Pflanzen, die Trockenheit vertragen, sind in den letzten Jahren verstärkt in unsere Gärten eingezogen. Schließlich war Wasser im Sommer oft Mangelware. Was ist aber, wenn sie gleichzeitig im Winter und Frühjahr lange Nässephasen aushalten müssen? Meine Tipps zu robusten Alleskönnern, die Trockenheit und Feuchtigkeit wegstecken.

Ich sitze im Zug und ich rausche an überschwemmten Feldern vorbei, so weit das Auge reicht. „O weh, die armen Pflanzen, die wir in den letzten Jahren gesetzt haben, die keine kalten, feuchten Füßchen mögen – die verfaulen grade landein landab“, denke ich seufzend.

Bei jedem Gartenbesuch führt mich derzeit der erste Gang zum beachtlich gefüllten Regenmesser, der zweite zu den Pflanzkübeln, die mit Wasserreservoir sind und daher ohne Abzugslöcher im Boden. Erstaunlich, dass ich nicht schon „Rücken“ habe nach all den ungelenken Entleerungen der schweren und sperrigen Gefäße.

Primär ein Problem für schwere Böden.

Unser Garten ist durch die vielen Niederschläge dieses Winters ansonsten nicht besonders gefährdet. Da wir einen leichten Sandboden haben, versickert das Wasser schnell. Wer aber einen lehmigen oder tonigen Boden hat, der regelmäßig ganze Seen im Garten bildet, muss um die Gesundheit seiner Pflanzen bangen bzw. verstärkt auf Exemplare setzen, die aufgrund ihrer Herkunft robust genug für diese Bedingungen sind. (Bodenverbesserung ist natürlich auch ein Thema – dies ist Stoff für einen weiteren Artikel.)

Woran Pflanzen für Trockenheit und Feuchtigkeit erkennen?

Es kommt wieder das von mir viel beschworene Prinzip der „artgerechten Pflanzenhaltung“ zum Tragen. Dazu schaut man sich an, unter welchen Bedingungen Pflanzen in der Natur gedeihen.

Pflanzen, die die beiden Extreme Trockenheit und Nässe aushalten, kommen dort oft an frisch-feuchten Standorten an Flüssen vor, die teilweise Überschwemmungen ausgesetzt sind, aber im Sommer auch mal trocken stehen. Sie überstehen auch im Garten Trockenphasen, ohne elementaren Schaden zu nehmen – insbesondere, wenn ihre fürsorglichen Gärtner in lange andauernden Perioden zur Gießkanne greifen oder eine Bewässerungsanlage installiert haben.

Mit ausgewisenen Trockenkünstlern wird es hingegen schwieriger, da sie in der Regel keine länger andauernde Staunässe vertragen. Man kennt das von den südländischen Kräutern, die im Winter meist nicht erfrieren, sondern deren Wurzeln schlichtweg verfaulen.

Wenn du einen stark Wasser haltenden Boden hast, der häufig im Winter „Land unter“ ist, achte also bei der Pflanzenauswahl auf Exemplare, die für die so genannten frisch-feuchten Bodenverhältnisse ausgewiesen sind und gleichzeitig Trockenperioden überstehen. Eine ausgiebige Recherche lohnt sich unbedingt und die meisten Gärtnereien oder Qualitätsversender geben bei den Standortansprüchen an, was für einen Boden die Pflanze benötigt.

Beetbeispiel für einen wechselfeuchten Standort in der Sonne.

Exemplarisch habe ich dir Empfehlungen für ein Staudenbeet mit sonnigem Standort zusammengestellt, das insektenfreundliche Pflanzen enthält, die Feuchtigkeit mögen, aber auch zeitweilige Trockenperioden vertragen. Das Farbkonzept ist violett-gelb mit weißen Vermittlern. Für die winterliche Struktur sind auch Gräser integriert.

Da die Stauden erst ab Frühsommer blühen, bietet sich für das Frühjahr die Ergänzung mit niedrigen Frühblühern an, die wie im Wald großzügig über die Fläche platziert werden.

Für den Beethintergrund:

• Vernonie Vernonia Crenata, violett, September-Oktober, 150-200 cm
• Pfeifengras Molinia arundinacea ‚Skyracer‘, August-Oktober, 220 cm
• Kandelaberehrenpreis Veronicastrum virginicum ‚Amethyst‘, violett, Juli-August, 160 cm
• bei viel Platz: Staudenflieder Polygonum polymorphum ‚Johanniswolke‘, weiß, Juni-September, 200 cm

Für die Beetmitte:

• Röhrenstern Amsonia tabernamontana, hellblau, Juni-Juli, 100 cm, gelbe Herbstfärbung
• Aster ageratoides ‚Asran‘, violett, August-Oktober, 80 cm
• Schönaster Kalimeris incisa ‚Alba‘, weiß, Juni-September, 70 cm
• Sonnenhut Rudbeckia fulgida var. deamii, gelb, August-September, 90 cm

Für den Vordergrund:

• Taglilie Hemerocallis ‚Stella de Oro‘, gelb, April-Oktober, 40 cm
• Storchschnabel Geranium gracile ‚Sirak‘, violett, Juni-August, 40 cm
• Frauenmantel Alchemilla mollis, gelb, Juni-Juli, 30 cm
• Japansegge Carex oshimensis ‚Feather Falls‘, 30 cm

Verteilung auf Fläche:

• Wald-Schlüsselblume Primula elatior, gelb
• Kaukasusvergissmeinnicht Brunnera macrophylla, blau
• Schachbrettblumen Fritillaria meleagris, violett
• Märzenbecher Leucojum vernum, weiß

Dir gefällt der Artikel, du hast Anmerkungen oder Fragen zu Pflanzen für Trockenheit als auch Nässe? Dann freue ich mich über deinen Kommentar!

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Blumenerde ohne Torf ist besser für eine intakte Umwelt und daher für mich inzwischen selbstverständlich. Und ehrlich: Sie sind auch großartige Substrate, mit denen es sich bestens gärtnern lässt. Hier meine Erfahrungen, was du beim Gießen und Düngen für ein üppiges Wachstum beachten solltest.

Für die Pflege meiner Pflanzen Torf verwenden, für den einst Moore trockengelegt wurden? Das klingt für mich völlig absurd und ich freue mich, das du diesen Beitrag liest, denn das zeigt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Die Liebe zu allem, was da wächst, zu Garten, Balkon, aber auch Zimmerpflanzen erwächst doch meist aus einer besonderen Zuneigung zur Natur. Und ein besonderes Wunder der Natur sind Moore – als unwiederbringliche und zu schützende Landschafts- und Lebensräume, aber auch als weltweit wichtigste Kohlenstoffspeicher.

Wenn zum Abbau von Torf große Mengen CO2 freigesetzt werden, lohnt sich doch unbedingt der Blick auf die Alternativen. Insbesondere, wenn auch noch das Gärtnern mit Torf einen maßgeblichen Teil zu den entstehenden Treibhausgasemissionen beiträgt.

Mit der Botschaft Weniger Torf, Moor Schutz! Torffrei gärtnern, Klima schützen hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Kooperation mit der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) das Thema auf den Punkt gebracht.

Blumenerde ohne Torf: Welche nehmen und was ist drin?

2022 waren in Substraten für Hobbygärtner im Schnitt noch 42 % Torf enthalten, in denen für den Erwerbsgartenbau sogar noch 77 % (Quelle: IVG 2023). Da heißt es also Augen auf beim Erdekauf. Ich achte auf die Produkt-Aufdrucke „torffrei“ oder „ohne Torf“. „Bio“ ist übrigens kein Garant für Torffreiheit und es gibt auch torfreduzierte Produkte. Aber zu ihnen rate ich ausdrücklich nicht, denn wir kommen als Privatgärtner auch ganz ohne aus.

Gute torffreie Erde fühlt sich wunderbar fluffig an und man merkt gar keinen Unterschied. In ihr befinden sich vorrangig Alternativen wie Holzfasern, Grüngutkompost, Rindenhumus oder Kokosprodukte. Damit auch von ihnen nur auf Nachhaltigkeit geprüfte Rohstoffe in den Beutel kommen, wird derzeit ein Zertifizierungssystem für Torfersatzstoffe entwickelt.

Auf Spezialerden musst du nicht verzichten: Es gibt neben der klassischen Blumenerde zum Beispiel auch Pflanz-, Tomaten- und Rasenerde. Wir benötigen für unsere ganzen Ausaaten für den Küchengarten besonders die Anzuchterde, die sich auch sehr gut für Kräuter eignet.

Unter diesem Link findest du über 300 Produkte, die in Deutschland erhältlich sind. Wenn du unsicher bist, welche Erde zu deinem Vorhaben passt, frag in der Gärtnerei oder im Gartenfachmarkt einfach ganz explizit nach.

Tipp: Da torffreie Erden aufgrund ihrer Zusammensetzung eine höhere Aktivität an Mikroorganismen aufweisen, lagere den geöffneten Sack nicht zu lange, sondern brauche das Substrat in derselben Saison auf.

Torffrei gärtnern. Aber wie?

Torf hat die Eigenschaft, Wasser sehr gut speichern zu können. Moore sind im naturnahen Zustand wassergesättigt. Ein gesundes Moor muss nass sein, wie auf dem Bild aus meinem Österreich-Urlaub oben.

Dass torffreie Erde Wasser und Nährstoffe etwas weniger gut halten kann, ist eigentlich der wichtigste Unterschied für den Hobbygärtner, den du dir merken solltest. Aus ihm ergeben sich die folgenden Pflegetipps.

Häufiger gießen.

Du kannst von rund 10 % mehr Gießbedarf ausgehen. Am Anfang tastest du dich einfach ran und prüfst alle paar Tage die Feuchtigkeit im Boden, indem du mit dem Finger ca. zwei Zentimeter tief in die Erde gehst. Fühlt es sich trocken an, wird gegossen. Praktisch sind auch Gießanzeiger, die man ins Substrat steckt, und die per Farbveränderung zeigen, ob ein Nachgießen nötig ist (blau = noch Feuchtigkeit vorhanden).

Tongranulat zugeben.

Eine gute Ergänzung zu Blumenerde ohne Torf ist Tongranulat. Die kleinen Körnchen nutze ich seit vielen Jahren und setze die Pflanzen beim Umtopfen entweder komplett in das Granulat oder mische es der torffreien Erde bei. Die Körnchen haben eine Art Schwammwirkung, halten Wasser länger und verhindern Staunässe. Tipp: Eine Schicht Tongranulat auf der Erdoberfläche hilft überdies gegen die Eiablage von Trauermücken.

Gefäße mit Wasserspeicher.

Blumenkästen ohne Wasserreservoir mag ich mir gar nicht mehr vorstellen. Es ist so ungemein praktisch, wenn man die Pflanzen nicht häufig von oben gießen muss, sondern sich die Blumen das Wasser bedarfsgrecht von unten selber holen. Ein Kurzurlaub ohne Hilfe der Nachbarn wird da auch gut möglich. Ein weiteres Plus: Die Erdoberfläche bleibt trocken und unerwünschtes Beikraut siedelt sich weniger an.

Genügend düngen: flüssig und mit Kompost.

Mit dem vermehrten Gießen wird auch eine häufigere Düngung, dafür aber in geringerer Konzentration nötig. Beispiel: Statt einmal alle zwei Wochen dünge ich nun jede Woche, verwende aber nur die Hälfte der angegebenen Menge. Besonders gut eignet sich organischer Flüssigdünger, der auf die speziellen Bedürfnisse der Pflanzen abgestimmt ist (Zimmerpflanzen-, Blühpflanzen- oder Tomatendünger zum Beispiel).

Im Garten füge ich den Substraten auch gern Kompost zur Nährstoffversorgung zu. Diesen kostenlosen und dabei so wertvollen Rohstoff stelle ich ganz einfach aus den pflanzlichen Resten des Gartens her. Wir haben dafür drei so genannte Mieten: eine für das frische Material, eine für den reifenden und einen für den fertigen Kompost.

Wichtig ist, dass alles genügend Zeit zum Zersetzen hat, da unverrottetes Material den Pflanzen schaden kann. Daher lassen wir den Kompost ein Jahr lang ruhen und sieben ihn vor der Verwendung durch, um grobe Teile zu entfernen. Es entsteht wunderbar lockere und herrlich nach frischem Boden duftende Komposterde.

Tipp: Wegen des leicht höheren pH-Wertes und Salzgehalts eignet sich Kompost für Pflanzen nicht, die kalkarme oder saure Substrate bevorzugen. Das sind zum Beispiel Moorbeetpflanzen wie Rhododendren, Heidelbeeren oder Binsen.

Weitere Informationen.

Auf der Seite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft findest du noch viele weitere Informationen zum torffreien Gärtnern sowie zur Klimawirkung von Mooren. Ein unglaublich spannendes Thema…

Wenn du weitere Fragen oder Anregungen hast, freue ich mich wie immer über deinen Kommentar!

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Ende Mai, Anfang Juni ist die Zeit, bei manchen Stauden wie Phlox oder Astern zu entspitzen. Man sagt auch Vorblüteschnitt oder Chelsea Chop dazu. Tipps für eine verlängerte Blütezeit oder kompaktere Pflanzen.

Kennst du die Situation auch aus deinem Garten? Die Stauden werden immer länger und du kommst mit dem Aufbinden kaum noch hinterher? Schau mal das Foto aus dem Karl-Foerster-Garten mit seinen Astern: im Hintergrund links die Pflanzen wie sie natürlich wachsen, allerdings mit Staudenhaltern im Zaum gehalten. Rechts hingegen wurde im ausgehenden Frühjahr entspitzt. Das Resultat: Die Pflanze wächst kompakter und hat eine höhere Standfestigkeit.

Warum Chelsea Chop?

Vorblüteschnitt oder Chelsea Chop – ein seltsamer Name für eine uralte Gärtnertradition: Zur Zeit der Chelsea Flower Show im Mai in London, dann sind die Pflanzen gut kniehoch, wird bei zum Umfallen neigenden Stauden etwas von der Triebspitze zurückgeschnitten. (Da die Vegetation in Deutschland in der Regel etwas später dran ist, schneide ich meist Anfang Juni.)

Das hat zwei Effekte: An der Schnittstelle wachsen neue Triebe nach, meistens zwei, und die Staude bleibt etwas niedriger, aber standfester. Die Blütezeit verlagert sich nach hinten, da sich die neuen Triebe erst bilden müssen. Das kann praktisch sein, wenn man sonst immer zu seiner Lieblingsblüte im Sommerurlaub wäre, oder man die Blüte farblich zu späteren Partnern kombinieren möchte.

Ganz Pfiffige nutzen das Entspitzen sogar dazu, die Blütezeit zu verlängern, indem sie nur jeden zweiten Trieb zurückschneiden. Dann blüht zum Beispiel der Phlox an einem Teil ganz normal, an dem anderen verzögert.

A pro pos Phlox: Zur Wahrheit gehört dazu, dass man durch den Vorblüteschnitt zwar mehr, aber etwas kleinere Blüten bekommt.

Die Bilder vergrößern sich durch Anklicken.

So geht das Entspitzen von Phlox & Co.

An einem möglichst bedeckten Tag (oder am Abend) schneidest du ca. 10 bis 15 cm von den Trieben ab, dabei setzt du die Schere direkt über einem Blattpaar an. (Hast du große Bestände von Stauden, die du bearbeiten möchtest, kannst du sogar die Heckenschere nutzen.)

Anschließend unbedingt gut gießen und ggf. (nach)düngen, denn die Pflanzen brauchen jetzt Kraft.

Übrigens: Da du so lauter Stecklinge geschnitten hast, lohnt es sich, eine Bewurzelung in Wasser oder Anzuchtsubstrat zu versuchen, um neue Pflanzen zu ziehen.

Diese Pflanzen mögen den Chelsea Chop.

Das Entspitzen setzt wuchskräftige Pflanzen mit einer Hoch- oder Spätsommerblüte voraus. Dies sind zum Beispiel die folgenden Klassiker:

• Aster (Aster novae-angliae und novi-belgii)
• Chrysantheme (Chrysanthemum)
• Hohe Fetthenne (Sedum)
• Indianernessel (Monarda)
• Phlox (Phlox paniculata)
• Purpursonnenhut (Echinacea)
• Sonnenhut (Rudbeckia)
• Sonnenbraut (Helenium)
• Staudensonnenblume (Helianthus)
• Sonnenauge (Heliopsis)

Wenn du mit weiteren Pflanzen gute Entspitz-Erfahrungen gemacht hast, freue ich mich wie immer sehr, wenn du es durch einen Kommentar mit uns teilst.

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Dahlien vortreiben und einpflanzen geht ganz einfach. Mir haben die Dahlien selbst einen Trick verraten, und der geht so.

Dahlien überwintere ich im Keller. Eigentlich benutze ich dafür einen Umzugskarton. Im vorigen Winter war ich dazu aber zu faul und habe alle Knollen einzeln in transparente Müllbeutel gesteckt und im Keller aufgehängt. Im Frühjahr nahm ich sie dann raus und habe sie eingepflanzt.

Alle bis auf eine. Die hatte ich schlicht vergessen.

Einen Monat später fand ich einen Beutel wieder, und was soll ich sagen: Die Dahlie darin war zwar blässlich, aber kräftiger ausgetrieben als alle Kumpels im Garten, die tapfer, aber nicht sehr erfolgreich gegen die Nacktschnecken kämpften – und zwar ohne rechtes Licht und komplett ohne Wasser jenseits der Kellerluftfeuchtigkeit.

Was habe ich daraus gelernt? Ich treibe meine Dahlien im Beutel an!

Dahlien vortreiben im Beutel.

Dahlien treibt man wie Tomaten oder Physalis am besten vor, damit sie schneller zur Blüte kommen, wenn sie erst im Mai nach draußen in die Erde kommen. Sie sind dann auch nicht mehr ganz so schneckengefährdet, wenn die Triebe schon ein paar Zentimeter hoch sind. Klassischerweise macht man das in in Töpfen, aber dafür braucht es ziemlich viel Platz. Mit meinen Beuteln geht das sehrt viel platzsparender.

Zum Start ins Vortreiben holst du Dahlien am besten aus ihrem Winterschlaf, indem du sie erstmal in einen Eimer mit Wasser stellst.

Das sind die Schritte für die Beutelkultur:

• Knolle nach dem Winter vorsichtig raus aus dem Beutel (oder dem Karton) nehmen
• rund eine Stunde wässern
• etwas Erde zum Feuchthalten in einen transparenten Beutel füllen
• Dahlie wieder draufgeben, fertig

Solange es draußen nachts noch frisch ist, hänge ich die Knollen wieder im Keller auf, wird es wärmer, baumeln sie an der Nordseite des Gartenhäuschens wie ein Überraschungsei, das alsbald sein Geschenk preisgibt. Natürlich schaue ich regelmäßig nach, dass nichts schimmelt, aber eine ganz leichte Feuchtigkeit vorherrscht (also dann und wann ein paar Tropfen Wasser hineingeben).

Ich werde noch etwas warten, bis die Triebe mindestens zehn Zentimeter lang sind, damit sie allem Unbill des Gartenlebens mit genügend Kraft und Pflanzenfaser begegnen können. Dann wird ausgepflanzt. Dazu hole ich die Knollen aus dem Beutel, indem ich diesen vorsichtig zerreiße. Es soll ja nichts von der Pflanze abbrechen.

Dahlien einpflanzen: So geht’s.

Dahlien lassen sich sehr einfach einpflanzen. Wichtig ist, vorsichtig mit den einzelnen Teilen zu sein und ein geräumiges Loch auszuheben. Dann wird die Knolle locker ausgebreitet, ein Hineinstopfen ist verboten. ;-) Du gibst dann zwei handvoll Kompost mit ins Pflanzloch und setzt sofort den Pflanzstab mit ein. Es wird nur locker mit Erde aufgefüllt, ein wenig am Knollenstiel geruckelt, damit auch unter die Knolle genügend Erde rieselt, und nur sanft angedrückt. Dahlien setzt du flach, die Stelle, an der die Triebe aus der Knolle kommen, sollte nicht tiefer als 5 cm unter der Erde sitzen. Am Ende gießt du großzügig an.

Weitere Infos gibt’s in diesem Interview mit einer Fachfrau.

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Wohl kaum ein Thema treibt Gartenmenschen so sehr um wie der Schutz seiner Pflanzenschätze vor Nacktschnecken. Zum Start in eine feuchte und bei uns bisher schneckenreichen Saison erzähle ich euch, was allgemein als hilfreich gilt und was bei mir die besten Erfolge gebracht hat.

„Du musst unbedingt mal was über Nacktschnecken schreiben“, sagte zum Start ins Gartenjahr die bessere Hälfte. „Dauernd werde ich von Leuten gefragt, wie man seine Pflanzen schützen kann. Scheint nicht nur bei uns ein Thema zu sein.“

Tatsächlich habe auch ich den Eindruck, dass dies neben denen zum Buchsbaumzünsler eine der häufigsten Fragen ist: Was hilft gegen Schnecken im Garten? Poste ich in den sozialen Medien Fotos meiner Funkien mit unversehrten Blättern, fragen Follower garantiert, wie das sein könne. Und auch ich löchere Rittersporn-Gärtner, wie sie es schaffen, ihre Schützlinge groß zu bekommen. Was also tun?

Grundlegende Gedanken über Nacktschnecken.

Einen Garten frei von Nacktschnecken zu halten, wäre eine Utopie und wird nicht funktionieren. Wie immer da draußen, teilen wir uns den Garten mit allem, was sich Natur nennt. Und auch Nacktschnecken spielen eine Rolle im Ökosystem. Die Tiere fungieren als eine Art Gesundheitstruppe im Garten. Sie fressen Tierkadaver, Tierkot sowie kranke Pflanzenteile, die sie mit ihrem feinen Geruchssinn meilenweit riechen.

Kommt man auf Nackschnecken zu sprechen, ist schnell die Rede von der invasiven Spanischen Wegschnecke, die besonders gefräßig und dominant sei. Allerdings wurde 2014 von der Universität Frankfurt in groß angelegten DNA-Tests nachgewiesen, dass die Spanische Wegschnecke gar nicht aus Südeuropa kommt, sondern in Mitteleuropa heimisch ist – bei uns.

Überhaupt ist es mit der Zuordnung der Nacktschnecken so eine Sache, denn Kinder von Traurigkeit scheinen sie genauso wenig zu sein wie Kostverächter. Egal, woher die jetzt oft Kapuzinerschnecke genannte obergefräßige Nacktschnecke kommt, ihr Ausbreitungserfolg beruht auf mehreren Faktoren: Sie paart sich gern mit anderen Populationen, wobei sie ihre Eigenschaften dominant vererbt, legt mit bis zu 500 sehr viele Eier pro Tier, kommt mit Trockenheit zurecht, legt flott weite Strecken zurück, und hat durch einen sehr zähen und bitteren Schleim kaum natürliche Fressfeinde.

Von ökologischem Gleichgewicht kann daher oft nicht mehr gesprochen werden.

Aber haben nicht auch wir unseren Anteil am Drama im Garten? Schließlich versuchen wir immer wieder, anfällige Schätze wie Dahlien oder die zartesten neuen Salatzüchtungen anzubauen. Derbe, bittere Blätter wie bei den Urformen vieler heimischer Pflanzen wären deutlich weniger gefährdet.

Pflanzen setzen, die Schnecken nicht mögen.

Fangen wir also an, uns Gedanken über Pflanzen zu machen, die bei den Nacktschnecken nicht ganz oben auf dem Speiseplan stehen. Bei nüchterner Betrachtung sind es in jedem Garten nur wenige Arten und Sorten, die immer weggeraspelt werden. Der absolute Großteil wächst unbehelligt. Was gefressen wird und was nicht, kann dabei meiner Erfahrung nach von Garten zu Garten bzw. Schneckentruppe zu Schneckentruppe ein bisschen variieren – so wie es auch Menschen gibt, die voller Wonne in der Bahn in hartgekochte Eier beißen, während ich fluchtartig das Abteil wechsle. In diesem Jahr beobachte ich auch, dass es sogar von Beet zu Beet unterschiedlich ist. Dort, wo sich heuer das Laub der Winterlinge besonders lang hält, sind die durchtreibenden Stauden sehr stark gefährdet. Da sind auch Pflanzen betroffen, die sonst immer flott groß wurden.

Diese Pflanzen lassen meine Nacktschnecken in Ruhe:

• Farne aller Art
• Gräser aller Art

Stauden:

• Akeleien (Aquilegia)
• Astern, außer Glattblattastern, die sind derzeit geradezu Nackschneckenmagnete (Aster)
• Bergenien (Bergenia)
• Christ- und Lenzrosen (Helleborus)
• Fetthennen (Sedum)
• Frauenmantel (Alchemilla)
• Katzenminzen (Nepeta)
• Pfingstrosen (Paeonia)
• Purpurglöckchen (Heuchera)
• Spornblumen (Centrantus)
• Staudenknöteriche (Bistorta)
• Storchschnäbel (Geranium)
• Taglilien (Hemerocallis)
• Verbenen aller Art (Verbena)
• Ziest (Stachys)

Halbsträucher und Gehölze wie:

• Bergbohnenkraut
• Lavendel
• Rosmarin
• Salbei
• Thymian
• Ysop
• Hortensien
• Rosen
• und – yeah – nahezu alle anderen Blütengehölze

Zwiebelblüher:

• Zierlauche (Allium), wenngleich das Laub bei mir i.d.R. durchlöchert wird
• sämtliche Spätwinter- und Frühlingsblüher wie Krokusse, Schneeglöckchen, Märzenbecher, Tulpen und Narzissen

Gemüse und staudige Kräuter:

• Eichblattsalat (mit dunklen Blättern)
• Endiviensalat (die wenig bitteren Züchtungen leider nicht)
• Erbsen
• Feldsalat
• Fenchel
• Lauch
• Lollo rosso
• Mangold
• Radicchio
• Rucola
• Schnittlauch
• Spinat
• Rhabarber
• Tomaten
• Zitronenmelisse
• Zwiebeln

Sicher lässt sich die Liste deutlich erweitern. Auf Instagram sammle ich bereits mit meinen Followern unter #MeinPflanzentipp Pflanzen, die gesund, wüchsig, trockenheitstolerant, lange blühend und schneckenresistent sind. Mit ihnen lässt sich ein Garten attraktiv und schneckenentspannt gestalten. Vielleicht hast du ja auch schon deine Tipps dort geteilt. Wenn nicht, lade ich dich hiermit herzlich dazu ein und freue mich aber natürlich auch über jeden Kommentar hier unter dem Beitrag!

Richtiges Gießen.

Da Schnecken Feuchtigeit lieben und nachtaktiv sind, sollten wir ihnen keine feucht-fröhlichen Nächte bereiten. Gefährdete Beete also niemals abends, sondern stets morgens gießen. Eine Bewässerungsautomatik ist sehr praktisch, wenn man nicht gerade ein früher Vogel ist.

Natürliche Feinde gegen Nacktschnecken.

Leider kommt gegen die Kapuzinerschnecke kaum etwas an. Kröten, Igel und Blindschleichen sind in der Nahrungskette die natürlichen Feinde zumindest der heimischen Arten und sollten unbedingt in unseren Gärten eine Heimstatt finden. Wir helfen ihnen mit Biotopen wie Totholz- und Steinhaufen.

Nacktschneckeneier sind auch bei unseren Amseln sehr beliebt: Finde ich Gelege, serviere ich sie auf den Wegplatten und schwupps, weg sind sie.

Auch Tigerschnegel helfen, indem sie Nacktschneckeneier und -jungtiere fressen. Tigerschnegel sind ebenfalls Nacktschnecken, haben es aber auf Fleischliches und deutlich weniger auf unsere Dahlien abgesehen. Sie gehören zu den Nützlingen im Garten und man kann sie sogar für recht viel Geld käuflich erwerben.

Indische Laufenten sind tatsächlich richtig scharf auf Nacktschnecken, das habe ich in Urlauben auf Bauernhöfen mit den drolligen Vögeln selbst erleben können. Wer sich mit der Haltung von Federvieh auskennt und Platz für eine kleine Gruppe samt Stall hat, könnte die Anschaffung in Erwägung ziehen. Pi mal Daumen braucht jedes Tier mindestens 150 Quadratmeter Auslauf, zwei Tiere sind das Minimum. Weitere Infos würden den Rahmen dieses Artikels sprengen, aber wenn du Interesse hast, finde ich vielleicht einen Experten für ein Interview. Hinterlasse einfach einen Kommentar.

Noch nicht selbst ausprobiert habe ich parasitäre Nematoden (Fadenwürmer). [Wer Erfahrungen damit gemacht hat: Bitte hinterlasse doch einen Kommentar.] Die Art Phasmarhabditis hermaphrodita ist für Menschen und Haustiere ungefährlich, macht sich jedoch aktiv über Nacktschnecken her. Weinbergschnecken werden wohl nicht befallen. Es bietet sich insbesondere die Verwendung bei besonders gefährdeten Kulturen wie Gemüse an, optimalerweise im Hochbeet oder innerhalb eines Beetes mit Schneckenbarriere. Die Nematoden kann man bestellen (s.u.), sie werden in Wasser eingerührt und mit der Gießkanne auf den zuvor bereits angefeuchteten Boden ausgebracht.

Pflanzen vorziehen.

Je größer die Pflanze, desto weniger gefährdet: Arten und Sorten, die erfahrungsgemäß häufig Nackschneckenopfer werden, sollten wir nicht im Beet aussäen oder als sehr kleine Setzlinge auspflanzen, sondern bis zu einer gewissen Größe vorziehen. Das gilt für zarte grüne Salate genauso wie für Dahlien. Die Vorkultur im Topf, sodass die Triebe fester geworden sind und wegen der Größe nicht mehr sofort komplett weggerebelt werden, ist absolut sinnvoll.

Eine Etage höher gärtnern: Hochbeete und Topfkultur gegen Nacktschnecken.

Wo Funkien (Hosta), Dahlien und andere Mollusken-Leibspeisen im Beet gar nicht funktionieren, bietet sich die Topfkultur an – je höher, desto besser, gern auch auf Säule. Im letzten Jahr habe ich zwei Dahlien zur Saisonmitte wieder aus dem Beet geholt – bzw. die kläglichen Reste von ihnen – und ihnen im Kübel eine neue Chance gegeben, die sie auch ergriffen haben.

Auch die Popularität der Hochbeete kommt nicht von ungefähr. Die bessere Möglichkeit zum Schutz der Gemüse ist eindeutig ein Vorteil.

Barrieren errichten: von Schneckenzäunen und anderen Hilfsmitteln.

Meine Nachbarin gemüsegärtnert mit dem Einsatz eines Schneckenzauns. Dabei werden vorgebogene Metallteile aneinandergereiht, die durch ihre Biegung ein Hochkriechen stark erschweren (nicht komplett unmöglich machen). Wenn man von der fragwürdigen Ästhetik absieht, funktioniert das ganz gut. Wichtig ist, dass der Zaun mindestens 10 cm in der Erde steckt und eine ebensolche oberirdische Höhe aufweist. Es dürfen auch keine „Räuberschneckenleitern“ durch überhängende Pflanzenteile entstehen.

Nach identischem Prinzip funktionieren runde metallene Manschetten, die einzelne Pflanzen schützen können. Ich setze sie zum Beispiel bei Kohljungpflanzen ein. Guten Jungpflanzen- oder Austriebschutz kann man auch mit Gläsern oder alten PET-Flaschen erzielen, bei denen man den Boden herausgeschnitten hat. Aber da sind wir auch wieder bei der zweifelhaften Optik…

Worauf ich nicht mehr verzichten möchte, ist im Frühjahr der Frühbeetkasten. Die ersten Salate und Kohlrabis bekommen wir darin immer groß. Bevor wir pflanzen, untersuchen wir den Boden auf Schneckeneier. Schließlich wollen wir dort keine gemütliche Kinderstube einrichten.

Kommen wir zu Methoden, die für die Nacktschnecken fies sind, die Tiere also abschrecken sollen. Man liest immer wieder von zerbrochenen Eierschalen, Kalk, Sägemehl, Fichtennadeln, Kaffeesatz und ähnlichem, über das die Nacktschnecken angeblich nicht gern kriechen, und die man zur Abwehr um die Beete verteilen soll. Also meine Mollusken sind darüber genauso flott unterwegs wie die Masai barfuß durch die Savanne. Beim Kalk soll die Sohle verätzt werden und beim Kaffeesatz das enthaltene Koffein giftig sein. Ersteres ist aber nach dem ersten kräftigen Regen nahezu unwirksam und beim Kaffee wäre eine viel längere „Verharrzeit“ der Tiere auf dem Pulver nötig.

Das Prädikat „halbwegs wertvoll“ erhält von mir die Kupferband-Methode. Dabei wird ein Kupferband rund um ein Gefäß oder das Hochbeet geklebt. Je breiter das Band ist, desto wirksamer. Auch hier soll der Effekt sein, dass sich beim Darüberkriechen ein sehr unangenehmes Gefühl einstellt, erreicht durch die chemische Reaktion von Kupfer-Ionen und Schneckenschleim. Meist dreht die Schnecke auch ab – aber nicht immer, wie mein Test zeigt.

Eine interessante andere Art von Barriere an Gefäßen und Hochbeeten ist das Mittel Schnexagon. Es ist ungiftig und besteht aus Ölen und Tensiden, die die Haftung des Schneckenschleims auf dem Untergrund verhindert. Die Tiere rutschen schlichtweg ab. Die Wirkung hält in Trockenzeiten lange, in Regenperioden einige Wochen. Achtung auch beim Einsatz von Sprenger & Co.: nicht, dass du womöglich selbst das Mittel wegspülst. Es empfiehlt sich, beizeiten eine „Test-Schnecke“ auf den bestrichenen Untergrund zu setzen. Rutscht sie noch ab? Falls nein: nachstreichen.

Schafwollpellets hatte ich als Dünger im Haus und gelesen, dass Schafwollprodukte als der neue heiße Scheiß gegen Nackschnecken gehandelt werden. Im Test zeigte sich, dass sie tatsächlich eine abschreckende Wirkung haben, solange die Wolle frisch ist und animalisch riecht. Später lässt die Wirkung aber nach. Ich nutze die Pellets dennoch bei Topfpflanzen und zur Umrandung von Aussaaten, da sich wenigstens ein kleiner zeitlicher Vorsprung ergibt und dabei auch noch die Düngewirkung ein Plus ist.

Schnecken entfernen.

Wer es übers Herz bringt, kann Nacktschnecken auch selbst fangen, wenn sie Überhand nehmen. Dabei rate ich unbedingt von Maßnahmen ab, die auch gleich noch alle Schnecken der Nachbarschaft anlocken wie die berühmte Bierfalle, in der dann alle gemeinsam qualvoll ersaufen.

Da Schnecken es feucht lieben und nachtaktiv sind, kann man sich das zunutze machen. Der Klassiker ist das Holzbrett neben dem Gemüsebeet, unter das die Tiere tagsüber kriechen und abgesammelt werden können. Das funktioniert so là-là. Besser sind da „Leckerli“ wie Gurken- oder Melonenscheiben. Bei feuchtem Wetter wie jetzt ist der abendliche Gang mit der Taschenlampe effektiv. In trockenen Phasen lassen sich Nacktschnecken durch abendliches Rasenwässern aus angrenzenden Beeten auf den Rasen locken, wo sie einfacher als zwischen den Pflanzen aufzuspüren sind.

Es ist ökologisch nicht sinnvoll, die eingesammelten Nacktschnecken in der freien Natur, zum Beispiel im Wald, auszusetzen. Fachleute warnen ausdrücklich davor, da sie dort möglicherweise eingespielte Ökosysteme negativ verändern. Für mich in der Stadt sind Fahrbahn-Mittelstreifen Orte für eine Umsiedelung.

Sie lebend in die Mülltonne zu geben, ist auch keine gute Idee und ein Tod auf Raten. Meine Meinung: Dann lieber kurzen Prozess machen. Das Umweltbundesamt nennt Zerscheiden, Überbrühen oder Einfrieren als Maßnahmen, wobei ich mir Letzteres auch als langsam und qualvoll vorstelle. Gutes Karma gibt das alles nicht…

Die Kadaver gehören in die Biotonne und nicht auf den Kompost. Im Garten verbleibend würden sie nur weitere Schnecken anlocken, die die toten Artgenossen verspeisen.

Hilft Schneckenkorn?

Kommen wir zum Schneckenkorn. Hier gibt es verschiedene Wirkstoffe: Metaldehyd und Eisen(III)phosphat. Ein dritter Wirkstoff, Methiocarb, ist, da zu giftig, seit 2014 nicht mehr zugelassen. Wenn du noch Reste davon haben solltest, sind sie ein Fall für den Recyclinghof.

Der Test des Metaldehyd-Präparats ergab, dass der Einsatz, zum Beispiel rund um meine Rittersporne, recht wirksam war. Die Schnecken starben rasch, indem sie sich durch die Säure regelrecht zersetzt haben – kein angenehmer Anblick.

Die Körner sind blau eingefärbt, damit Vögel sie möglichst nicht fressen, aber ein Restrisiko bleibt (wobei die Tiere wohl eine große Menge fressen müssten, um daran einzugehen). Pflanzen nehmen nach Herstellerangabe den Wirkstoff nicht auf und reichern ihn auch nicht an. Er wird nach einiger Zeit biologisch zu CO2 und Wasser abgebaut.

Auch das Eisen(III)phosphat-Präparat habe ich getestet. Das Marketing für sie stellt heraus, dass der Wirkstoff bereits natürlicherweise als Mineral im Boden vorkommt und in zahlreichen Lebensmitteln enthalten ist. Klingt also ökologisch besser. Aber ausreichend zufriedenstellende Erfolge in Hinblick auf die Wirksamkeit kann ich nicht vermelden. Die Triebe von Rittersporn und Dahlien waren trotz des Einsatzes laut Verpackungsangabe weggeraspelt.

Bei meinen Recherchen nach den Gründen las ich, dass die Tiere wohl recht viele Köder aufnehmen müssen, bis sie eingehen. Bis dahin knabbern sie weiter.

Mein abschließendes Urteil ist, dass Schneckenkorn, egal, mit welchem Wirkstoff, nur dann bevorzugt gefressen wird, solange es im Gartenjahr noch nicht zu viele noch köstlichere Leckereien im Garten gibt.

Fazit: Die besten Erfahrungen haben wir mit der Kombination robuster Pflanzen, Abwehr durch Frühbeetkästen und Schneckenzäunen sowie konsequentem Absammeln gemacht. Für den Schutz von Hochbeeten und Topfpflanzen ist Schnexagon sinnvoll. Wenn man Schneckenkorn einsetzen will, dann möglichst früh in der Saison zum Pflanzenaustrieb.

Gleich loslegen? Produktlinks*.

• Anstrich Schnexagon zum Abrutschen der Nacktschnecken
• Schafwollpelletts zum Düngen und die Schneckenabwehr, solange die Wolle noch typisch duftet
• Kupferband zum Aufkleben auf Töpfe und Kübel
• Frühbeetkasten aus Hohlkammerplatten
• Schneckenzaun-System aus Blech zum Umranden von Gemüsebeeten
• Ferramol Schneckenkorn als Eisen(III)phosphat-Präparat
• Fadenwürmer (Nematoden) gegen Nacktschnecken

Und nun bin ich gespannt auf deine Erfahrungen!

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Winterlinge (Eranthis) strahlen gelb im winterlichen Garten. Je mehr es von ihnen in den Beeten gibt, desto besser. Was die kleinen Zwiebelblüher zum perfekten Gedeihen und Vermehren brauchen, verrate ich dir hier.

Im Februar stehen Spaziergänger am Zaun und rufen mir Komplimente zu. Die unverhohlene Begeisterung gilt jedoch leider nicht mir, sondern den kleinen Winterlingen, die mit ihrer riesigen Sippschaft in den Beeten hocken.

Noch begeisterter als die wintermüden Menschen sind Bienen und andere Insekten von den gelb blühenden Frühlingblühern. Pollen und Nektar sind in dieser sonst blütenarmen Zeit als frühe Trachten höchst begehrt. Du kannst deren Entzücken förmlich hören: Stell dir deinen Stuhl an die Winterlinge und genieße das Gesummse.

Gattung, Arten und Sorten der Winterlinge.

Winterlinge sind Zwiebelblumen aus der Familie der Ranunculaceae. Die Gattung umfasst sieben Arten, die in den Wäldern Europas und Asiens verbreitet sind. Die bekannteste in unseren Gärten ist Eranthis hyemalis, da sie sich bei passender Bedingung sehr gut ausbreitet. Von ihr gibt es auch hübsche Liebhabersorten wie die hellgelbe ‚Schwefelglanz‘ oder die dunklere ‚Orange Glow‘. Ebenfalls gelb blüht Eranthis cilicica. Sie besticht durch zauberhaft zartes Laub und attraktive rote Stiele. Was die Vermehrung angeht, ist die Eranthis hyemalis als reine Art jedoch die erfolgversprechendste.

Ein guter Standort für Winterlinge.

Winterlinge bevorzugen alkalische bis neutrale Böden. Saure Milieus sind weniger geeignet. Sandboden wie meinen verträgt der Winterling gut, wie alle Zweibelblumen mag er keine zu schweren Böden mit Staunässe.

Der Standort sollte vollsonnig bis halbschattig sein, aber selbst im Vollschatten gedeihen sie bei mir immer noch problemlos. Besonders hübsch finde ich Winterlinge zum Bepflanzen von Baumscheiben. Gib ihnen einen exponierten Platz, an dem du häufig zum Freuen vorbeikommst.

Knollen von Winterlingen setzen.

Die Knollen sind klein, unauffällig braun und runzlig und werden im Herbst circa 5 cm tief gepflanzt. Da die Knollen leicht vertrocknen, empfehle ich, sie der Frische wegen bei einem Fachbetrieb zu kaufen und zügig einzupflanzen. Auch ist es ratsam, die Knollen vor dem Setzen über Nacht in Wasser einzuweichen.

Eine sehr gute Alternative ist es, im Frühling vorgezogene Pflanzen im Topf zu kaufen. Das ist zwar etwas teurer, aber man kann sicher sein, dass diese Pflanzen auch gedeihen.

Am besten ist es natürlich, du bekommst Pflanzen nach der Blüte aus „Winterlingsgärten“ über den Gartenzaun gereicht. Geh mal durch die Nachbarschaft und halte nach „neuen Freunden“ Ausschau. ;-)

Vermehrung von Winterlingen.

Winterlinge zu vermehren geht eigentlich ganz einfach, man muss bloß dranbleiben. Meine inzwischen recht großen Teppiche aus Winterlingen der Art Eranthis hyemalis sind das Ergebnis von 20-jähriger Geburtshilfe und einem leicht alkalischen Boden.

Jahr für Jahr mache ich zweierlei: Nach der Reifung nehme ich Saatgut ab und säe es direkt an passenden Stellen wieder aus.

Darüber hinaus nehme ich dort, wo die Sache zum Selbstläufer geworden ist, Jungpflanzen auf und versetze sie wieder in Bereiche, in denen noch keine Winterlinge blühen. Dort beginnen sie dann, sich zu etablieren und weiterzuvermehren. Und so geht das immer weiter.

Noch ein Wort zur Pflege.

Da die Keimblätter am Anfang kaum als Winterlinge auszumachen sind, sollte man möglichst nicht hacken oder zu viel mit dem Boden herumwurschteln. Dann würde man sie regelrecht vergraben. Faulheit wird in diesem Fall ausdrücklich belohnt.

Zum guten Gedeihen gehört ebenfalls, dass das Laub (wie bei allen anderen Zwiebelblühern) in Ruhe vergehen können muss, um Kraft für die neue Saison zu tanken. Wer sich also im Spätwinter an riesigen Matten von Winterlingen erfreut, hat im April vergilbendes Laub im Beet. Mir macht das jedoch nichts aus: Frisch durchtreibende Stauden helfen, es rasch zu verdecken.

Düngung: Da es Eranthis nicht gern sauer mag, passen eine leichte Kalkgabe alle zwei Jahre sowie jährlich etwas Hornspäne zum Start in die Saison. Was überdies speziell dein Boden braucht, um Pflanzen ein gutes Wachstum zu ermöglichen, kannst du durch eine individuelle Bodenprobe ermitteln lassen.

Hast du noch Fragen oder Anmerkungen? Dann nutze wie immer gern das Kommentarfeld! Ansonsten wünsche ich dir einen zauberhaften Start in den Frühling!

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Kräuter wie Salbei und Rosmarin, aber auch Currykraut und andere Südländer sind Halbsträucher und müssen geschnitten werden, um nicht zu verkahlen und reiche Ernte zu bringen.

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Oder der Salbei, wenn er bereits von unten eher wie ein knorriger alter, umgekippter Busch als ein frisches, junges Kraut aussieht, das jede Menge zarte Würzblättchen erzeugt. Halbsträucher verholzen und werden struppig, wenn wir nichts unternehmen. Daher behandeln wir sie eher wie Stauden und schneiden sie zurück. Damit animieren wir die Pflanze zur Bildung vieler neuer Triebe.

Im Frühjahr nach den letzten strengeren Frösten ist die beste Zeit, den Salbei (Salvia officinale-Sorten) jedes oder alle zwei Jahre zu kappen. Das gilt auch für Rosmarin (Rosmarinus officinalis), wenn die Blüte abgeschlossen ist, oder Currykraut (Helichrysum italicum), Ysop und Heiligenkraut (Santolina-Arten). Auch Lavendel ist ein Halbstrauch, um den wir uns kümmern müssen. Wie er geschnitten wird, habe ich in einem extra Beitrag festgehalten: Lavendelschnitt.

Wichtig für den Schnitt ist, nur so tief ins alte Holz zu schneiden, wie noch Blätter vorhanden sind. Gehen wir tiefer, treibt die Pflanze nicht mehr aus. Ziel ist, eine gefällige, in der Regel kugelige Form zu erzeugen. Ist deine Pflanze schon vergreist, nimm von den noch grünen, meist „besenartigen“ Teilen so viel zurück, dass gerade noch ein paar Blättchen zu sehen sind. Vielleicht hast du Glück und aus dem verholzten Teil treibt in der Saison neues Leben. Dann kannst du die zu struppigen Teile im nächsten Jahr entfernen und auf die neuen Triebe umlenken.

Nach dem Schnitt gebe ich eine kleine Portion Kompost und achte in den kommenden Wochen darauf, dass die Pflanzen nicht zu trocken werden. Obwohl sie eigentlich Hungerkünstler sind, brauchen sie nach dem Schnitt in trockenen Frühjahren dosierte Wassergaben.

Nachtrag: So haben sich die Kräuter nach einem Monat entwickelt.

Genau einen Monat nachdem ich die Kräuter geschnitten habe, sehen sie nun so aus. Die beiden Salbeisorten und das Currykraut haben sehr stark zugelegt und wir konnten schon wieder mit der Ernte einzelner Blättchen beginnen. Auch der Rosmarin hat den Schnitt sehr gut vertragen und bildet an den Schnittstellen mehrere neue Triebe und schiebt auch aus dem alten Holz neues Wachstum nach. Wir werden die gesamte Saison über ausgiebig ernten und im nächsten Frühjahr erneut den Verjüngungsschnitt durchführen.

Gut abschneiden: Produktempfehlung Gartenschere.

Auch beim Kräuterschnitt geht nichts über ein gutes Werkzeug, das die Zweige sauber und mit wenig Anstrengung schneidet. Ich persönlich bin Fan der Fiskars-Scherenfamilie. Falls du noch nach einem Qualitätsprodukt suchst, kommst du über diesen Scheren-Link* zu dem Modell, das auch ich seit Jahren benutze: zur robusten Rosenschere, siehe unten rechts auf dem Bild.

 

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