heckenschere um Zweidrittel stutzen. Das machst du dafür nur alle drei Jahre, wenn die Rosen eine gewisse Höhe erreichen dürfen, oder du schneidest jährlich, wenn die Fläche niedrig bleiben soll.

Der Beitrag Rosen schneiden: kurz und einfach erklärt erschien zuerst auf berlingarten.

Wann den Lavendel schneiden – diese Frage stellt mir meine Community immer wieder. Daher zeige ich dir jetzt den Lavendelschnitt im Sommer.

Du kannst dir den richtigen Zeitpunkt ganz leicht anhand der Gründe für den Schnitt merken. Den Lavendel schneidet man, um zweierlei zu erreichen: um eine Nachblüte anzuregen und um ihn jung und in einer hübschen Form zu halten. Letzteres ist unbedingt nötig, damit der Lavendel, der ein so genannter Halbstrauch ist, nicht unschön verholzt und sparrig wird.

Lavendel schneiden im Sommer: Entfernung der verblühten Stiele.

Ende Juni bis rund Mitte Juli kümmerst du dich um den ersten der beiden Gründe und schneidest die verblühten Blütenstiele ab – es hängt ein wenig von der Region und der Klimazone ab, in der du lebst. Generell kann man sagen: Du solltest lieber etwas zu früh schneiden, als zu spät, damit die Pflanzen noch genügend Zeit für die erneute Blüte haben. Das wird dir vielleicht schwer fallen, aber bedenke, auch wenn die Blüten noch wild von Insekten umschwirrt werden: Es ist nichts mehr zu holen an Nektar und Pollen, so viel sie auch noch daran saugen mögen.

Für den Schnitt gehst du genau so vor, wie du es auch bei anderen Blühpflanzen machst: Du entfernst schlichtweg das Verblühte. Die Schere setzt du dabei so an, dass du über den ersten Blättern schneidest und nur die Stiele entfernst.

Mit der Nachblüte kannst du in ca. vier Wochen rechnen. Sie wird zurückhaltender sein als die erste, aber dir und den Bienen immer noch Freude bereiten.

Die Fotos der Galerie vergrößern sich durch Anklicken.

Formschnitt des Lavendels.

Den Lavendel in Form bringst du dann entweder im September oder in rauen Regionen im März. Dabei schneidest du die Nachblüte und einen Teil der Blätter so zurück, dass eine kugelige Form entsteht. Mehr dazu findest du im Interview mit einem Lavendelproduzenten und im Beitrag über den Frühlingsschnitt.

Ich hoffe, ich konnte deine Frage „Wann schneidet man Lavendel“ damit beantworten. Wenn dennoch noch etwas unklar ist, hinterlasse gern einen Kommentar.

Der Beitrag Wann schneidet man Lavendel? Der Schnitt im Sommer erschien zuerst auf berlingarten.

In meiner Serie über Menschen mit grünem Daumen darf ich heute die Clematisexpertin und Bloggerin Brigitte interviewen. Clematis pflegen, Clematis schneiden – wie geht das eigentlich richtig? Und welches sind tolle Sorten und schöne Partner der Waldrebe?

Liebe Brigitte, stell dich doch bitte kurz vor.

Hallo, ich heiße Brigitte Niemela. Mit meinem Mann und unseren beiden erwachsenen Kindern wohne ich auf der wunderschönen Schwäbischen Alb. Die Gartenleidenschaft habe ich wohl von meiner Großmutter und meiner Mutter geerbt, beide begeisterte Gärtnerinnen. So durfte ich meine Kindheit in wunderbaren Gärten verbringen. Logischerweise freute ich mich riesig, als ich vor mehr als zwanzig Jahren meinen eigenen Gartentraum verwirklichen konnte.

Durch Gartenbücher und Zeitschriften habe ich mir sehr viel Wissen angelesen. Aber auch der Austausch mit anderen Gartenbegeisterten macht mir total Spaß. Hier gibt es ja so unzählige Möglichkeiten. Eine ist bei mir die Mitgliedschaft in Vereinen und diversen Pflanzengesellschaften. Aber auch auf den sozialen Medien tut sich so viel rund um grüne Themen.

Durch den Garten kam ich auch zum Fotografieren. Was anfänglich als Gedankenstütze für die winterliche Beetplanung gedacht war, entwickelte sich immer mehr zur zweiten Leidenschaft. Dadurch kam ich auf die Idee, meine Erfahrungen auf meinem Gartenblog clematisworld.de weiterzugeben.

Du hast einen wunderschönen Garten mit Buchs und Rosen und herrlichen Waldreben (Clematis). Richtig verwunschen sieht es bei dir aus. Wie kam es, dass du dein Herz an Clematis verloren hast?

Am Eingangstor zum Bauerngarten meiner Großmutter rankte eine Clematis Jackmanii über einen Bogen. Schon als kleines Kind konnte ich mich nicht sattsehen an der unglaublichen Fülle blauer Blüten, die je nach Lichteinfall in unterschiedlichen Schattierungen schimmerten. Seit dieser Zeit faszinieren mich diese Kletterpflanzen.

Das ist ja witzig: Auch bei meinen Großeltern wuchs die Jackmanii am Sitzplatz – meine erste Erinnerung an Clematis. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen…

Bei manchen Clematis weisen die Blütenblätter eine so samtige Textur auf, dass man verleitet wird, mit den Fingern darüber zu streichen. Gerade die großen Blüten sind oft vollendet geformt: Gleichmäßige, sich überlappende Blütenblätter, von denen sich farblich kontrastierende Staubgefäße abheben. Aber auch die kleinblütigen Clematis versprühen einen unheimlichen Charme. Wenn dann noch Duft dazukommt, ist es einfach perfekt.

Was mir auch unheimlich gefällt, ist der Habitus der Pflanzen. Sie vereinen zarte und zerbrechliche Triebe mit einer unheimlichen Wuchskraft. Es wirkt so romantisch, wenn einzelne blütenbesetzte Ranken locker von einem Strauch oder einem Baum herunterhängen.

Außerdem gibt es wenige Pflanzengattungen, die über einen so langen Zeitraum ein Blütenspektakel bieten können. Vom April bis in den Oktober findet man blühende Sorten. In wintermilden Gegenden, in denen immergrüne Clematis gedeihen, noch viel länger. Auch der herbstliche Fruchtschmuck mancher Clematis ist sehr attraktiv.

Viele Gärtner sehen das auch so wie ich. Der Zauber hört allerdings oft bald auf, weil sie schlechte Erfahrungen machen. Viele Gärtner empfinden Clematis als zickig. Die Wahl der richtigen Sorte und einige Kniffe bei der Pflege können da viel bewirken.

Was ist denn die richtige Sorte? Welche EINE Clematis gehört deiner Meinung nach in jeden Garten und warum?

Da ist meine Antwort ganz eindeutig: In jeden Garten gehört eine Clematis viticella. Von denen gibt es verschiedene Sorten. Allen gemeinsam ist, dass sie unkompliziert in der Pflege sind, mit vielen Standorten zurechtkommen und überreich blühen. Kein Gedöns mit der Schnittgruppe. Das verwirrt viele Gärtner. Man schneidet sie jedes Jahr ratz fatz runter und sie wächst freudig auf knapp drei Meter und blüht mehrere Wochen im Hochsommer.

Clematis schneiden – das ist ein wichtiges Thema zum Start in die Saison. Das Thema „Schnittgruppe“ hast du gerade schon angedeutet. Es heißt, je nach Schnittgruppe seien ein paar Regeln zu beachten. Stimmt das? Ich mache es mir leicht, indem ich außer bei der Bergwaldrebe, der Clematis montana, die im Frühling blüht, bei allen anderen im Vorfrühling einen Rückschnitt auf Kniehöhe durchführe. Was denkst du: Frevel oder ok?

Das ist vollkommen ok. Der Schnitt der Clematis verwirrt viele Leute total. Sehr oft höre ich: ich habe vergessen zu welcher Schnittgruppe meine Clematis gehört und weiß nicht, wie ich sie schneiden soll. Generell kann man dazu sagen, dass noch keine Clematis eingegangen ist, weil sie zu viel geschnitten wurde. Deshalb keine Angst vor der Schere. Der Schnitt soll dafür sorgen, dass die Clematis gesund bleibt und auch im unteren Bereich Blüten ansetzt. Auch eine Clematis, die nie geschnitten wird, blüht. Aber eventuell so weit oben, dass man die Blüten nicht mehr genießen kann.

Eins ist besonders wichtig und das sollte man sich unbedingt merken. Es gibt Clematis, die am vorjährigen Holz blühen. Die dürfen im Frühjahr nicht geschnitten werden, sonst sind die Blüten futsch. Sie können aber nach der Blüte geschnitten werden. Andere blühen am einjährigen Holz. Diese schneidet man am besten jedes Jahr im Frühjahr stark zurück. Wir kennen das von den Hortensien. Da gibt es auch diese zwei verschiedenen Typen.

Ganz einfach kann man sagen:

Frühe Blüte – kein Schnitt oder nach der Blüte. Späte Blüte – starker Schnitt im Frühjahr.

Ab wann gilt eine Blüte als spät?

Je nach Klimaregion gibt es hier Abweichungen von mehreren Wochen. In milden Regionen können diese Clematis schon ab Mitte Juni blühen. Auf der Schwäbischen Alb fangen sie erst Ende Juni/Anfang Juli an.

Viele werden jetzt sagen, sie hat die Schnittgruppe 2 total vergessen. Ja und nein. Diese Clematis können zweimal im Jahr blühen. Im Mai/Juni blühen sie an den alten Trieben und im August/September nochmal an den neuen Trieben. Ich schneide diese Clematis ein paar Jahre hintereinander sehr wenig und entferne nur alte und abgeknickte Triebe. Nach etwa drei bis vier Jahren schneide ich sie stark zurück, um zu verhindern, dass sie von unten verkahlen. In diesem Jahr werden sie auch blühen, aber erst einige Wochen später als gewöhnlich.

Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob es Frevel sei, alle Clematis außer den frühjahrsblühenden kniehoch zurückzuschneiden. Wenn du eine Clematis aus der Schnittgruppe 2 hast, die du jedes Jahr auf 50 cm zurückschneidest, wird diese Clematis durchaus blühen. Sie bildet aber nur wenig mehrjähriges Holz aus. Folglich blüht sie später im Jahr. Die Chance, dass sie gefüllte Blüten ausbildet, ist viel geringer. Denn die gefüllten Blüten erscheinen bei den allermeisten Sorten am alten Holz.

Die Pflege der Clematis ist natürlich auch wichtig – gibt es außer den Schnittmaßnahmen weiteres, was du empfiehlst?

Wer mit Clematis Erfolg haben will, dem möchte ich vor allem drei Dinge ans Herz legen:

Geduld: Bitte erwartet von euren Clematis nicht ab dem ersten Jahr Höchstleistungen. Sie brauchen mindestens drei Jahre, bis sie eingewachsen sind und zeigen, was sie draufhaben.

Pflanzung: Drainage ist extrem wichtig. Clematis gelten als durstig. Staunässe können sie aber absolut nicht vertragen. Großblumige Hybriden sollten mindestens 5 cm tiefer eingepflanzt werden als im Topf. Werden sie von Welke befallen, können sie von unten wieder austreiben.

Pflanzschnitt: Ein oft vernachlässigtes Thema. Alle Clematis unabhängig von der Schnittgruppe profitieren von einem Pflanzschnitt. Dadurch wird die Pflanze angeregt, sich im unteren Bereich zu verzweigen und neue Triebe aus der Basis zu bilden. Die Triebe werden stärker und sind nicht so bruchanfällig.

Welcher Standort ist denn für eine Clematis richtig? „Waldrebe“ würde signalisieren, dass sie keine Pflanze für vollsonnige Plätze ist?

Unsere heimische Waldrebe, die Clematis vitalba, wird man vergeblich im Wald suchen. Vielmehr wächst sie immer am Waldrand. Ihre Wurzeln stehen dort im Schatten der Strauchschicht und die langen Ranken schickt sie nach oben der Sonne entgegen. Deshalb auch der vielzitierte Spruch „die Füße im Schatten, den Kopf in der Sonne“.

Generell kommen Clematis mit Ost- und Westlagen gut zurecht. Dagegen liest man sehr oft, dass Clematis Südlagen nicht vertragen. Dagegen sträube ich mich immer ein wenig. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Clematis in sonniger Lage gut wachsen und sehr reich blühen. Unter einer Voraussetzung: Die Wasserversorgung muss stimmen. 

Es gibt sogar einige Clematis, die in vollsonniger Lage besonders gut gedeihen. Hierzu zähle ich die Clematis aus der Flammula-Gruppe, Clematis terniflora und Clematis texensis. Die bekannte Sorte ‚Huldine‘ blüht beispielsweise in der Sonne auch besser als im Halbschatten.

Als klassische Partnerin für die Clematis gilt die Rose. Die schönen Fotos aus deinem Garten belegen dies auch eindrucksvoll. Was sollten wir bei dem Duo beachten und welche Pflanzen bzw. Gartensituationen profitieren noch von einer Waldrebe?

Es ist richtig, dass Rosen und Clematis ideale Pflanzpartner sind. Beide haben die gleichen Standortansprüche – nahrhaften, tiefgründigen Boden ohne Staunässe in sonniger bis halbschattiger Lage. Bei der Pflanzung sollte man der Rose ein bis zwei Jahre Vorsprung vor der Clematis gewähren. Gerade starkwüchsige Clematis, wie die Viticellas, könnten die Rose sonst überwuchern und ihr die Luft zum Wachsen nehmen. Hat die Rose erst eine gewisse Größe erreicht, ist das nicht mehr problematisch. Allgemein wird ein Pflanzabstand von knapp einem  Meter empfohlen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich das nicht einhalte und die Clematis auch relativ nahe an die Rose pflanze. Bisher hatte ich dabei nie Probleme.

Klassisch ist das Duo aus Kletterrose und Clematis. Aber auch Strauch- und Beetrosen sehen wunderbar aus, wenn sie mit Clematis kombiniert sind. Hier sind die niedrig bleibenden Staudenclematis ideale Partner.

Daneben gibt unzählige weitere Möglichkeiten, die dem Naturell der Schlingpflanzen entsprechen und sie wunderbar zur Geltung bringen. Da denke ich an die vielen Sträucher, die durch eine Clematis aufgewertet werden könnten. Schöne Kombinationen sind beispielsweise frühblühende Gehölze wie Schneeball oder Flieder mit einer Alpina oder Macropetala.

Sie blühen zur gleichen Zeit. Man kann aber auch die Blütezeit verlängern und eine sommerblühende Clematis als Partner pflanzen. Selbst in lockerwachsende, immergrüne Sträucher kann man Clematis klettern lassen. Hier würde ich eine Clematis aus der Schnittgruppe 3 empfehlen. Diese kann man schon im Spätherbst stark zurückschneiden und erleichtert damit dem gastgebenden Gehölz die Photosynthese in den Wintermonaten.

Ähnlich wie Ramblerrosen kann man die starkwüchsigen Montanas in Bäume leiten. Auf keinen Fall darf man dabei vergessen, dass diese Clematis bis 12 Meter hoch werden können und im vollbelaubten Zustand ein immensens Gewicht auf den Baum legen. Also bitte keine altersschwachen Bäume auswählen.

Findet die Clematis keinen Partner, an dem sie sich hochhangeln kann, wächst sie am Boden entlang. Auf diese Weise kann man sie als Bodendecker in einem gemischten Border einsetzen. Oder man pflanzt sie oben auf einer Mauerkrone und lässt sie nach unten wachsen.

Du siehst schon, es gibt unzählige Möglichkeiten. Warum nicht auch mal etwas Unkonventionelles ausprobieren? Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wow, die Clematis kann also unsere geanze Kreativität herausfordern!

Magst du uns noch ein bisschen was über dich als Gärtnerin verraten? Welcher Gartentyp bist du?

• Rosa oder gelb? Rosa
• Gemüse oder Blumen? Blumen
• Unkraut oder Wildkraut? Unkraut
• Gartenhandschuhe oder Erde unter den Fingernägeln? Buddeln mit Handschuhen – Rosenschneiden nur ohne
• Gerade oder geschwungene Linien? Beides
• Entspannt oder immer auf Trab? Lieber in den Beeten wuseln

Und gibt es Gartenbeschäftigungen, die du am liebsten den ganzen Tag lang tun würdest?

Mit dem Schlauch gießen. Dabei stehe ich inmitten meiner Blumen, kann jede einzelne betrachten, meine Nase reinstecken und den herrlichen Duft genießen. Ein Traum.

Gießen? Da bist du wahrscheinlich eine Ausnahme. Ich höre die meisten nur genervt seufzen, wenn es ans Wässern geht. Gibt es denn Tätigkeiten im Garten, mit denen man dich jagen kann?

Nein, man muss mich schon eher vom Garten ins Haus jagen.

Welche drei Pflanzen außer der Clematis und welche Gartenutensilien würdest du in einen „einsamen Garten“ mitnehmen und warum?

Eine Rose, weil ich ihren Duft liebe. Außerdem müsste sie meine Clematis stützen.

Einen wintergrünen Farn, damit ich das ganze Jahr über etwas Grünes habe.

Narzissen, um mir die Zeit bis zur Rosen- und Clematisblüte zu verkürzen.

An Gartenutensilien würde ich eine Schere und eine Handschaufel mitnehmen. Damit könnte ich die wichtigsten Pflegearbeiten ausführen. Außerdem einen Spaten, damit ich die Ableger meiner oben genannten Schätzchen einpflanzen kann.

Herzlichen Dank für das Interview und dass du deine vielen wertvollen Tipps mit uns geteilt hast, liebe Brigitte. Wer in Kontakt mit dir bleiben möchte, findet dich auch auf Facebook und Instagram.

Copyright Fotos: Brigitte Niemela

Der Beitrag Das Interview: Brigitte über das Pflegen und Schneiden von Clematis erschien zuerst auf berlingarten.

In meiner Reihe über spannende Menschen mit grünem Daumen möchte ich euch heute Barbara Gerlach vorstellen. Sie ist Gärtnermeisterin, Bloggerin und Baumversteherin, wie ich bei einem Treffen erleben durfte. Daher freue ich mich, dass sie auf berlingarten etwas von ihrem Wissen übers Baumschneiden mit uns teilt.

Liebe Barbara, stell dich doch bitte kurz vor.

Aufgewachsen bin ich in der Endverkaufsgärtnerei meiner Eltern im Münsterland. Schon als Kind war für mich klar, dass ich Gärtnerin werden wollte. Und das habe ich auch nie bereut. Über 30 Jahre bin ich als Gärtnermeistern selbstständig in der Gartenberatung und -gestaltung. Dabei ist mir wichtig, dass Mensch und Garten zueinander passen und der Garten ganz viele Pflanzen enthält. So ist er lebendig und bleibt immer spannend.

An Bäume habe ich jedoch mein Herz verloren. Sie sind für mich das Wichtigste im Garten und ich könnte stundenlang über sie reden.

Es ist dir ein besonderes Anliegen, über die richtige Behandlung von Bäumen zu informieren. Hast du in deiner Praxis einfach schon zu viele falsch geschnittene Bäume erlebt?

Leider viel zu oft. Und es macht mich immer sehr traurig. Oft ist es aus Unkenntnis. Leider passiert das aber auch durch Firmen, die im Gartenlandschaftsbau arbeiten.

Dazu weiß kaum jemand, dass unser Beruf nicht geschützt ist. Es kann sich jeder damit selbstständig machen, der will. Es wird keine gärtnerische Ausbildung gefordert, wie im Handwerk. Das ist ein großes Problem. Deshalb rate ich immer, vor der Auftragserteilung nach der Qualifikation zu fragen.

Die Gesunderhaltung unserer Bäume wird immer wichtiger. Durch die anhaltende Trockenheit und die heißen Sommer leiden sie sehr. Je gesünder ein Baum ist, umso widerstandsfähiger ist er. Und durch falsche Schnitte, vor allem Kappungs- und Starkastschnitte, wird er sehr stark geschädigt.

Eine kleine Frage am Rande: Heißt es eigentlich, „Bäume schneiden“ oder Bäume „beschneiden“?

Darauf gibt es keine richtige Antwort, man kann beides sagen. Ich spreche von „schneiden“.

Muss man als Hobbygärtner denn überhaupt zwingend einen Baumschnitt durchführen?

Regelmäßig geschnitten werden müssen zum Beispiel Formgehölze, Dachbäume, Spalierformen und etliche Obstgehölze, damit sie gut Früchte tragen. Bei allen anderen ist ein regelmäßiger Schnitt nicht erforderlich, wenn sie den richtigen Standort haben.

Eingreifen muss man immer, wenn es um die Sicherheit geht. Dann kann es auch erforderlich sein, Starkastschnitte durchzuführen. Ein weiterer Grund ist die Gesunderhaltung des Baumes, zum Beispiel durch Entfernen von sich reibenden Ästen.

Ganz wichtig ist ein Pflanzschnitt und sind in den ersten Jahren vielleicht weitere Erziehungsschnitte. Das hängt vom jeweiligen Baum ab. Bei einigen Bäumen sind weitere Schnittmaßnahmen in den ersten Standjahren notwendig, bei anderen nicht.

Wichtig ist, dass wir die Bäume beobachten und dabei lernen sie zu verstehen! Wenn der Standort, also Boden, Platzbedarf und Klima, zum Baum passen, wachsen die Bäume viel besser, ohne dass immer wieder geschnitten wird.

Als Grund für starken Baumschnitt höre ich oft, dass es an Platz für ein großes Gehölz mangele, oder man wolle den Baum verkleinern. Was sagst du dazu?

Durch einen Schnitt lässt sich das genetische Wachstum eines Baumes nicht verändern. Außerdem kommt es nach einem starken Schnitt hinterher meistens auch zu einem starken Wachstum.

Ein gesunder Baum ist immer im Gleichgewicht. Wurzel und Krone sind aufeinander abgestimmt. Wenn zu viele Äste weggenommen werden, gleicht der Baum das durch einen verstärkten Neuaustrieb wieder aus. Dann kommt es zu ungesundem Wachstum und oft auch zu Fäulnis. Der Baum wird langfristig geschädigt.

Wenn ein Baum zu groß wird, war es die falsche Entscheidung. Viele überlegen vorher nicht sorgfältig genug. Sie kaufen einen Baum, ohne zu überlegen, wie er denn wohl in 15 oder 30 Jahren aussieht.

Es gibt für jeden Standort den richtigen Baum. Manchmal ist es dann besser, den zu groß gewordenen Baum zu fällen und ein passenderes Gehölz zu pflanzen.

Diese verschnittenen Baumruinen sind wirklich kein schöner Anblick.

Wie furchtbar, diese Bäume sind ja für immer in ihrer natürlichen Wuchsform zerstört! Gibt es Tipps, Bäume richtig zu schneiden, die generell und unabhängig vom speziellen Gehölz richtig sind?

Ja, es gibt die allgemeinen Schnittregeln. Die gelten für jeden Schnitt, egal ob Straßenbaum, Obstbaum, Hausbaum oder Strauch.

• immer auf Astring in der auf dem folgenden Foto erkennbaren Richtung schneiden und diesen nicht verletzen
• keine Starkastschnitte (über 10 cm Durchmesser)
• auf einen ableitenden Ast schneiden, der mindestens 1/3 so stark sein muss wie der entfernte Ast (ein ableitender Ast ist ein nach oben wachsender kürzerer Ast/Zweig, der nach dem Schnitt die Funktion des längeren Astes übernehmen soll)
• keine Kleiderhaken stehen lassen
• kein Baumwachs verwenden
• während des Sägens immer wieder von Weitem den Baum anschauen und gut überlegen
• gutes Werkzeug für glatte Schnitte verwenden
• lieber auslichten, als oben einfach Äste abschneiden
• denn immer dran denken: nach oben hin ist immer genug Platz zum Wachsen

Ich beobachte in meinem Umfeld die größten Unsicherheiten, wenn es um das Schneiden von Apfelbäumen und Pflaumenbäumen geht. Was rätst du speziell bei diesen beiden Vertretern von Kernobst und Steinobst?

Mein Vater hat mit Obstbäumen gearbeitet. Er hat viel Fachkenntnis gehabt und konnte Apfelsorten zum Teil am Holz erkennen. Er hat immer gesagt: Kernobst schneiden und Steinobst möglichst wenig bis gar nicht.

Dazu gibt es mit Sicherheit viele verschieden Meinungen, aber Steinobst braucht nicht diesen regelmäßigen Schnitt zur Ertragssteigerung wie Kernobst. Bei Steinobst würde ich höchstens Auslichtungsschnitte machen – und das im Sommer. Sommerschnitt bremst das Wachstum und das ist bei Steinobst sehr wichtig.

Wer sich selbst nicht traut, einen sachgerechten Baumschnitt durchzuführen: An wen kann man sich wenden?

Wenn es sich dabei um Obstbäume geht, würde ich beim örtlichem NABU oder BUND nachfragen. Dort werden oft Streuobstwiesen betreut und vielleicht können sie jemanden vermitteln. Es gibt auch Fachbetriebe im Gartenlandschaftsbau, die Obstbaumschnitt anbieten. Das wichtigste ist, sich dabei gut zu informieren und kritisch zu hinterfragen.

In vielen Regionen werden auch Kurse angeboten. Dabei sind die Praxiskurse direkt am Baum immer am besten. So kann man selber lernen und hat seine eigenen Bäume besser im Blick.

Für die anderen Bäume gibt es mittlerweile Baumpflegefirmen, die sich darauf spezialisiert haben. Aber auch da ist es gut, kritisch zu bleiben. Wie gesagt: Es darf sich jeder damit selbstständig machen, der es möchte. Eine gärtnerische Ausbildung ist dabei leider auch keine Voraussetzung.

Ich würde immer nach der Qualifikation fragen. Baumkletterer sind nicht automatisch auch Baumpfleger. Mittlerweile gibt es aber auch einen anerkannten Abschluss. Er nennt sich Fachagrarwirt Baumpflege und ist mit einer Meisterprüfung gleichzusetzten.

Magst du uns noch deine Lieblingsbäume verraten, die du besonders gern in deinen Pflanzungen verwendest?

Das kommt auf die Gartengröße an. Wenn nur wenig Platz da ist, zum Beispiel im Vorgarten, verwende ich gerne Acer campestre ‚Nanum‘ als Kugelbaum. Das ist ein Feldahorn. Der gefällt mir gut, weil er ganz von alleine kompakt und nicht zu ausladend wird.

Zieräpfel sind schöne kleinkronige Bäume, wenn etwas mehr Platz da ist. Bei größeren Gärten pflanze ich gerne Obstbäume als Hochstämme oder z.B. Sophora japonica, den Schnurbaum.

Durch die starke Klimaveränderung ist im Baumsortiment gerade ein großer Umbruch. Da wird sich sehr viel verändern.

Herzlichen Dank für das Interview und deine wertvollen Tipps, liebe Barbara!

Weitere Infos von Barbara findest du auf ihrem Blog Hortus Vivendi.

Copyrigth Fotos: Barbara Gerlach

Der Beitrag Das Interview: Gärtnermeisterin Barbara über den richtigen Baumschnitt erschien zuerst auf berlingarten.

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So bekommst du schöne Sträucher: alle meine Tipps zum Schnitt von Gehölzen.

My Home is my Castle and my Garden my Paradise: Wie schön, dass es in diesen Zeiten unseren Garten gibt! Er ist im Moment Fitnessstudio, Biergarten und Seelentröster in einem. Also hab ich ordentlich in die Hände gespuckt, ein Trimming-Programm mit ordentlich Kniebeugen ausgesucht und mich um das gekümmert, was jetzt dingend ansteht: alle Reste des letzten Jahres abzuschneiden und wegzuhäckseln sowie mich um die Gehölze zu kümmern.

Warum der Schnitt von Gehölzen sinnvoll ist.

Warum schneiden wir Gehölze eigentlich? Sträucher sollen viele Blüten tragen und eine schöne Krone bilden, was wir bei einigen Frühlingsblühern und fast allen Sommerblühern durch den richtigen Schnitt beeinflussen können. Daher machen wir uns je nach Witterung ab Anfang des Jahres daran, die Sträucher ihrer natürlichen Wuchsform angemessen zu schneiden. Sehr radikale Maßnahmen bei Gehölzen, in denen Vögel brüten, sind aus Naturschutzgründen nur von Oktober bis März gestattet. Maßvoller Formschnitt ist jedoch erlaubt.

Schnitt Sommerblüher.

Es gibt aber sommerblühender Gehölze, für die jetzt der optimale Zeitpunkt für einen Radikalschnitt ist. Dies sind (oft frostempfindliche) Sommerblüher wie der Sommerflieder (Buddleja davidii-Hybriden), die Blauraute (Perovskia abrotanoides), Garten-Eibisch (Hibiscus syriacus), Buschmalve (Lavatera thuringiaca) sowie einige Hortensienarten wie die Rispen-Hortensie (Hydrangea paniculata) und die Ball-Hortensie (Hydrangea arborescens). Bei all diesen heißt es: Nur Mut! Von jedem Trieb aus dem Vorjahr sollte nur ein kurzer Stummel mit maximal zwei Knospen stehenbleiben. Aus ihnen entwickeln sich die Blütentriebe für die neue Saison. Durch das Ungleichgewicht zwischen Wurzeln und Krone werden die neuen Triebe besonders lang, kräftig, „geordnet“ und die Blüten groß und zahlreich. Nicht von der geringen Größe meines Sommerflieders irritieren lassen – es handelt sich um die Zwerg-Sorte ‚White Chip‘.

Sommerflieder wird Ende März drastisch gestutzt

Schnitt Frühjahrsblüher.

Frühjahrsblüher nimmst du dir nach der Blüte vor, da sie ihre Blütenknospen schon im Vorjahr gebildet haben. Sie blühen am mehrjährigen Holz. Man schneidet sie daher nur alle zwei bis drei Jahre und versucht, sie damit in ihrer natürlichen Pracht zu unterstützen. Aufgabe ist dann, die ältesten, inzwischen blühfaulen Ast- und Zweigpartien herauszunehmen, und das Wachstum frischer Neutriebe anzukurbeln. Auch muss wieder Licht und Luft in die Sträucher hinein.

Ganz wichtig ist, insbesondere ganze Triebe aus der Basis herauszunehmen! Ich empfehle immer: Wenn du dich nicht gut mit dem Gehölzschnitt auskennst – mit dem Entfernen ganzer Triebe kannst du wenig falsch machen, da du nicht in die natürliche Wuchsform des Gehölzes eingreifst und es nicht grundlegend veränderst. Man nennt diese Maßnahme Auslichtungs- oder Erhaltungsschnitt.

Schau dir die Fotos an, die ich von der Forsythie und meiner Strauchrose ‚Nevada‘ gemacht habe: Mit der Säge entferne ich die alten Triebe und schaffe Platz für neues Wachstum. Die Pflanze wirkt dadurch etwas schlanker, ihr Habitus ändert sich aber nicht. Wie immer lohnt es sich für die Pflanze wie die Gärtnerin, gutes Werkzeug zu benutzen: Ich empfehle die Profi-Astsäge POWER CUT SAW PRO 370 von WOLF-Garten. Sie ist made in Germany für ein kraftsparendes und effektives Absägen selbst dicker Knorzen. Die Schnittoberfläche bleibt damit glatt und bietet Bakterien wenig Angriffsfläche.

Mit der Profi-Säge POWER CUT SAW PRO 370 von WOLF-Garten lassen sich auch mit Frauenhänden selbst dicke Forsythienäste herausnehmen

So sieht die ‚Nevada‘ ungeschnitten aus: Sie ist mir deutlich zu massig geworden, neue Triebe sollen angeregt werden

Auch bei Gehölzen wie Bauernjasmin, Kolkwitzie, Weigelie oder dieser Strauchrose gehe ich primär an die Basis und entferne Triebe

Die Rose ‚Nevada‘ ist nun halbiert, hat sich im Wuchsquarakter aber nicht verändert

Der Erhaltungsschnitt funktioniert auch eine Etage höher: Wenn an einem alten Ast ein langer und kräftiger Jungtrieb entstanden ist, kannst du den alten Ast auch direkt oberhalb des Jungtriebs abschneiden (bitte keine Stummel stehenlassen). Die ganze Kraft geht dann in den neuen Zweig, der sich im Laufe des Jahres besonders gut entwickeln wird.

Was du auf gar keinen Fall tun solltest, ist den so genannten „Hausmeisterschnitt“ durchzuführen – also alle Gehölze komplett in Brusthöhe zu kappen. Damit raubst du einem Gehölz die natürliche Wuchsform. Einem Hausmeister, der sich nicht mit Pflanzen auskennt und auch nicht bücken mag, kann man das vielleicht nicht mal verübeln, wer Gartenblogs schreibt,  versucht natürlich, euch davon zu überzeugen, es anders zu machen.  :-)

Wie bekommst du aber mehr Verzweigung hin, wenn dein Gehölz zu sparrig aussieht? Dazu zeige ich dir zwei Bilder: Einmal eine Schnittstelle an einem Winterschneeball. Du erkennst, was passiert, wenn du einen Zweig an einer Stelle abschneidest: Dort verzweigt sich der Zweig, bildet eine Art „Strauß“ von auseinandergehenden Zweigen.

Verzweigung beim Winterschneeball

Dass es nicht schlau ist, dies unkontrolliert an allen möglichen Stellen zu tun, leuchtet ein, oder? Insbesondere geht die Rechnung nicht auf, dass man so ein Gehölz verkleinern könnte. Das Gegenteil ist der Fall: An dieser Stelle legt die Pflanze richtig nach und macht mehr Masse.

Für einen ausgewogenen Wuchs setzt man den Effekt gezielt ein und lässt daher die kräftigsten Triebe in der Mitte des Gehölzes stehen und kürzt nach außen hin in Stufen niedriger werdend, um die Verzweigung zu fördern.

Beim Schnitt kompakter Rosen gehen wir ja klassischerweise auch so vor. Man kann aber als zweite Variante zur Verzweigung auch lange Triebe herunterbiegen. Aus allem „waagerechten Holz“ treibt die Pflanze aus den schlafenden Augen kräftig aus.

Mein Tipp zur Rosenerziehung: Anstatt bei Strauchrosen an den Zweigen rumzuschnippeln lieber runterbiegen, das gibt zahlreiche Austriebe aus den schlafenden Augen

Und wenn du Sträucher im Garten hast, die jahrelang gar nicht oder falsch geschnitten wurden?  Keine Sorgen, auch die kannst du retten. Mit einem Verjüngungsschnitt wird das gesamte Gehölz bis auf 30–50 cm über dem Boden entfernt und aus den kräftigsten der nachwachsenden Triebe eine schöne Krone neu aufgebaut. Aber dafür musst du die Schutzzeit von März bis September beachten.

Säge weg von diesen Sträuchern.

Es gibt auch Gehölze, die wollen in Ruhe gelassen werden. Dies sind zum Beispiel Magnolie, Zaubernuss (Hamamelis), Felsenbirne (Amelanchier), Hartriegel (Cornus, außer Cornus alba, den nehmen wir komplett herunter), Glockenhasel (Corylopsis), Seidelbast (Daphne), Goldregen (Laburnum), Magnolie, Scheinbuche (Nothofagus), Glanzmispel (Photinia), Schneeball (Virburnum).

Pflege der Bäume.

Den Baumschnitt haben wir in diesem Jahr schon zeitig beendet. Jetzt zum Austrieb ist uns aufgefallen, dass unser Apfelbaum eine tote Astpartie aufwies. Daher galt es zu handeln. Die Profi-Säge POWER CUT SAW PRO 370 von WOLF-Garten erwies sich auch dafür als perfektes Werkzeug: Sie lässt sich auf einen Vario-Stiel klicken, den man von 2,20 bis 4 Meter ausziehen kann und der ein sicheres Arbeiten in bis zu 5,50 Meter Höhe vom Boden aus zulässt. Was das Versorgen der Wunde angeht, raten die Experten heutzutage, die Wunde nicht mit einem speziellen Mittel zu verschließen, sondern offen zu lassen, damit der Baum den Bereich selbst überwallen kann. Damit dies so gut wie möglich klappen kann und wenig Fäulnis eintreten kann, ist ein möglichst glatter und präziser Schnitt mit einer sauberen Säge elementar.

Mit der Profi-Säge von WOLF-Garten lässt sich sicher vom Boden aus arbeiten

Den Strauchschnitt verwenden.

Und wohin mit dem Schnittgut? Der Ast des Baumes kommt bei uns auf den Totholzhaufen, genauso wie die dicksten Dinger der Sträucher.

Alles andere wird gehäckselt und zwar sofort an Ort und Stelle und durch meinen nächsten treuen Helfer von WOLF-Garten auch äußerst leise: den Häcksler SDL 2800 EVO. Er ist ein Walzenhäcksler, da ich Lärm im Garten einfach nicht ertragen kann, Stichwort „Private Paradise“. Er zermalmt den Strauchschnitt mit langsam arbeitenden Schneidwalzen. Die entstehenden Späne werden zusätzlich unter Druck aufgespalten. Dadurch werden die Oberfläche des Häckselguts vergrößert und der Verrottungsprozess gefördert.

Daher bringe ich den zerkleinerten Strauchschnitt überall da hin, wo eine dicke Mulchschicht super ist: unter die Gehölze selbst und ganz besonders unter Beerenobst. Da beim Verrottungsprozess dem Boden erst einmal Stickstoff entzogen wird, gebe ich zunterst Hornspäne, gieße tüchtig und fülle dann den Mulch auf. Seit Jahren erfreue ich mich so an einer hohen Ernte.

Was hast du noch an Tipps für fitte Gehölze und den ersten Workout im Garten? Ich freue mich wie immer über deine Kommentare!

Mein Häcksler und ich: ziemlich beste Freunde :-)

Mit dem Häckselgut mulche ich das Beerenobst. Achtung: vorher Hornspäne ausbringen

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Alles, was du über den richtigen Schnitt und die richtige Pflege von Lavendel wissen musst.

„Lavendel ist eine einfache Pflanze: einpflanzen, wässern, vergessen bis zum Rückschnitt.“ Ich erinnerte mich an diesen Satz von Hans Müller bei unserem Kennenlernen auf dem Medientag der deutschen Gartenunternehmen, als ich diese Woche bei Facebook nach dem korrekten Rückschnitt von Lavendel gefragt wurde. Wieder einmal. Vor allem nach dem richtigen Zeitpunkt – der Dauerbrenner jedes Jahr.

Ruf Hans Müller an, dachte ich, sein Wort zählt. Hans Müller von Helix Pflanzen ist in Deutschland nämlich so etwas wie der Lavendelkönig. Er herrscht über ein Lavendelreich von rund 80.000 Pflanzen auf riesigen Feldern bei Leipzig. Das Ausgangsmaterial kommt dabei aus der renommiertesten Lavendelgärtnerei Englands, der Downderry Nursery. England ist erstaunlicherweise die Wiege der Gartenlavendelzucht, nicht etwa die Provence.

Englischer Lavendel verschiedener Sorten in der Downderry Nursery – das Ergebnis konsequenten Rückschnitts

Hans Müllers Englischer Lavendel  ist an unser Klima angepasst und bietet eine Sortenvielfalt, die unvergleichlich ist. Bestes gärtnerisches Handwerk für das Kulturgut Lavendel – du kennst mich, das gefällt mir. Aber nicht nur mir: Seine Lavendelsorten räumten auf der letzten IGA mehrere Gold- und Silbermedaillen für herausragende Qualität ab.

Alle Fotos der Galerien vergrößern sich durch anklicken.

Herr Müller, wie ist das denn nun mit dem Lavendelschnitt? Wie kann Lavendel eine so einfache Pflanze sein, wenn man häufig aus der Form gegangene Exemplare sieht und selbst versierte Hobbygärtner unschlüssig mit der Schere vor den lila Rispen stehen?

1. Schnitt: früher Hochsommer.

„Optimalerweise schneidest du deinen Lavendel zweimal: direkt nach der Blüte Anfang/Mitte Juli, je nach Klima der Region. Du kannst davon ausgehen, dass zwischen beginnender Blüte und richtig aufgeblühtem Lavendel zwei Wochen vergehen, abermals zwei Wochen später ist er verblüht und kann geschnitten werden. Das ist deutlich früher, als du denkst, und dir wird vielleicht das Herz bluten. Sinnvoll ist es dennoch, denn für die Insekten ist der Lavendel unergiebig geworden und die Pflanze wird zu einer Nachblüte angeregt. Je früher du also dran bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dich noch einmal am Lavendel berauschen kannst – und deine Bienen ebenfalls.

Notier dir Anfang Juli in deinen Kalender. Wohnst du im milden Südwesten des Landes, könnte es aber auch bis Mitte Juli noch klappen mit der Nachblüte, in Berlin wird’s klimatisch schon schwieriger.“

Da Taten mehr als Worte sprechen, ist Hans Müller gestern extra für uns losgezogen und zeigt uns die beiden Schnitte an seinen eigenen Gartenexemplaren. Wie du siehst, wird beim Hochsommerschnitt nur die Blüte bis zum ersten Grün abgenommen.

Für die Vitalität: der Septemberschnitt.

Würdest du dich nicht zu einem beherzten Rückschnitt durchringen, würde dich das der Lavendel strafen. Wobei man richtigerweise sagen müsste: Du würdest ihn strafen, denn du lässt ihn sehenden Auges vergreisen. Denn Lavendel ist ein Halbstrauch und seine Stiele verholzen dementsprechend. Er bekommt dicke Zweige, wächst höher und legt sich irgendwann zur Seite. Erschreckte Gärtner beginnen, den Lavendel aufzubinden oder zu stützen. Mit dem malerischen Anblick wogender Lavendelfelder in der Provence oder diesem herrlichen Blick auf Hans Müllers Englische Lavendel-Reihen haben diese traurigen Gestalten nichts mehr zu tun.

Mitte bis Ende September machst du dich daher an die Arbeit und führst den Erhaltungsschnitt durch. Ein späteres Vorgehen ist nicht anzuraten, da dann der Neuaustrieb zu jung in den Winter ginge und erfrieren würde. Natürlich machst du das konsequent jedes Jahr und wartest nicht erst, bis die Pflanze schon vergreist ist. Wie sagte meine Oma immer: „Kind, von nichts kommt nichts.“ Und wie sagt Hans Müller?: „Beherzt“, und macht es vor.

Schnitt bei vergreistem Lavendel.

Hans Müller: „Der mutige Rückschnitt sollte Mitte bis Ende September erfolgen und ja, es braucht Mut. Wenn dies jahrelang nicht gemacht wurde, dann wird es schwierig, dann ist der Lavendel tief unten schon so verkahlt und verholzt, dass er sich schwer tut. Verholzte Triebe bis Bleistiftdicke sollten jedoch kein Problem sein. Hier empfehle ich für Gärtner und Lavendel learning by doing. Dieses Jahr eine Hälfte runternehmen (ggf. nur ein Drittel) im nächsten Jahr den Rest (zweites Drittel). Dies ist auch eine Strategie für Mutlose.“ (*lacht)

Die Pflege nach dem Schnitt.

Die anschließende Pflege von Lavendel ist eine Nichtpflege. Dünger oder extra Wassergaben sind nicht nötig, da Lavendel ein Schwachzerer ist und Nässe gar nicht leiden kann. Lavendel verfault eher, als dass er erfriert. Gießen ist nur wichtig bei der Pflanzung, bis der Lavendel eingewachsen ist. Hans Müller plädiert dafür, im späten Frühjahr kräftige Jungpflanzen zu setzen, die noch nicht zur Blüte vorgetrieben sind. Sie können sich aufs Anwachsen konzentrieren, leben sich bestens ein und bringen später die nötige Winterhärte mit.

Der optimale Standort für Lavendel.

Der Standort ist extrem wichtig. Ein Lavendel neben einer Rasenfläche, durch die er zweimal die Woche Wasser von oben bekommt? Bitte nicht, das macht seine Triebe lang, weich, krank, winterschwach. Übrigens passt er auch nicht zur Rose, obwohl es uns unzählige romantische Gartenfotos suggerieren. Die Rose liebt frische und nährstoffreiche Böden – einer der beiden Partner müsste sich also verbiegen – keine gute Basis für eine gelungene Ehe. Dafür ist Lavendel ein heißer Kandidat für andere trockenheitsliebende Hungerkünstler wie Ziest, Artemisien oder Salvien. Aber auch lange Lavendelreihen haben ja ihren ganz eigenen Reiz – insbesondere, wenn sie farblich variieren wie auf dem Titelbild.

Also: nichts machen. Außer schneiden.

Copyright Fotos: Englischer Lavendel

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Optimal: natürlicher Wuchs, geschnitten wurde nur aus der Basis heraus

An dieser Schnittstelle wird sich der Trieb verzweigen und zu mehr Wachstum über den Zaun führen. Lieber viel tiefer ansetzen

Durch zu vieles unregelmäßiges Schnittsetzen konnte kein natürlicher Wuchs entstehen

Auf Kopfhöhe wird immer mehr Wildwuchs entstehen

Hier hilft ein kompletter Rückschnitt bis auf die Basis für einen Neuanfang

Bei Überalterung hilft Heraussägen an der Basis

Wer ein Formschnittgehölz will: regelmäßiger und gleichmäßiger schneiden

Ein gut gelungener Formschnitt

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