Es gibt Jahre, da schreibe ich über die Herausforderungen anderer und nicht über meine eigenen. Heuer ist es so: Während mir Leserinnen aus anderen Regionen von ausgedörrten Beeten, Gießmarathons und bitteren Pflanzenverlusten berichten, hat es in meinem Berliner Garten immer wieder geregnet. Ich bin dankbar dafür. Sehr.

Als Gartenbloggerin möchte ich natürlich aufgreifen, was viele gerade im Garten erleben, und meine Erfahrungen aus Trockenjahren einbringen. Deshalb habe ich auf Instagram Pflanzungen gezeigt, die nach der Einwachszeit ohne zusätzliches Gießen auskommen und auch in Hitzeperioden gut aussehen. Darauf kamen viele Reaktionen, denn es beschäftigt uns alle die Frage: Wie schaffen wir einen robusten Garten, der sich bei mehr Hitze und längeren Trockenphasen besser selbst helfen kann?

Die gute Nachricht: Dafür muss nicht alles Bestehende raus oder anders werden. Wer einen Klimagarten anlegen möchte, muss nicht morgen mit dem Radlader anrücken, sämtliche Hortensien entsorgen und anschließend ausschließlich Mittelmeerpflanzen setzen.

Viel sinnvoller ist es, den vorhandenen Garten genauer anzuschauen: Was funktioniert schon hervorragend? Wo schleppen wir ständig Wasser? Welche Pflanze kämpft an einem Platz, an den wir sie irgendwann gesetzt haben, weil dort gerade noch eine Lücke war?

Klimaresilienter wird ein Garten Schritt für Schritt. Entscheidend sind Pflanzenwahl, Boden, Standort und ein vernünftiger Umgang mit Wasser.

Bei Klimagarten denken viele zuerst an einen Garten mit Trockenheitskünstlern: Lavendel, Gräser, vielleicht noch einen Sonnenhut dazu, fertig ist die Gartenlaube. Aber ganz so einfach ist es leider nicht.

Ein klimaresilienter Garten sollte mit unterschiedlichen Wetterextremen möglichst gut zurechtkommen: mit Hitze und längeren Trockenperioden, klar, aber auch mit Starkregen, schnellen Wetterwechseln und ggf. nassen Phasen.

Das macht die Sache bei der Pflanzenwahl, sagen wir, interessanter. Eine Staude kann im August Trockenheit wegstecken, als wäre nichts gewesen, und trotzdem im Februar beleidigt das Zeitliche segnen, weil ihre Wurzeln wochenlang in schwerer, nasser Erde stehen. Die ersehnte „klimaresistente Pflanze“ für alle Gärten gibt es nicht. Entscheidend ist die Kombination aus Pflanze und Bedingungen: Wie viel Sonne bekommt die Pflanze, wie lange hält der Boden Wasser? Kann überschüssige Feuchtigkeit ablaufen?

Es geht auch um die Themen Versiegelung, Alternativen zum klassischen Rasen, Verbesserung des Erdreichs und Bedecken des Bodens zum Schutz gegen Verdunstung.

Ein Klimagarten ist für mich deshalb vor allem eine andere, umfassendere Art, den Garten zu planen und zu bepflanzen.

Bevor du deinen Garten umgestaltest, würde ich mit analytischem Blick eine Runde durch ihn drehen. Schau dir an, welche Bereiche trotz schwieriger Wetterlagen funktionieren: Welche Stauden stehen immer noch stabil da? Welche Gehölze kommen offenbar klar? Wo sieht der Boden nach einer heißen Woche trotzdem ordentlich aus? Und wo beginnt dagegen das Drama?

Besonders interessant sind die Stellen, an denen du nicht nur in diesem bei dir vielleicht extremen Sommer, sondern permanent eingreifen musst. Wenn eine Pflanze bei jedem warmen Tag schlappmacht und nur dank deiner zuverlässigen Anwesenheit weiterlebt, ist das ein eindeutiger Hinweis. Vielleicht wurde sie dann auch nicht nach „artgerechter Pflanzenhaltung“ gesetzt? Das ist mein Begriff für ein Gärtnern mit der Natur der Pflanze und nicht gegen sie. Wollen wir weniger eingreifen, muss die Pflanze so passend wie möglich platziert sein.

Meine vier Kategorien für die Einordnung der bestehenden Pflanzen wären: Bleiben. Umsetzen. Ergänzen. Ersetzen.

• Bleiben: Was funktioniert schon gut?
• Umsetzen: Welche Pflanze könnte an einem anderen Platz besser zurechtkommen?
• Ergänzen: Wo fehlt eine robuste Pflanzpartnerin oder eine geschlossene Pflanzendecke? Wo muss ich den Boden verbessern?
• Ersetzen: Welche Pflanze passt dauerhaft nicht in meinen Garten? Und welche pflanze ich stattdessen?

Wir Hobbygärtner sind erstaunlich loyal. Hat eine Pflanze einmal ihren Platz bekommen, betrachten wir diesen gern als lebenslange Wohnberechtigung. Dabei verändern sich Gärten ständig. Sommer werden wärmer. Gehölze wachsen. Schatten wandert. Wurzeldruck nimmt zu. So ist aus dem sonnigen Beet von vor zehn Jahren vielleicht ein halbschattiges geworden. Umgekehrt kann nach dem Roden eines Gehölzes eine Staude in sehr heißer Lage zunehmend Schwierigkeiten bekommen.

Dann hilft es nichts und ich bin bei dem Punkt Umsetzen. Ein Beispiel aus meinem Garten gefällig? Der Phlox – meine große Liebe, aber auch meine Kummerpflanze. Hoher Stauden-Phlox liebt es hell, braucht aber in der Regel viel Feuchtigkeit. Er ist ein Kind nordamerikanischer Flussränder. Daher habe ich getestet, ob er besser zurecht kommt, wenn er von seinen beiden Vorlieben Sonne und Wasser von Ersterem etwas weniger bekommt, um Wasser zu sparen. Und was soll ich sagen: Der weniger helle Platz war bei mir die bessere Lösung. Die Exemplare, die nur morgens Sonne bekommen und ansonsten im lichten Bauschatten stehen, sind nur marginal kleiner als die anderen, haben aber noch keine knusprigen Blätter.

Das heißt nicht: Phlox gehört grundsätzlich in den Halbschatten. Es heißt: Schau dir deine individuelle Pflanze an ihrem Platz mit deinen konkreten Herausforderungen an und probier mal was aus.

Kommen wir zu den Punkten Ergänzen und Ersetzen, wenn sich bei dir herausstellen sollte, dass du einiges ändern möchtest/musst: Natürlich ist das Thema Pflanzen ein nahezu unerschöpfliches und es kommt, wie schon erwähnt, besonders auf das Zusammenspiel von Pflanze und Bedingung an.

Dennoch gibt es einige Stauden und Gräser, die ich immer wieder gern empfehle, weil sie sich bei mir und bei meiner Community bewährt haben. Und das Gute ist: Diese Pflanzen sind wunderschön. Klimaresilienz bedeutet keinen traurigen Gartenstil ohne Blüten und Struktur!

Meine Pflanzen-Tipps für Sonne, Halbschatten und Schatten habe ich dir in einem separaten PDF zusammengestellt. So bleibt dieser Artikel kompakt und du kannst gleichzeitig die Tipps separat nutzen.

In der Liste findest du robuste Stauden, Gräser und Gehölze mit kurzen Hinweisen dazu, für welche Bedingungen sie sich eignen und worauf du achten solltest.

Du kannst dir mein PDF „Robuste Pflanzen für den Klimagarten“ ganz unkompliziert herunterladen: kostenfrei, ohne E-Mail-Eintrag und ohne sonstiges Gedöns.

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Bäume sind im Klimagarten keine Wasserschlucker, die man besser fernhält. Im Gegenteil: Ihre Kronen spenden uns Schatten, ihre Blätter kühlen durch Verdunstung und unter Bäumen bleiben Boden- und Oberflächentemperaturen deutlich niedriger als in voll besonnten Bereichen. Besonders spannend: Tief wurzelnde Baumarten können Wasser aus tieferen Bodenschichten aufnehmen und nachts teilweise wieder in trockenere obere Bodenschichten abgeben. Davon können sogar Nachbarpflanzen profitieren. Das heißt nicht, dass jeder Baum automatisch ein guter Partner ist – flach wurzelnde Arten können kräftig konkurrieren. Aber ein standortgerechter, tief wurzelnder Baum ist für einen klimaresilienten Garten oft eher Helfer als Gegner.

Ein Beispiel, das ich besonders mag und das du auch in der Liste findest, ist die weidenblättrige Birne (Pyrus salicifolia): silbriges Laub, viel mediterrane Anmutung und zugleich erstaunlich robust gegenüber Sonne und Trockenheit. Sie ist winterhart und kommt mit unterschiedlichen Böden zurecht, solange sie nicht dauerhaft nass steht. Auch eine bewachsene offene Laube oder ein Pavillion sorgen für Schatten und Kühlung.

Frühlingsblühende Blumenzwiebeln haben für heiße Sommer eine ziemlich elegante Strategie: Sie verschlafen sie einfach. Nach der Blüte ziehen sie ein und ruhen als Zwiebel im Boden, während draußen die Sonne brutzelt. Und manche, wie der Zierlauch, verabschieden sich nicht einmal unscheinbar, sondern mit schönen beigen Samenständen, die noch lange Struktur zwischen Sommerblumen und Stauden ins Beet bringen.

Wie eingangs gesagt, ist ein klimaresilienter Garten mehr als „nur Pflanzen“. Es ist ein ganzes System. Und der heimliche Chef des Systems ist im Dunkeln aktiv. Man sieht ihn (hoffentlich) kaum, dabei erledigt er einen Großteil der Arbeit.

Ein gut strukturierter Boden kann Wasser aufnehmen und speichern. Ein verdichteter Boden lässt Starkregen schlecht einsickern. Ein sehr sandiger Boden wiederum lässt Wasser und damit auch Nährstoffe schnell abfließen. Zum Klimagarten gehört daher immer die Frage: Was habe ich eigentlich für einen Boden und kann ich ihn verbessern?

Schwere Böden wie Lehmböden profitieren davon, wenn wir ihre Struktur optimieren und Verdichtungen vermeiden. Da konkrete Tipps den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde, findest du hier einen ausführlichen Artikel dazu.

Sandige, durchlässige Standorte profitieren von einer Zugabe von Bentonit ins Pflanzloch, einem Tonmineral, das Wasser und Nährstoffe besser halten kann. Das gönne ich meinen Lieblingen bei unserem Berliner Sandboden.

Mein Artikel über das Sandbeet einer Gartenfreundin zeigt noch eine andere Variante: Dort liegt eine dicke Sandschicht auf eigentlich fettem Lehmboden. Speziell ausgesuchte Stauden wurzeln zunächst in den mageren, durchlässigen Sand ein, bilden kräftige Wurzeln und erreichen später den darunterliegenden Lehm mit seinen Wasser- und Nährstoffreserven.

In meinen Beeten darf es gern voll werden. Das ist nicht nur eine Frage der attraktiven Optik. Dichte Pflanzungen beschatten den Boden, bremsen die Verdunstung, schützen bei Starkregen und lassen weniger Platz für unerwünschten Aufwuchs. Die wichtigsten Helferlein dafür sind die so genannten Bodendecker, die sich mit viel Blattwerk zwischen die höheren Pflanzen schmiegen, siehe auch meine Pflanzenliste.

Eine andere Möglichkeit, den Boden zu bedecken, ist Mulch. Dafür eignen sich je nach Beet zum Beispiel Rindenhumus, Staudenhäksel oder dünn aufgebrachter Rasenschnitt. Rindenmulch, den man im Baumarkt kaufen kann, sehe ich nicht im Staudenbeet, sondern eher auf Wegen. In trockenheitsliebenden Pflanzungen kann auch eine mineralische Abdeckung mit Kies oder Splitt sinnvoll sein. Die Pflanzen sind nach einiger Zeit so groß, dass von ihr kaum noch etwas zu sehen ist, siehe Foto.

Regenwasser sammeln ist sinnvoll. Nach wochenlanger Trockenheit sind Regentonnen und Zisternen allerdings irgendwann leer. Umso wichtiger ist, das Wasser, das tatsächlich kommt, möglichst dort versickern zu lassen, wo die Pflanzen es später erreichen können.

In Marokko habe ich in einem Gemüsegarten kleine Rinnen zwischen den Pflanzen gesehen, durch die Wasser gezielt dicht an die Wurzeln geleitet wurde. Dieses Prinzip der Furchenbewässerung ist uralt und in trockenen Regionen bis heute gebräuchlich: Wasser bekommt eine Route, statt irgendwo auf der Fläche zu verdunsten.

Im Hausgarten lässt sich die Idee modifiziert umsetzen: mit Gießrändern um Gehölze, leicht vertieften Pflanzbereichen oder indem Regen gezielt in geeignete Beete geführt wird.

Ich würde auch immer prüfen, wie es dort aussieht, wo Regen gar nicht erst in den Boden kommt. Je weniger komplett versiegelte Bereiche auf dem Grundstück, desto besser. Wo Flächen befestigt sein müssen, schau, ob offene Fugen, wasserdurchlässige Beläge oder zum Beispiel Rasengittersteine möglich sind.

Auch der sogenannte Schwammgarten folgt diesem Prinzip: Vereinfacht gesagt sollen Boden und Pflanzflächen wie ein Schwamm funktionieren: Regen aufnehmen, zwischenspeichern und den Pflanzen nach und nach wieder zur Verfügung stellen.

Natürlich ist auch dein persönliches Gießverhalten wichtig: Wie du Wasser beim Gießen möglichst effizient einsetzt, habe ich hier ausführlich beschrieben: Richtig wässern.

Ein Klimagarten entsteht nicht auf einen Schlag. Oft reicht es schon, genauer hinzusehen: Was funktioniert gut, wo braucht eine Pflanze einen besseren Platz und wo lohnt es sich, die Pflanzung durch Neuanschaffungen robuster zu machen.

Und wenn der Garten sich irgendwann ein bisschen besser selbst helfen kann, bleibt am Ende hoffentlich mehr Zeit für das Wesentliche. Aperol zum Beispiel.

In welche Richtungen gehen deine Überlegungen für einen klimaresilienten Garten gerade? Schreib mir das gern in die Kommentare.

Es gibt Gartenjahre, da wartet man auf jede einzelne Feige. Und dann gibt es Jahre wie dieses: Der Feigenbaum meint es derart gut mit uns, dass ich mit dem Essen kaum hinterherkomme. Und Feigen bestimmen bekanntlich den Zeitpunkt der Ernte selbst: Man kann sie nicht nachreifen lassen, daher müssen sie am Baum reifen. Und wenn es soweit ist, gammeln sie auch schnell. Also ran an die Ernte.

Feigenmarmelade gehört bei uns unbedingt dazu. Aber bei einer richtig großen Ernte darf es gern abwechslungsreicher werden. Also habe ich einen Teil meiner Früchte herzhaft verarbeitet: zu fruchtigem Feigensenf und einem würzigen Feigen-Chutney.

Bei meinem Feigensenf wollte ich vor allem eines: Die Feigen sollten fruchtig und mit einer aromatischen Schärfe so richtig nach Feigen schmecken. Deshalb kommt meine Variante mit wenigen Zutaten aus. Gelbe Senfkörner sorgen für die nötige Würze und Schärfe, Apfelessig für Säure und etwas Thymian rundet die fruchtige Süße ab. Manche mörsern übrigens die Senfkörner, ich mache das nicht, denn ich bin ein „Beißer“ und schätze eine nicht ganz so glatte Textur. :-)

Zutaten für Feigensenf

• 750 g sehr reife Feigen
• 65 g gelbe Senfkörner
• 180 g Zucker
• 90 ml Apfelessig (5 % Säure)
• Saft und Abrieb von 1 Zitrone
• 1 TL frischer oder getrockneter Thymian
• ½ TL Salz
• schwarzer Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung Feigensenf

1. Die Senfkörner in den Apfelessig geben und mindestens 1 Stunde einweichen lassen, dann sind sie schön aufgequollen.
2. Die Feigen vorsichtig waschen, den Stielansatz entfernen und die Früchte grob zerkleinern. Mit Zucker, Zitronensaft, Thymian und Salz in einen Topf geben und rund 20 Minuten weich kochen. Dabei immer wieder umrühren, damit sich nichts ansetzt.
3. Die eingeweichten Senfkörner samt Apfelessig dazugeben und die Masse pürieren.
4. Den Feigensenf nur noch kurz aufkochen, mit schwarzem Pfeffer abschmecken und sofort in saubere, sterilisierte Gläser füllen.

Direkt aus dem Topf schmeckt der Senf schon sehr gut. Es lohnt sich aber, ihm etwas Zeit zu geben: Nach zwei Wochen haben sich Feige, Säure und Senfschärfe noch besser miteinander verbunden. Ich mag meinen Feigensenf besonders zu kräftigem Käse, er passt aber ebenso zu Gegrilltem oder Wild. Interessant ist auch das Würzen von reifem Obst wie Mango, Melone oder Erdbeeren.

Als zweite Alternative darf das Feigen-Chutney schön herzhaft werden. Zwiebeln, Äpfel, Ingwer und Gewürze geben den süßen Feigen ordentlich Würze, ein wenig Säure kommt durch den Apfelessig dazu. Ich lasse das Chutney gern leicht stückig, so gefällt mir die Konsistenz als Beilage besonders gut. (Du weißt ja: Beißer…)

Zutaten für Feigen-Chutney

• 1 kg reife Feigen
• 2 große Zwiebeln
• 2 säuerliche Äpfel
• 2 Knoblauchzehen
• 1 daumendickes Stück frischer Ingwer
• 250 ml Apfelessig (5 % Säure)
• 180 g brauner Zucker
• 1 TL Salz
• ½ TL schwarzer Pfeffer
• 1 TL Koriandersamen
• ½ TL Kreuzkümmel
• ½ TL Zimt
• nach Geschmack etwas Chili (ich nehme eine Schote)

Zubereitung Feigenchutney

1. Feigen waschen, die Stielansätze entfernen und die Früchte grob würfeln. Äpfel schälen, entkernen und ebenfalls würfeln. Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer fein schneiden.
2. Die Zwiebeln in einem großen Topf glasig anschwitzen. Knoblauch und Ingwer dazugeben und kurz mitdünsten.
3. Äpfel und Feigen hinzufügen. Apfelessig, Zucker, Salz, Pfeffer, Senfkörner, Koriander, Kreuzkümmel, Zimt und nach Geschmack Chili dazugeben.
4. Alles ohne Deckel etwa 35–45 Minuten einkochen lassen und regelmäßig umrühren, damit es nicht ansetzt. Das Chutney ist fertig, wenn es schön dicklich geworden ist, aber noch Struktur hat.
5. Das Chutney abschmecken und kochend heiß in saubere, sterilisierte Gläser füllen.

Das Chutney passt hervorragend zu einer kräftigen Brotzeit sowie als Beilage zu Käse und Gegrilltem. Man kann das Feigenchutney auch sehr gut zur Abrundung einer intensiven Sauce nutzen: Da wir gern Rind und Wild essen, kommt oft ein großer Löffel Chutney ganz einfach in den Saucenansatz.

Aufbewahrung von Feigensenf und Feigenchutney.

Nach dem Abkühlen im Kühlschrank aufbewahren. Da es sich nicht um industriell konservierte Produkte handelt, bitte die Säuremengen nicht reduzieren, sauber arbeiten, nur mit sauberem Besteck entnehmen und bei Veränderungen von Geruch, Aussehen oder Deckel das Produkt entsorgen.

Nun ich bin neugierig: Was machst du am liebsten aus Feigen? Bleibst du bei Marmelade und Kuchen oder hast du auch ein herzhaftes Lieblingsrezept? Schreib es mir gern in die Kommentare. Über neue Ideen für die nächste Ernte freue ich mich sehr.

Feigenbesitzer kennen diese Mischung aus Hoffnung und Ungeduld: Der Baum wächst prächtig, schiebt ein riesiges Blatt nach dem nächsten, doch die Früchte lassen sich Zeit. Oder sie bleiben klein, fallen vorzeitig ab oder werden vor dem Herbst einfach nicht mehr reif.

Bei meiner Feige sieht es in diesem Jahr zum Glück nach einer guten Ernte aus. Trotzdem habe ich entdeckt, dass nicht nur die Früchte interessant sind. Auch die Blätter lassen sich nutzen und verwandeln sich getrocknet in eine sehr aromatische Zutat.

Allein der Geruch hat mich zunächst noch nicht vom Hocker gehauen. Er ist ziemlich „grün“, etwas kokosartig und lässt noch nicht unbedingt vermuten, dass hier gleich eine kulinarische Karriere beginnt.

Beim Probieren sieht die Sache völlig anders aus. Der Zucker schmeckt warm und intensiv, zunächst nach einer Mischung aus Tonkabohne und Kokos. Dann bleibt das Aroma lange im Mund und entwickelt einen ganz eigenen Charakter. Nachdem ich den Zucker nun öfter verwendet habe, kann ich es eindeutig benennen: Es schmeckt nach Feigenblatt. Offenbar gibt es Geschmacksrichtungen, von denen man erst erfährt, wenn man sie selbst herstellt.

Wenn du einen Feigenbaum im Garten oder im großen Kübel besitzt, musst du also nicht ausschließlich auf reife Früchte warten. Du kannst ganz einfach Feigenblätterzucker selber machen: Einige ausgewählte Blätter eröffnen eine zweite kulinarische Nutzung.

Für den Zucker verwende ich gesunde, kräftige Blätter meiner Echten Feige (Ficus carica). Sie sollten frisch aussehen, frei von Flecken und Fraßschäden sein und natürlich von einem Baum stammen, der nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurde.

Ich pflücke nur einige ausgewählte Blätter und verteile die Ernte über den ganzen Baum. Schließlich soll die Feige ihre Früchte weiterhin versorgen und nicht den Eindruck gewinnen, sie sei versehentlich in eine Salatbar geraten.

Wichtig ist außerdem, dass es sich tatsächlich um eine Echte Feige handelt. Blätter irgendeiner dekorativen Zimmerpflanze namens Ficus gehören nicht in den Zucker. Wer seinen Feigenbaum nicht sicher bestimmen kann oder nicht weiß, wie er behandelt wurde, sollte auf die Verwendung verzichten.

An den abgebrochenen Blattstielen tritt am Anfang ein wenig weißer Milchsaft aus, daher Achtung beim Pflücken.

Der Pflanzensaft enthält Furocumarine. Gelangen diese Stoffe auf die Haut und kommt anschließend Sonnenlicht hinzu, können Rötungen und brennende Hautreaktionen entstehen. Ich trage beim Ernten deshalb Handschuhe und achte darauf, den Milchsaft möglichst nicht auf die Haut zu bekommen. Sollte doch Milchsaft auf die Haut gelangen, wasche ich die Stelle gründlich mit Wasser und Seife ab und schütze sie anschließend vor Sonne.

Auch für saubere Blätter lohnt sich etwas Umsicht: Ich halte sie nach dem Pflücken so, dass die Schnittstelle am Stiel nach unten zeigt und der Saft nicht auf die Blätter tropft.

Mit einer Schere entferne ich die Stiele und einen Teil der kräftigen Mittelrippen. Dann lege ich die Blätter nebeneinander auf ein Backblech und trockne sie bei 150 Grad Umluft etwa 20 Minuten.

Fertig sind sie, wenn sie sich leicht zerbröseln lassen und beim Anfassen deutlich rascheln. Das ist mein schönstes Küchengeräusch.

Für meinen Feigenblätterzucker habe ich zehn Blätter verwendet. Nach dem Trocknen blieben davon ungefähr zehn Gramm übrig. Diese habe ich grob zerbröselt und zusammen mit 250 Gramm Zucker im Mixer fein zerkleinert. Das entspricht ungefähr einem Verhältnis von einem Teil getrocknete Feigenblätter zu 25 Teilen Zucker.

Der Zucker bekommt dabei eine fein grünliche Farbe und ein intensives Aroma. Anschließend fülle ich ihn in ein sauberes, vollständig trockenes Glas oder Döschen. Hübsch verpackt ist er übrigens auch ein schönes kleines Geschenk aus dem Garten – sofern man sich überhaupt von ihm trennen möchte.

Mit seinem Aroma nach Feigenblatt, Kokos und Tonkabohne passt der Zucker besonders gut zu schlichten Speisen, bei denen er nicht untergeht. Ich streue ihn sparsam über Naturjoghurt, Milchreis, Porridge sowie frische Früchte. Auch Sahne, Desserts und feines Gebäck lassen sich damit aromatisieren.

Feigenblätter werden zwar kulinarisch verwendet, enthalten aber auch den bereits erwähnten Stoff Furocumarin. Wie so oft gilt daher: Die Dosis macht das Gift. Eine kleine Prise zum Aromatisieren ist etwas anderes, als Feigenblätterzucker täglich löffelweise zu verwenden.

Ich behandle ihn deshalb wie ein Gewürz und setze ihn sparsam ein. Eine wissenschaftlich festgelegte unbedenkliche Verzehrmenge für selbst hergestellten Feigenblätterzucker gibt es nach meinem Kenntnisstand nicht (schreib gern in die Kommentare, wenn du da mehr weißt). Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, schwanger oder gesundheitlich unsicher ist, sollte vor dem Verzehr fachlichen Rat einholen.

Feigenblattzucker ist für mich eine dieser Gartenideen, bei denen aus wenig Aufwand etwas Besonderes entsteht. Zehn Blätter, etwas Zucker, ein Backblech und ein Mixer – mehr braucht es nicht.

Am meisten gefällt mir, dass der Feigenbaum damit noch eine zweite kulinarische Seite zeigt. Die Früchte dürfen weiter in Ruhe reifen, während ein paar Blätter schon vorher für Vergnügen sorgen. Und spätestens beim Probieren wird klar: Feigenblatt ist tatsächlich eine eigene Geschmacksrichtung.

Falls du einen Feigenbaum hast, probiere es aus. Ich bin gespannt, ob du das Aroma ebenfalls zwischen Kokos, Tonkabohne und etwas ganz Eigenem einordnest oder dafür noch eine bessere Beschreibung findest. Lass mir daher wie immer sehr gern einen Kommentar da.

Hinweisen möchte ich dich zum Abschluss noch unbedingt auf meine Rezepte für unreife grüne Feigen: hier die Variante in süß, hier die in herzhaft. Lecker!

Manchmal betritt man einen Garten und merkt sofort, dass hier etwas anders ist. So ging es mir im mediterranen Rosengarten im egaPark Erfurt. Der Weg knirschte leise unter den Schuhen, links und rechts schimmerten silbrige Blätter im Licht, Lavendelduft mischte sich in die warme Luft. Zwischen Gräsern standen Rosen, aber sie wirkten nicht prätenziös oder arrangiert. Es entstand eine so einnehmende Stimmung, dass ich sofort wusste: Diesen Eindruck möchte ich mit dir als Inspiration für deinen eigenen Garten teilen.

Gestaltet wurde dieser Bereich im egaPark von Petra Pelz, einer der renommiertesten Gartengestalterinnen des Landes, die ich schon seit vielen Jahren kenne und schätze. Im mediterranen Rosengarten spürt man sofort, dass hier jemand mit großem Können Stimmungen komponiert.

Rosen stehen nicht als Solisten im Mittelpunkt, sondern bewegen sich wie selbstverständlich zwischen Stauden, Halbsträuchern und Gräsern. Die Farbpalette bleibt ruhig: viel Silber, zarte Rosa- und Cremetöne, dazwischen warmes Gelb. Nichts schreit, alles wirkt stimmig. Die Säulen-Eiben setzen starke vertikale Akzente und lassen sofort an die Toskana denken. Wie in Bella Italia ist auch in Erfurt nicht alles eben: Der Hang wird von niedrigen Mauern gefasst, die Wege führen in Zickzacklinien nach oben. Kies unter den Füßen verstärkt das mediterrane Gefühl und bringt gleichzeitig Ruhe in die Gestaltung. Lavendel zieht sich in Bändern durch die Pflanzung und sorgt für Bienengesumm. Aber am spektakulärsten fand ich die zarten Halme von Stipa gigantea, dem Riesenfedergras.

Was diesen Garten so überzeugend macht, ist seine Mischung aus Extravaganz und Alltagstauglichkeit. Hier stehen keine empfindlichen Diven, sondern Pflanzen, die mit Sonne und Trockenheit umgehen können. Dass dies trotz zuletzt nicht mehr ganz so trockener Sommer immer noch eine häufige Problemstellung ist, sehe ich an den Klickraten meiner Blogbeiträge zum Gärtnern ohne Gießen.

Rosen und Gräser haben also das Zeug zum Dream Team für alle, die nicht dauernd gießen können oder wollen, und gleichzeitig von einem Garten träumen, der exklusiv wirkt, modern und dennoch natürlich. Und der alle Sinne anspricht: durch herrlichen Rosenduft und das Rauschen des Windes in den Gräsern.

Im mediterranen Rosengarten fällt auf, dass Petra vor allem locker wachsende, robuste Rosen verwendet hat, die sich gut in eine natürliche Pflanzung einfügen. Ich habe dir diejenigen zusammengestellt, die duften, öfterblühend sind und in zarten Tönen changieren.

Für deine Planung ist es immer sinnvoll, unterschiedliche Rosenarten und -sorten zu kombinieren und von den großen Rosengestalten bis zu den kleinen Vertretern eine schöne Mischung auszusuchen. Wichtig ist dann: statt von allem ein einzelnes Exemplar zu pflanzen, lieber deine Favoriten mehrfach einsetzen. Hab keine Angst vor höheren Rosen, denn es gibt kaum etwas Langweiligeres als einen Garten mit Pflanzen komplett in Kniehöhe.

Beispiele für höhere Strauchrosen, die du einzeln an strategisch wichtigen Punkten einsetzen solltest. Diese Sorten bilden den Hintergrund und sorgen für Atmosphäre:

• Ghislaine de Féligonde: von Zartgelb zu Creme, 2,50 m, kann aus als rankender Rambler eingesetzt werden
• Bouquet Parfait: von Zartrosa nach Creme, 1,50 m, gefüllt
• Jean Stephenne: zart lachsrosa, 1,50 m, halbgefüllt
• Françoise Drion: Pink mit weißer Mitte, 1,50 m, ungefüllt

Mittelhohe Rosen, sie verbinden die Pflanzung und bringen Blütenfülle ohne Dominanz:

• Heavenly Pink: Rosa, 1,20 m, halbgefüllt, ADR-Siegel
• Pomponella: Dunkelrosa, 1 m, gefüllt
• For Your Eyes Only: Lachs-apricot mit dunkler Mitte, 80 cm, ungefüllt
• Eye to Eye: Pink mit rotem Auge, 80 cm, ungefüllt
• Sirius: Cremeweiß, 80 cm, halbgefüllt
• Herzogin Christiana PARFUMA: Cremeweiß mit rosa Hauch, 80 cm, gefüllt, starker Duft

Niedrige Rosen, sie schaffen weiche Übergänge und wirken besonders natürlich:

• Rosa Sternenflor: Rosa-Weiß, kleiner 60 cm, ungefüllt
• Amica: Rosa, kleiner 60 cm, gefüllt, verträgt Halbschatten, ADR-Siegel
• Jojo Peach: Lachs-apricot mit dunkler Mitte, 50 cm, ungefüllt
• Diamant: Reinweiß, kleiner 60 cm, ungefüllt, verträgt Halbschatten, ADR-Siegel

Auch wenn der Rosengarten Rosengarten heißt, sind es doch gerade die wunderbaren Partnerpflanzen, die die Idee des Mediterranen vermitteln. Die Säulen-Eibe (Taxus baccata ‚Fastigiata‘) habe ich ja schon genannt. Sie übernimmt hier die ikonische Zypressen-Form. Ich könnte mir als Gehölz für den Hausgarten aber auch die Weidenblättrige Birne (Pyrus salicifolia) als eine Art winterharten „Olivenbaum-Ersatz“ vorstellen. Ganz anderer Look, aber sicher auch passend.

Um Leichtigkeit in die höheren Etagen zu bringen, passen die beiden spektakulären Pflanzen Hanfblättriger Eibisch (Althaea cannabina) und – unverzichtbar – das Riesenfedergras (Stipa gigantea) perfekt. Für die Mitte eignen sich Blauraute (Perovskia atriplicifolia) und Edeldisteln (Eryngium).

Lavendel (Lavendula angustifolia) und andere graulaubige Stauden wie Wollziest (Stachys byzantina), Walzenwolfsmilch (Euphorbia myrsinites) und Silberwermut (Artemisia stelleriana) bilden zusammen mit Steppen-Wolfsmilch (Euphorbia seguieriana ssp niciciana) und Engelshaar-Federgras (Stipa tenuissima ‚Ponytails‘) die Begleitpflanzen im niedrigeren Bereich. Über ihnen flattern dann die Halme des Riesenfedergrases besonders schön.

Die klassische Vorstellung vom perfekten Rosenbeet löst sich bei diesen Gartengestaltungsansatz auf. Rosen sind Teil eines Ganzen, nicht allein für eine schöne Optik verantwortlich. Die ausgesuchten Rosen haben auch nicht mehr das Etikett „schwierig“, sondern sind robust, trockenheitsverträglich und gesund. Nacktschnecken? Keine Chance! Ungefüllte oder halbgefüllte Blüten? Hallo Bienen!

Das gilt auch für die zur Seite gestellten Begleiter. Sie alle sind unkompliziert und brauchen nicht viel Pflege oder den berühmten grünen Daumen. Alle Pflanzen müssen nachdem sie einmal eingewachsen sind, nicht viel gewässert zu werden, die Kiesschicht als Mulch hilft überdies, Feuchtigkeit im Boden zu halten. Struktur, Wiederholung und eine lockere Pflanzweise sorgen dafür, dass das Beet auch dann „funktioniert“, wenn nicht alles perfekt ist.

Genau das nimmt Druck beim Gärtnern heraus und macht den Einstieg leicht.

Die große Stärke des Konzepts liegt darin, dass es auch im Kleinen funktioniert. In Erfurt ist zwar besonders schön, dass man durch den landschaftlichen Ansatz mit den Wegen durch die Pflanzung sozusagen voll in die Toskana eintaucht. Aber auch im Hausgarten kann man an kleinen Stellschrauben drehen. Besonders rund um die Terrasse entsteht schnell ein mediterranes Gefühl: Zwei oder drei Rosen, ergänzt durch das Riesenfedergras und niedrige Stauden als Einfassung Richtung Rasen, sind ein Anfang. Ein paar Zitronen und Jasmin im Terracottakübel dazu und die Atmosphäre ist stimmig.

Auch entlang eines Weges oder als kleine Pflanzinsel lässt sich die Idee gut umsetzen. Entscheidend ist nicht die Größe, sondern das Zusammenspiel. Wiederholte strukturgebende Elemente wie aufrecht wachsende Eiben können zusätzlich helfen, dem Garten Spannung zu geben.

Also: Rosen brauchen kein Podest. Sie brauchen die richtigen Partner. Eine Gartengestaltung mit Rosen und Gräsern plus einigen graulaubigen Stauden lebt von Bewegung, von Leichtigkeit und davon, dass nicht alles „adrett“ sein muss. Trau dich einfach und genieße das besondere mediterrane Lebensgefühl.

P.S.: Wenn du dir bei der Planung Unterstützung wünschst, ist mein Kurs BlütenGarten eine entspannte Abkürzung zu einem stimmigen, blühenden Garten.

berlingarten macht Werbung

Es gibt diese Momente im Garten, die kommen nicht schleichend, sondern mit Ansage – nur dass man sie nicht hören will. Unser Rosenbogen stand seit Jahren zuverlässig an seinem Platz, umrahmt von zwei Kletterrosen, die es sich dort gemütlich eingerichtet hatten. Auf der einen Seite ‚Rousseliana‘, eine einmalblühende Wuchtbrumme mit beeindruckendem Wachstum. Auf der anderen Seite ‚New Dawn‘, deutlich feiner im Ausdruck, aber nicht viel weniger ehrgeizig, wenn es darum ging, sich Raum zu nehmen.

Im letzten Sommer wurde es dann sichtbar: Unter den üppigen Trieben fragte man sich, wer jetzt eigentlich wen hält: der Rosenbogen die Rosen oder die Rosen den Bogen. (Schau dir mal das Foto unten an: Der violette Traum ist tasächlich ‚Russeliana‘, der Bogen-Durchgang ist nur noch als dunkelgrünes Loch zu erkennen.)

Bei einem späten Wintersturm war es dann soweit: Der Rosenbogen gab nach. Er fiel nicht komplett in sich zusammen, war aber deutlich geknickt, verschoben, aus dem Lot geraten. (Sicher kannst du dir vorstellen, dass ich genauso geknickt war.)

Klar war: Wir brauchen eine stabile Rankhilfe und bauen die Rosen komplett neu und gezähmt wieder auf.

Was sich über die Saison aufgebaut hatte, zeigte sich nun in voller Dichte: ein enges Geflecht aus alten und jungen Trieben, ineinander verschlungen, teilweise unter Spannung, teilweise bereits verholzt. Die Rosen waren kräftig und gesund – aber ihre Energie hatte sich ihren eigenen Weg gesucht.

Der erste Impuls, einfach beherzt zur Schere zu greifen, wäre hier fehl am Platz gewesen. Denn genau in diesem Gewirr stecken die Triebe, die später das Gerüst bilden sollen. Also begann die Arbeit nicht mit dem Schneiden, sondern mit dem Sortieren – und mit dicken Handschuhen. Zum Glück habe ich den liebsten aller Ehemänner…

Schritt für Schritt wurden die Triebe gelöst. Erst die offensichtlich verklemmten Partien, dann die überkreuz liegenden Ruten. Man arbeitet sich vor, gewinnt Überblick und erkennt, welche Triebe tragfähig sind und welche entbehrlich.

Dabei passierten die ersten Schnitte fast nebenbei: Ganz alte, erschöpfte Triebe kamen direkt an der Basis heraus. Andere, ungünstig verlaufende nahmen wir weit unten zurück und leiteten sie auf einen jüngeren, besser stehenden Seitentrieb ab. So blieb die Substanz erhalten, aber die Richtung stimmte wieder.

Mit jedem gelösten Abschnitt wurde die Struktur klarer. Erst als die Triebe freigelegt und geordnet waren, ließ sich der alte Rosenbogen überhaupt entfernen – und damit Platz schaffen für einen neuen, stabilen Aufbau.

Kennst du das, wenn sich alles nach „neu“ und „durchstarten“ anfühlt und sich richtig Kräfte freisetzen? So ging es uns, als die Pakete mit dem neuen Rosenbogen angliefert wurden. Hochwertig, attraktiv, stabil: Mit dem Bogen „Bagatelle“ von Classic Garden Elements zog genau die nötige Stabilität in den Garten ein. Massiver Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, klar in der Form und so gebaut, dass er langfristig trägt, was sich über Jahre daran entwickeln darf.

Der Aufbau des Bogens selbst ist mit dem Verschrauben der vier Bogen-Teile schnell erledigt. Entscheidend ist die Verankerung im Boden. An vier Punkten wurden rund 60 cm tiefe Löcher ausgehoben, eine Kiesdrainage eingebracht und – optional – mit Tonröhren ausgekleidet. In diese Fundamente kamen die Bodenanker, wurden exakt ausgerichtet und mit Blitzzement vergossen. So entsteht ein tragfähiges Fundament, das die Last ausgewachsener Kletterrosen dauerhaft aufnimmt.

Klar ist: „Bagatelle“ wird uns und die Rosen um Jahrzehnte überleben. ;-)

Wie gefällt dir der Vorher-nachher-Effekt? Du kannst das Foto schieben…

Als der Rosenbogen stand, ging es weiter mit den Rosen. Die verbliebenen Triebe wurden neu angelegt und in eine klare Grundstruktur gebracht. Wichtig war nun der „Feinschnitt“.

Für öfterblühende Kletterrosen wie meine ‚New Dawn‘ kannst du dir merken, dass sie wie niedrige dauerblühende Beetrosen behandelt werden. Daher kürzt man die Seitentriebe konsequent auf zwei bis drei Augen (die kleinen Knubbel, siehe auch „Rosen schneiden„) ein. Das wirkt rabiat, sorgt aber für einen kräftigen, blütenreichen Neuaustrieb.

Die einmalblühende ‚Rousseliana‘ habe ich dagegen weitgehend geschont. Warum? Hier sitzt die Blüte am Holz des Vorjahres – ein zu starker Schnitt würde die gesamte Blütensaison kosten. Wenn bei einmalblühenden Rosen etwas entfernt werden soll, dann am besten direkt nach der Blüte.

So entstand Schritt für Schritt nicht nur ein stabiler Rahmen, sondern auch die Grundlage für eine klare, gut führbare Struktur.

Jetzt kommt der entscheidende Schritt – und der wird erstaunlich oft unterschätzt.

Kletterrosen wachsen von Natur aus nach oben. Lässt man sie einfach machen, entsteht genau das Bild, das viele kennen: oben eine üppige Blütenwolke, unten lange, kahle Triebe. Das liegt nicht am falschen Schnitt, sondern an der fehlenden Führung.

Beim Anbinden geht es deshalb nicht darum, die Triebe möglichst schnell nach oben zu bringen. Im Gegenteil: Sie werden bewusst in die Waagerechte oder leicht schräge Linien gelegt, was du auf dem Foto unten gut erkennst.

Ich habe die langen Ruten sanft in einem lockeren Zickzack über den Rosenbogen geführt und dann fixiert. Das braucht etwas Geduld, weil man immer wieder schaut: Wo ergibt sich ein schöner Bogen? Wo kann ein Trieb Spannung verlieren? Und wo entsteht später eine gute Verteilung?

Der Effekt ist enorm. An den Stellen, an denen die Triebe nicht mehr streng nach oben wachsen, sondern gebogen oder waagerecht verlaufen, werden schlafende Augen aktiviert. Die Rose (egal ob einmal- oder öfterblühend) treibt dort neu aus – auch weiter unten.

Genau so entsteht mit der Zeit die Fülle, die man sich wünscht: nicht nur oben Blüten, sondern über die gesamte Höhe verteilt. Die Rose wirkt dichter, lebendiger und vor allem ausgewogener.

Zu guter Letzt heißt es nach dem Schnitt: düngen und wässern. Denn ohne Energie kein kraftvoller Neuaustrieb.

Die Rosen wirken wieder wie aus einem Guss. Die Triebe sind verteilt, die Struktur trägt sich selbst und die neuen Austriebe erscheinen entlang des gesamten Bogens. Genau diese gleichmäßige Fülle entsteht nur, wenn man Kletterrosen nicht einfach wachsen lässt, sondern bewusst führt.

Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis: Kletterrosen brauchen kein ständiges Eingreifen, aber sie brauchen Führung. Wer ihnen eine gute Struktur gibt, wird über Jahrzehnte hinweg mit Blüten belohnt. Ein stabiler Rosenbogen wie „Bagatelle“ macht genau das möglich – er trägt nicht nur die Last, sondern gibt der Königin der Blumen die Bühne, die sie verdient.

Wie sind deine Erfahrungen mit Kletterrosen am Rosenbogen? Schreib es gern in die Kommentare – ich bin gespannt!

♥♥♥

Wenn du dir wünschst, dass dein Garten sich leichter und stimmiger entwickelt und du nicht bei jedem Handgriff überlegen musst, was jetzt richtig ist, dann lohnt sich ein Blick auf den Kurs „BlütenGarten“. Dort zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du mit klaren Pflanzkombinationen und einer guten Struktur zu deinem eigenen blühenden Wohlfühlgarten kommst.

Du schneidest – und plötzlich wird alles mehr, dichter, wilder, manchmal genau am falschen Ort. Dahinter steckt kein Zufall, sondern ein klares Wachstumsprinzip. Wenn du es einmal verstanden hast, triffst du bessere Schnittentscheidungen: ruhiger, gezielter und im Einklang mit dem natürlichen Wuchs deiner Pflanzen.

Kennst du das? Du schneidest von einem Strauch etwas zurück, weil es im Wege hing – und ein paar Wochen später stehen überall neue Triebe da, obwohl du sie doch gar nicht haben wolltest. (Ich jedenfalls kenne das aus eigener Erfahrung nur zu gut…)

Das ist kein Zufall. Deine Pflanze reagiert völlig „logisch“.

Jede Pflanze hat so etwas wie eine innere Rangordnung. Ganz oben an einem Trieb steht die Endknospe. Sie bestimmt die Richtung. Solange sie intakt ist, wächst der Trieb nach oben oder nach außen weiter.

Darunter sitzen die Seitenknospen. Sie warten. Und genau hier passiert der entscheidende Moment beim Schneiden: Sobald du die Spitze mit der Endknospe kappst, fällt die Führung weg. Die Seitenknospen erwachen und werden aktiv. Oft gleich mehrere. Aus einem Trieb werden plötzlich zwei, drei oder noch mehr.

Das ist kein Reparaturversuch. Es ist ein ganz normales Wachstumsprogramm. Die Pflanze verteilt ihre Energie neu. Deshalb wirkt ein Schnitt oft wie ein Startsignal. Die Pflanze treibt kräftig durch und verzweigt sich genau an der Schnittstelle.

Jetzt wird klar, warum der klassische „einmal rundherum kürzen“-Schnitt für eine dichte Hecke oder akkuraten Formschnitt genau richtig ist, bei frei und natürlich wachsenden Pflanzen aber oft nach hinten losgeht.

Ein typischer Fehler wäre: Du setzt deine Schere irgendwo an. Dort, wo es bequem ist. Und genau an dieser Stelle passiert das, was du gerade gelernt hast: Die Pflanze verzweigt sich, aus einem Trieb werden mehrere. Alle starten knapp unterhalb der Schnittstelle. Und plötzlich hast du auf Brusthöhe ein ganzes Büschel neuer Zweige.

Die Pflanze wird dort nicht lichter, sondern dichter. Und sie wandert optisch nach oben, was aber fast immer genau das Gegenteil von dem ist, was du wolltest.

Besonders gut kannst du das auf dem nächsten Foto sehen, wo in luftiger Höhe die Pflanzen an jeder Schnittstelle einen ganzen Strauß neuer Triebe entwickelt haben. Und auch bei Forsythien erlebt man es häufig: unten kahl, oben ein wildes Knäuel. Das hat nichts mit generell „schlechtem Wuchs“ der Pflanze zu tun. Das ist die direkte Folge des Schnitts.

Und ja: Man kann Pflanzen auch verschneiden. Nicht im Sinne von „kaputt machen“. Aber so, dass sie ihren natürlichen Aufbau verlieren.

Die gute Nachricht ist: Pflanzen sind erstaunlich geduldig. Vieles lässt sich wieder korrigieren. Noch besser ist es, gar nicht erst in diese Spirale zu geraten.

Mache dir immer dein Ziel klar:

Möchtest du mehr Fülle, nutze „schlafende Augen“ bewusst. Denn wenn du Triebspitzen zurückschneidest, werden mehrere Knospen zum Durchtreiben „aufgeweckt“ – die Pflanze wird üppiger.

Dann stell dir die einfache Frage: Wo sollen neue Triebe entstehen? Denn genau dort, wo du schneidest, verzweigt sich die Pflanze später. Es ist daher meist sinnvoll, die Schnitte eher im unteren Bereich zu setzen, denn die Pflanze soll unten stabil bleiben und sich nach oben locker auffächern.

Möchtest du dagegen Wachstum beruhigen und Länge begrenzen, leitest du auf einen bestehenden Seitentrieb ab (siehe Bild unten). Das bedeutet, du schneidest den Trieb bis zu einem nach außen zeigenden Seitentrieb zurück/runter (direkt schräg über der Knospe, keine Stummel stehen lassen). Dieser übernimmt die Führung und wächst ruhiger weiter – ohne dieses explosionsartige Austreiben direkt an der Schnittstelle.

Und nun noch ein wichtiger Punkt, der vieles einfacher macht: Kürzen von oben ist meist gar nicht nötig. Wenn du einfach auslichten und die Pflanze insgesamt vital halten willst, ist es oft klüger, einzelne alte Triebe an der Basis komplett herauszunehmen. Dort, wo sie entspringen. Die Pflanze behält ihre natürliche Form. Gleichzeitig kommen Licht und Luft ins Innere.

Gerade bei Sträuchern wie Forsythie funktioniert das wunderbar. Statt oben überall zu schneiden, nimmst du nach und nach nur unten die ältesten Triebe heraus. Der Strauch schiebt aus der Basis neue Triebe nach und verjüngt sich von selbst. So bleibt der Wuchs ruhig und stimmig. Und du vermeidest dieses typische „abgeschnitten und oben explodiert“-Bild.

Es gibt allerdings Pflanzen, bei denen du genau andersherum vorgehst: Sie blühen nur an den neuen Trieben, die im selben Jahr entstehen. Bei ihnen darfst – und sollst – du kräftig zurückschneiden. Denn erst durch den Schnitt entstehen die Triebe, die später blühen.

Ein gutes Beispiel ist der Sommerflieder: Er wird jedes Jahr stark bis etwa auf Kniehöhe zurückgeschnitten. So treibt er von unten neu aus und bildet kräftige Blütenstände. Auch Winterjasmin oder sommerblühende Clematis funktionieren so. Das Prinzip bleibt aber gleich: Durch den Schnitt weckst du schlafende Knospen – nur setzt du ihn hier bewusst tief an.

Wenn du ganz konkrete Anleitungen für den jeweiligen Schnitt brauchst, schau dir dazu meine Artikel zum Gehölzschnitt für Frühjahrs- und Sommerblüher, zum Forsythienschnitt und zum Rosenschnitt an.

Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis überhaupt: Beim Schneiden geht es darum, das Wachstum der Pflanze gezielt zu lenken.

Und das gilt nicht nur für Gehölze, auch bei Stauden und Einjährigen nutzt du genau dieses Prinzip. Beim sogenannten Chelsea Chop oder Pinzieren werden Triebspitzen gezielt entfernt. Die Pflanzen verzweigen sich, bleiben kompakter und standfester.

Du siehst: Es ist immer dieselbe Idee. Du gibst der Pflanze einen Impuls – und sie reagiert darauf.

Wenn du dich am natürlichen Wuchs orientierst, wird vieles einfacher. Du erkennst, welche Triebe stören, welche sich kreuzen, welche alt geworden sind. Und genau dort setzt du an.

Das Ziel ist kein perfektes Bild nach dem Schnitt. Sondern eine Pflanze, die sich stimmig weiterentwickelt.

Wenn du dir einen Garten wünschst, der üppig blüht, ohne dich mit komplizierten Schnittregeln zu überfordern, dann kann dir mein Onlinekurs „BlütenGarten“ helfen. Dort zeige ich dir, wie du Pflanzen so auswählst und kombinierst, dass vieles von selbst funktioniert. Für alle, die sich ein Blütenmeer wünschen – ohne grünen Daumen und ohne Gartenstress.

Walli ist eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und genau weiß, was sie will. Eine, die Berge versetzen kann, wenn es sein muss, und sich nicht mit halben Sachen zufriedengibt.

So lernte ich sie als Teilnehmerin meines Gartenkurses zur Beetplanung kennen. Schnell wurde klar, dass sie eine ziemlich große Aufgabe vor sich hatte.

Als sie das Haus mit großem Garten kaufte – viel Rasen, ein paar Bäume – war da sofort dieses innere Bild: ein romantischer Garten mit Gehölzen als ruhigem Gerüst und üppigen Stauden, die lange blühen. Beete mit Raffinesse. Ein Wohlfühlgarten am Wasser.

Nach einigen Häusern und Höfen in ihrem bewegten Leben zwischen Denkmalschutz und Pferdesport sollte es nun ein Garten sein, in dem sie mit ihrem Partner zur Ruhe kommt.

Nur zwischen Vorstellung und Umsetzung lag eine sehr große Fläche.

Große Beete verzeihen kein ungefähres „Das gefällt mir auch noch“. Sie verschlingen Budget und zeigen sofort, wenn Planung und Struktur fehlen.

Walli kannte Pflanzen und hatte eindeutige Lieblinge. Was sie brauchte, war ein einfaches System, das aus Einzelpflanzen ein stimmiges Ganzes macht.

„Im Kurs habe ich gelernt, wie man mit dem richtigen Vorgehen für einen tollen Rhythmus sorgt. Diese Wellen – wir nennen sie die Xenia-Wellen – machen den Unterschied“, sagt sie heute schmunzelnd.

Selbst ihre Nachbarin, eine professionelle Gartengestalterin, fragte im Sommer: „Wie hast du das denn hinbekommen?“ – Gibt es ein schöneres Lob für ihren Einsatz?

Am Anfang war vor allem ein in die Jahre gekommener und von Baumaßnahmen geschundener Rasen. Viel Fläche, viel Möglichkeit.

Walli legte ein erstes gerades schmales Beet an und pflanzte einige Sträucher, die sie aus vorigen Gärten zusammentrug oder in die sie sich in ihrer Lieblingsgärtnerei verliebte. Es war nicht falsch, aber es entstand nicht das romantische, überbordende Gartenbild, das sie sich wünschte. Es war an der Zeit für einen Gartenplan zur Visualisierung ihrer Träume. Und genau den zeichnete eine Freundin für sie. Klar wurde: Sie brauchte mehr organische Formen, mehr Platz für die Beete, mehr romantische Pflanzen, die bei ihr gut gedeihen würden. Aber welche? Und wie viele?

Die Bilder vergrößern sich durch Anklicken.

Es kam mein Gartenkurs zur Beetplanung BlütenGarten ins Spiel: einfache Erklärungen, ein verständliches Planungssystem und kuratierte Pflanzenlisten mit bewährten Superblühern, die im realen Garten funktionieren.

Walli entschied sich für die begleitete Premium-Variante mit Live-Calls und persönlichem Feedback. Die Inhalte sind identisch mit dem Selbstlernkurs, aber sie wollte die Sicherheit, ihren konkreten Plan gemeinsam zu prüfen und Feedback von mir zu bekommen.

Im Kurs erhielt sie Einblick in die einfache Beetplanung mit System und hatte Aha-Erlebnisse in Bezug auf Kombination und Struktur.

• Wie entsteht Rhythmus?
• Wie sorgt man für den nötigen Wow-Effekt?
• Wie integriert man bestehende Pflanzen?

Und Schritt für Schritt war da nicht mehr nur eine große Rasenfläche, sondern ein Pflanzplan mit robusten, lange blühenden Pflanzen, die zu Wallis Wünschen und ihren individuellen Bedingungen passen.

Die nun konkrete Idee ihres Blütenmeeres setzte bei Walli und ihrem Partner eine enorme Power frei. Denn nach den gemütlichen Treffen gemeinsam im Kurs kam nun der sportliche Teil der Sache, der sich über einige Wochen hinzog.

Zuerst wurde Rasen abgestochen. Mit dem Gartenschlauch legte Walli die geschwungenen Linien aus, prüfte Proportionen und passte die Schwünge an. Als die Form stimmte, markierte sie die Kanten mit leuchtendem Markierspray (ihr persönlicher, genialer Tipp). Danach wurden die Rasensoden sauber entfernt. Fürs Wohlbefinden kam ein Plätzchen für einen Hängesessel dazu.

Zur Vorbereitung auf die Pflanzung wurde die Fläche gelockert und mit Mutterboden aufgefüllt.

Endlich – es war schon Herbst geworden – war Shopping-Time!

Gemäß ihrer Planung kaufte sie gezielt ein und stellte alle Töpfe im Beet auf. Clever: Die Unterteilung der großen Fläche gemäß den „Wellen“. Es wurden Abstände geprüft und als alles stimmte, wurde gepflanzt. Zu guter Letzt kam Rindenmulch auf die nackte Erde und damit dieser dem Boden nicht zu viel Stickstoff entzieht, sorgte Walli vorher mit der Gabe von Hornspänen für einen guten Ausgleich.

Frisch eingesetzt wirkte alles klein. Aber der Plan dahinter war stark.

Der Frühling im letzten Jahr war kühl und regnerisch. Die Stauden wirkten zurückhaltend, fast verloren auf der großen Fläche.

Wir blieben ruhig. Geduld war Teil des Plans und Garten heißt warten.

Ab Juni veränderte sich das Bild beinahe wöchentlich. Die Pflanzgruppen wuchsen zusammen, die Fläche schloss sich. Rosa Blüten tauchten wiederkehrend auf und verbanden die Beetbereiche. Jetzt wurden die „Xenia-Wellen“ sichtbar: üppig, aber nicht chaotisch. Überbordend, aber mit Struktur.

Der Platz mit dem Hängesessel wurde ein immer beliebterer Ort zum Schauen, Entspannen und Genießen. Selbst im Spätherbst blieb die Struktur erhalten und das Beet wirkte bis in den Dezember hinein lebendig.

Aus einer Öde zwischen Haus und Wasser war ein Gartentraum geworden und wird gemäß Gartenplan immer weiter reifen. Ich bin sehr stolz auf Walli und freue mich, dass ich immer mal wieder von ihr höre und an den Entwicklungen weiterhin teilhaben darf.

Wallis Garten im Juni, die Pflanzen sind inzwischen etabliert:

Impressionen aus dem Garten von Oktober (Pflanzung geschlossen) über Ende November bis Mitte Dezember (immer noch schön):

Nein.

Große Flächen zeigen besonders eindrucksvoll, dass sich Planung auszahlt. Doch das System ist nicht von der Quadratmeterzahl abhängig.

• Struktur entsteht durch ein Gerüst.
• Rhythmus durch Wiederholung.
• Ruhe durch klare Pflanzgruppen.

Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, hinterlasse wie immer gern einen Kommentar. Die Rückmeldungen der Community sind das Gold des Blogs. :-)

Copyright Fotos: Ein herzliches Dankeschön an Walli fürs Zeigen des Garten- und Beetplans sowie die Fotos zur Entstehung des Beetes. Ich durfte vor Ort die Motive aus dem August und November fotografieren.

Nach meinem Artikel über das Gesamthema „Naturgarten“ wurde ich von Leserinnen meines Newsletters nach konkreten Pflanzenzusammenstellungen für einen kleinen Hausgarten gefragt. Daher kommt heute der Nachschlag: eine Beetplanung mit heimischen Pflanzen, mit denen ich allesamt eigene positive Erfahrung gesammelt habe, und die ich daher besonders empfehlen kann.

Ein Naturgarten muss nicht groß sein. Auch ein kleiner Naturgarten ist wertvoll. Er muss auch nicht perfekt sein. Er muss vor allem eines sein: lebendig. Und für meinen Geschmack auch: schön. Denn ein Naturgarten und ein attraktiver Garten schließen sich keinesfalls aus. Überdies soll er dich nicht vor Probleme stellen, sondern gut gedeihen. Dafür eignet sich mein Vorschlag besonders.

Das Geheimnis dahinter ist so alt wie die Natur selbst: Heimische Pflanzen kennen unsere Böden, unser Klima, unsere Jahreszeiten. Sie sind hier zu Hause. Deswegen werden sie nicht eingehen, wenn du mal eine Woche in den Urlaub fährst.

Ich habe lange überlegt, welche Pflanzen meine besonderen Lieblinge sind und auf „heimisch oder nicht“ abgeklopft. „Heimisch“ bedeutet, dass die Pflanze in unserer Region – ich beziehe mich bei meinem Beispiel auf Deutschland – natürlich vorkommt. Sie ist nicht zugezogen, nicht gezüchtet, nicht aus einem gänzlich anderen Klimaraum importiert.

Zusammen ergeben meine Favoriten ein Beet, das erstens schön aufeinander abgestimmt wächst, zweitens bei Insekten hoch im Kurs steht und drittens so robust ist, dass du wirklich ganz viel Freude an ihm haben wirst.

Die Blütezeit ist vom Frühsommer bis zu Herbst. Die Rose und viele der Stauden haben eine markante Struktur, sodass das Beet auch im Winter gut aussieht. Für eine frühe Blüte schlage ich überdies Zwiebelblumen vor.

Das Beet ist für einen sonnigen, auch eher trockenen Standort mit normal durchlässigem Boden konzipiert. Das zu beachten ist wichtig, denn für ein erfolgreiches Gärtnern arbeiten wir mit der Natur der Pflanzen, nicht gegen sie.

Auf der folgenden Collage siehst du die Blüten der markantesten Pflanzen des Beetes, danach folgt die Beschreibung aller Beetkandidaten.

Im Hintergrund – die Hohen, die Struktur geben:

Hier braucht es eine Pflanze, die dauerhaft da ist. Die jedes Jahr wieder blüht, ohne dass du dich darum kümmern musst. Das ist die Hechtrose.

• Hechtrose Rosa glauca – Der Name klingt nicht nach viel, aber diese Wildrose ist eine der schönsten heimischen Rosen. Rosa Blüten und leicht violettes Laub, fast wie ein englischer Cottage-Traum. Sie wächst wild und robust, braucht absolut keine Pflege. Sie wird rund 2 m hoch und 1,20 m breit.

Dahinter: Karde, Wilde Möhre und Königskerze als Ergänzer (oder bei zu wenig Platz für die Rose):

Diese drei sind zweijährig oder kurzlebig. Aber sie kümmern sich um ihre eigene Fortpflanzung. Wenn du ihre Samenstände nach der Blüte stehen lässt (was im Naturgarten sowieso der Plan ist), säen sie sich aus und kommen ohne dein Zutun nächstes Jahr wieder. Du kannst ihre Babys dann wieder an den angestammten Platz setzen oder du pflanzt neue Exemplare aus der Gärtnerei.

• Karde Dipsacus fullonum – Eine wilde Schönheit mit distelartigen, violetten Köpfen. Sie blüht im Sommer sehr lang, lässt ihre Samenstände auch im Herbst stehen und gibt dem Beet eine fast romantisch-wilde Struktur. Vögel lieben sie.
• Wilde Möhre Daucus carota – Die wilde Schwester der Gartenmöhre, aber hier wächst sie nicht wegen der Wurzel. Sie blüht in zarten weißen Dolden hoch oben und gibt dem Beet genau diese leichte, fast ätherische Struktur, die einem romantischen Garten gut steht. Insekten sind begeistert.
• Königskerze Verbascum thapsus – Hohe, samtartige Blütenstände in strahlendem Gelb. Sie blüht im Sommer lang und lockt Bienen an. Sie gilt als Heilpflanze und tut bei einem rauen Hals gut.

In der Mitte – das Herz des Beets:

Hier passiert die meiste Action. Diese Stauden ergänzen sich zu einem schönen Pflanzenteppich, so weit das Beet und das Auge reichen.

• Rainfarn Tanacetum vulgare – Geht es dir um stabile, attraktive Blüher? Genau das liefert der Rainfarn. Gelbe Blüten im Sommer, die dem gesamten Beet Struktur geben. Auch über den Herbst und Winter noch interessant.
• Schafgarbe Achillea millefolium – Die klassische Wildblume. In weißen oder rosafarbenen Dolden, „robust wie Unkraut“, blüht wochenlang. Insekten flippen aus.
• Fetthenne Sedum telephium ‚Herbstfreude‘ – Erst bilden sich hübsche Blattrosetten. Dann blüht sie im Sommer Rosé, dann werden die Blütenstände im Herbst zu dunklen, fast burgundyfarbenen Strukturen. Eine Pflanze mit drei Gesichtern – und alle sind schön. Sie braucht ganz besonders wenig Wasser.
• Mannstreu Eryngium campestre – Wilder, distelhafter Charme. Blütenkugeln auf verzweigten Stielen, weiß bis grünlich. Gibt dem Beet einen Hauch Wildheit, der perfekt zum Naturgarten-Gefühl passt. Wer es schicker mag: Eine tolle blaue Farbe liefert der Alpen-Mannstreu Eryngium alpinum.

Vorne – der Vordergrund, am nächsten zu dir und deinem Liegestuhl:

Diese Pflanzen sind niedrig, kompakt und sorgen dafür, dass der Rand des Beets nett und gepflegt aussieht – ohne dass du viel tun musst.

• Blutstorchschnabel Geranium sanguineum – Der Name klingt dramatischer als die Pflanze ist. Eine süße, rosa-magenta-farbende Staude, die sich am Boden ausbreitet und wochenlang blüht. Kompakt, niedrig, perfekt als Beetrand und zur Verbindung mit den höheren Stauden. Tipp: Nach der ersten Blüte samt Blättern zurückschneiden und kräftig gießen. Treibt kompakt wieder durch.
• Thymian Thymus serpyllum – Der Sand-Thymian blüht in zarten Winzigkeitsbüscheln lila-rosa und duftet göttlich. Braucht quasi kein Wasser. Kann wirklich nicht eingehen, solange er sonnig steht.
• Mauerpfeffer Sedum acre – Eine Sukkulente mit kleinen, fleischigen Blättern und gelben Blüten im Sommer. Sie wächst so niedrig und kompakt, dass sie fast wie ein natürlicher Teppich aussieht. Ebenfalls so gar nicht durstig.

Einstreuen – Konfetti für zwischendrin:

Diese Pflanzen werden nicht in eine bestimmte Reihe gepflanzt, sondern einfach zwischendrin verteilt – wie Konfetti. Sie füllen Lücken, blühen zwischen den anderen Phasen und geben dem Beet eine natürliche, nicht geplant aussehende Optik. (Die sehr geplant ist. Aber das ist unser Geheimnis.)

• Akelei Aquilegia vulgaris – Die romantischste Pflanze in diesem Beet. Zipfelmützen-artige Blüten in lila, rosa oder weißen Tönen. Sie blüht im Frühjahr, wenn noch nicht viel anderes blüht – und schaut dabei wie aus einem Buch über Elfen und Feen aus. Ihre Sämlinge ziehen bald durch den ganzen Garten.
• Margerite Leucanthemum vulgare – Die Gute unter den Wildblumen. Einfach, weiß, sonnig. Blüht stark im Mai und vereinzelt bis September. Versamt sich willig.
• Vergissmeinnicht Myosotis sylvatica – Der Name ist Programm. Was wäre der Frühling ohne die blauen Blütchen? Säen sich ebenfalls selbst aus, kleine Blattrosetten daher stehen lassen. Aus ihnen entwickeln sich im Folgejahr die Blüten.

Zwiebelblüher – die Spätwinter-Überraschung:

Diese Zwiebeln musst du im Herbst eingraben, dann blühen sie im ausgehenden Winter, bevor alles andere aufwacht. Sie sind dein „Wow“-Moment nach langer Blüten-Durststrecke.

• Krokus Crocus vernus – Winzig, zart, in Tönen von weiß bis violett. Das erste Lebenszeichen des Jahres im Garten. Ein magischer Moment.
• Schneeglöckchen Galanthus nivalis – Der Klassiker. Weiße Glocken, die im Februar/März auftauchen und dir sagen: „Es wird wieder. Halt aus.“ Sie vermehren sich ebenfalls von Jahr zu Jahr.

Wenn dir die Pflanzen gefallen, dann kannst du sie so 1:1 in der Gärtnerei kaufen/bestellen. Was die Mengen angeht, empfehle ich folgendes Vorgehen:

• Rose: 1 Exemplar
• Stauden hinten und Mitte: stets Pflanzgruppen von mindestens 3 Exemplaren
• Stauden Vordergrund: mindestens jeweils 3 Exemplare pro Pflanzgruppe, können gern auch 5 Exemplare sein
• Konfetti: einige einzelne Exemplare im vorderen Drittel über die Fläche verteilt
• Zwiebelblüher: Starte mit mindestens 100 Zwiebeln, das ist ein guter Anschub zur späteren Selbstaussaat. Über die gesamte Fläche (auch hinten) verteilen

Der Pflanzabstand zur Nachbarpflanze beträgt rund die Hälfte der späteren Höhe (grobe Richtschnur). Je nach Platz, der dir zur Verfügung steht, wiederholst du die Pflanzgruppen entlang des Beetes.

Aber: Kein Stress. Keine perfekte Symmetrie oder genaues Abzirkeln nötig. In der Natur geht es auch nicht perfekt zu – und genau deswegen sieht sie so bezaubernd aus.

Hier nun ein Scribble der ungefähren Beet-Wirkung im Sommer. Die Illustration hat „die liebe KI“ nach meinen Pflanzenangaben erstellt. Gar nicht mal so schlecht, oder?

Du musst nicht:

• Jeden Tag gießen
• Mit Kunstdünger düngen (wirklich nicht – diese Pflanzen mögen es, wenn es ein bisschen magerer ist)
• Den Rasen drum herum perfekt pflegen
• Dich zu grämen oder schämen, wenn eine Pflanze mal nicht blüht wie erwartet (Natur!)

Du musst ja:

• Deine Beetfläche ausmessen und die nötige Anzahl an Pflanzen bestellen/kaufen
• Das Pflanzbeet gut vorbereiten und von Wurzelunkräutern befreien
• Die Pflanzen nach dem Einsetzen gut wässern und bis zum Einwachsen gießen. Danach: Liegestuhl!
• Die Zwiebelblüher im Herbst eingraben
• Im Frühjahr, wenn die Zwiebelblüher Farbe zeigen vielleicht die Staudenrest des Vorjahres wegschneiden – aber nur vielleicht und gern nicht gleich häkseln, sondern bis zum Mai warten, bis alle Insekten geschlüpft sind
• Deinen Liegestuhl so platzieren, dass du alles gut sehen und genießen kannst

Bereit für dein neues Lieblingsbeet?

Ein kleiner Naturgarten braucht keinen großen Platz. Er braucht nur die richtigen Pflanzen – und die findest du hier oben. Heimische, robuste, wunderschön blühende Stauden, die zusammen ein Beet ergeben, das so aussieht, als hättest du jahrelang daran gearbeitet. Obwohl du eigentlich nur einmal gepflanzt hast.

Und falls du dir noch mehr Sicherheit wünschst – noch mehr Struktur, noch mehr Inspiration auch für andere Gartenstile, noch mehr „Ja, genau so geht’s“ – dann schau dir meinen BlütenGarten-Kurs an. Ein Online-Kurs, mit dem sich wirklich JEDE und JEDER einen üppig blühenden Gartentraum verwirklichen kann.

Stell dir vor: Du sitzt mit deinem Getränk auf der Terrasse, der Garten summt und blüht vor sich hin, und du hast das wunderbare Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Kein schlechtes Gewissen wegen des nicht gemähten Rasens, keine Panik wegen der Läuse an den Rosen. Stattdessen: Schmetterlinge, die von Blüte zu Blüte tanzen, Vögel, die im Gebüsch nisten, und ein Garten, der einfach lebt.

Willkommen im Naturgarten! Und nein, das bedeutet nicht, dass dein Garten aussieht wie ein verwildertes Feld. Ein Naturgarten ist eine Oase des Lebens, die nebenbei auch noch pflegeleicht ist. Du musst kein Gartenprofi werden – aber ein bisschen umdenken. Mit diesem Artikel möchte ich anregen, sensibilisieren, keine starren Regeln aufstellen. Und das Schöne beim (natur)gärtnern: Du kannst Schritt für Schritt vorgehen. Niemand erwartet, dass du morgen deinen kompletten Garten umkrempelst.

Ein Naturgarten ist ein Garten, der mit der Natur arbeitet statt gegen sie. Hier gibt es keine starren Regeln, keine „bösen“ Pflanzen oder „schlechten“ Tiere. Stattdessen schaffst du einen Lebensraum, in dem sich nicht nur du, sondern auch Insekten, Vögel, Igel und viele andere Lebewesen wohlfühlen. (So wie Freunde und Familie. *zwinker)

Das Schöne daran: Ein Naturgarten macht weniger Arbeit als ein streng gepflegter Ziergarten. Du lernst loszulassen, der Natur Raum zu geben – und wirst dafür mit einem lebendigen, summenden, blühenden Paradies belohnt.

Auch ich habe meinen „klassischen Garten“ nach und nach natürlicher gestaltet. Angefangen mit mehr ungefüllten und pollenreichen Blüten für die Insekten, über kleine Bauprojekte wie Nisthilfen bis hin zu bewusst wilderen Ecken. Jeder Schritt zählt auf einer Wanderung!

Fangen wir mit dem Wichtigsten an: den Pflanzen. Heimische Pflanzen sind das Fundament eines jeden Naturgartens. Warum? Weil unsere einheimischen Insekten, Vögel und andere Tiere über Jahrtausende hinweg Lebensgemeinschaften mit genau diesen Pflanzen gebildet haben.

Der Zitronenfalter zum Beispiel legt seine Eier ausschließlich am Faulbaum oder Kreuzdorn ab. Ohne diese Pflanzen: keine Nachkommen. Viele Wildbienen brauchen ganz bestimmte Blüten, um Pollen zu sammeln. Und Dutzende Vogelarten ernähren sich von den Beeren des Holunders.

Mein Tipp: Es muss nicht dogmatisch sein – nicht 100% heimisch, aber versuche, die Anzahl wo immer möglich zu erhöhen. Und das Beste: Heimische Pflanzen funktionieren nicht nur im Garten, sondern auch bestens auf dem Balkon oder in Pflanzkübeln. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Kräuterkasten mit Dost, (Sand-)Thymian und Kamille, die du auch zur Blüte kommen lässt?

Wenn du dich besonders für Wildbienen interessierst, lege ich dir auch meinen Artikel über Blütenpflanzen für Wildbienen ans Herz.

Besonders wertvoll sind heimische Wildsträucher. Sie bieten gleichzeitig Nahrung, Schutz und Nistplätze – ein Komplettpaket für die Tierwelt. Eine Hecke aus Holunder, Weißdorn, Schlehe und Wildrosen ist unendlich viel wertvoller als eine streng geschnittene Thuja-Hecke. Sie darf auch mal ein bisschen wild wachsen, bietet mit ihren Dornen sichere Verstecke vor Katzen und ernährt mit ihren Beeren die Vögel im Herbst.

Einige heimische Favoriten:

• Holunder (für Vögel, Schmetterlinge und dich)
• Weißdorn (dichte Nistplätze für Vögel)
• Kornelkirsche (frühe Blüte für Insekten)
• Wildrosen (Schutz und Nahrung)
• Schlehe (stachelig, aber wertvoll)
• Haselnuss (Pollen im Frühjahr, Nüsse im Herbst)

Selbst wenn du nur einen Balkon hast, kannst du zum Beispiel eine kleine Kätzchenweide im Topf ziehen.

Stell dir vor, du bist eine Hummel. Du bist Frühaufsteherin und wachst im Februar auf und brauchst sofort Nahrung. Weiter durch Frühling, Sommer, Herbst – eigentlich die ganze Saison über. Unsere Landschaften sind leider oft erschreckend leer an Blüten. Umso wichtiger ist es, dass du in deinem Garten ein sogenanntes „Trachtfließband“ schaffst.

Das bedeutet: Von Februar/März bis in den Herbst hinein soll immer irgendwas blühen. Ein bunter Reigen aus Frühblühern, Sommerstauden und Herbstblüten. Das ist nicht nur für Insekten überlebenswichtig, sondern auch für dich ein Fest fürs Auge.

Beispiele für eine gestaffelte Blütezeit:

• Frühling: Schneeglöckchen, Lungenkraut, Nieswurz
• Sommer: Wilde Malve, Natternkopf, Blutstorchschnabel, Himbeeren
• Herbst: Fetthenne, Efeu, Dost

Mein Tipp: Ich ergänze die heimischen Pflanzen mit ungefüllten Zuchtsorten aus anderen Teilen der Erde, die die Blühsaison bis in den Winter verlängern. Dies sind ganz besonders Astern, Anemonen und Chrysanthemen, von denen ich viele im Garten habe.

Okay, jetzt wird’s für viele radikal – aber auch befreiend: Lass den Traum vom perfekten englischen Rasen los und du hast gleich so viel mehr Entspannung im Garten. Und ehrlicherweise auch oft mehr Grün. Denn: Während die Gräser im heißen Sommer braun werden, strahlt der Klee noch knackegrün.

Ein kurz geschorener, gedüngter, gewässerter Rasen ist eine ökologische Wüste. Und er macht wahnsinnig viel Arbeit. Eine Blumenwiese oder ein Blumenrasen dagegen? Pure Lebensfreude.

So funktioniert’s:

• Nicht mehr düngen (wirklich – Rasen- und Wiesenblumen mögen es, auf Diät zu sein)
• Nicht mehr wässern
• Nur noch alle zwei bis drei Wochen mähen (statt wöchentlich)
• Für eine Wiese: besser Bereiche nur ein bis zweimal im Jahr mähen

Was passiert? Gänseblümchen, Günsel, Klee, Schaumkraut (je nach Bodenbeschaffenheit) kehren zurück. Deine Kinder können wieder Blumensträuße pflücken. Bienen und Schmetterlinge finden Nahrung. Und du? Du kannst entspannt mit deinem Aperol dasitzen und zuschauen, wie dein Rasen zum Leben erwacht.

Natürlich kannst du einen Teil als „Spielrasen“ oder „Wiesenweg“ häufiger mähen – wo Fußball gespielt wird, darf’s kurz sein. Aber lass auch wilde Ecken zu. Einen eigenen Artikel zum Thema Blumenrasen findest du hier.

Dein Boden ist lebendiger, als du denkst. Millionen von Mikroorganismen, Pilzen, Würmern arbeiten dort unten für dich. Und du kannst sie unterstützen:

• Nicht umgraben! Das zerstört die natürliche Bodenstruktur und tötet damit die darin lebenden Bodenlebewesen. Lockere bei Bedarf nur oberflächlich.
• Mulchen: Bedecke offene Erde mit Rasenschnitt, Laub oder Häckselgut. Das schützt vor Austrocknung und füttert die Bodenlebewesen.
• Kompost: Das Gold des Gärtners. Alle gesunden Pflanzenabfälle gehören kompostiert und wieder in den Garten – der perfekte Kreislauf.

Ein gesunder Boden = gesunde Pflanzen = weniger Probleme. So einfach ist das.

Wasser ist kostbar – und du kannst es im Garten sinnvoll nutzen und gleichzeitig Lebensraum schaffen.

Regenwasser sammeln:

• Regentonnen sind der Klassiker fürs Gießen. Einfach an die Dachrinne anschließen und du hast immer weiches, kalkfreies Wasser zur Verfügung.
• Zisternen sind größere unterirdische oder oberirdische Wasserspeicher, perfekt wenn du viel Gartenfläche hast. Das gesammelte Regenwasser kannst du im Sommer zum Gießen nutzen.

Wasserstellen als Lebensraum:

• Kleine Biotope oder Teiche sind wahre Magneten für Leben: Libellen, Frösche, Molche – und unzählige Insekten. Auch ein kleiner Gartenteich macht einen Unterschied für die Artenvielfalt.
• Wasserschalen funktionieren selbst auf dem kleinsten Balkon. Fülle sie regelmäßig mit frischem Wasser und biete so Bienen und Vögeln eine Tränke. Ein paar Steine im Wasser helfen Insekten, nicht zu ertrinken.

Und gieße sparsam: Wenn du gießen musst, dann richtig – selten, aber durchdringend. Mehr dazu erfährst du in meinem Artikel über effizientes und richtiges Gießen.

Ein Naturgarten ist wie ein Mosaik aus verschiedenen Lebensräumen. Denk an all die wunderbaren Lebewesen, die bestimmt bald deinen Garten bevölkern: Vögel, Wildbienen, Eidechsen, Schmetterlinge, Frösche, Igel…

Sie alle brauchen eine „Wohnung“ – Orte zum Verstecken, Nisten, Überwintern und ihre Jungen großziehen. Und genau hier kannst du kreativ werden:

Lebensräume für Gartenbewohner:

• Steinhaufen oder Trockenmauern ohne gefüllte Fugen: perfekt für Eidechsen und Wildbienen
• Totholzecken: Käfer, Wildbienen und Igel lieben sie – alte Baumstämme sind wahre Lebensspender
• Offene Bodenstellen: Die meisten Wildbienen nisten im Boden; lass eine Ecke unbepflanzt
• Laubhaufen: Unterschlupf für Igel und Insekten über den Winter

Nistplätze für Vögel und Wildbienen:

Idealerweise findet sich das von selbst in deinem natürlichen Garten: alte Bäume mit Höhlen, dichte Sträucher, hohle Stängel. Aber wenn du einen kleinen Garten oder Balkon hast, kannst du nachhelfen:

• Sträucher: Vögel brauchen Schutz zum Brüten; besonders dornenreiche Wildsträucher, s.o.
• Nistkästen für Vögel, Igelhäuser und Fledermauskästen
• Wildbienen-Nisthilfen: Bambusröhrchen, Holzblöcke mit Bohrlöchern – ein kleines Bauprojekt, das Spaß macht
• Hohle Stängel: Alte Blumenstängel über den Winter bis in den Mai hinein stehen lassen

Das Schönste: Wenn du so eine Nisthilfe aufhängst, siehst du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben bewusst eine Wildbiene. Es gibt in Deutschland über 500 verschiedene Arten – faszinierend!

Jetzt wird’s philosophisch: Es gibt keine „bösen“ Tiere. Läuse, Schnecken, Raupen – sie alle sind Teil des Systems. Und sie sind vor allem eins: Futter.

Was mir der Schädling, ist der Meise der Nützling. Wenn die Läuse kommen, dauert es meist nicht lange, bis die Piepmätze sie entdecken. Marienkäfer und ihre Larven machen sich über die Blattläuse her. Und Schnecken? Die ernähren nicht nur Igel, sondern ihre leeren Häuser werden sogar von Wildbienen als Nisthilfe genutzt.

Meine Bitte: Bleib gelassen. Beobachte erst mal, bevor du handelst. Die Natur regelt das meiste von selbst.

Ich bin aber auch ehrlich: Mit Nacktschnecken habe ich ein Problem. Die Kapuzinerschnecke (meist als Spanische Wegschnecke bezeichnet) ist äußerst gebärfreudig und hat in meinem Garten keine natürlichen Feinde. Der beste Tipp sind auch hier wieder robuste heimische Pflanzen, die weniger lecker als zum Beispiel Dahlientriebe zu sein scheinen. Aber wenn ich ihre Eier entdecke oder einer habhaft werden kann, sammle ich sie ab. In diesem Artikel habe ich dir meine langjährigen Erfahrungen zusammengetragen.

Im Naturgarten haben synthetische Dünger nichts verloren. Dein Garten wirft genug organisches Material ab – kompostiere es, nutze es als Mulch, s.o. Das ist der beste Dünger, den du kriegen kannst. Da Kompost für den Gemüseanbau oft zu wenig Stickstoff enthält, kannst du ergänzend stickstoffhaltige organische Dünger wie Hornmehl, Rinderdungpellets und Schafwolle (auf Bio-Qualität achten) oder rein pflanzlich Lupinengründüngung oder Brennnessel-Jauchen einsetzen.

Und gegen „Schädlinge“? Bedenke: Gifte töten nicht nur das Ziel, sondern reichern sich in der Nahrungskette an. Die vergiftete Laus wird vom Marienkäfer gefressen, der Marienkäfer vom Vogel – und am Ende vergiftest du womöglich die Vogelbrut.

Wenn du also zu Pflanzenschutzmitteln greifst, wähle biologische wie Neem-Öl, das gegen viele Schädlinge und Pilzkrankheiten hilft, oder setze biologische Gegenspieler wie Nematoden ein: Fadenwürmer, die zum Beispiel Dickmaulrüsslerlarven den Garaus machen.

Viele sogenannte Unkräuter sind eigentlich wertvolle Wildkräuter – Löwenzahn, Brennnessel, Gänseblümchen, Klee, Gundelrebe. Sie bieten Nahrung für Insekten und können sogar in der Küche oder als Heilpflanzen verwendet werden.

Bei wirklich hartnäckigen Wurzelunkräutern wie Giersch und Quecke gehe ich aber mit der Grabegabel ran. Da stehe ich auch zu. Aber ich versuche, es gelassen zu sehen. Das Wichtigste ist mir, keine Chemie einzusetzen. Lieber mit der Hand jäten, mulchen oder zeitweise komplett den Boden abdecken, um unerwünschte Pflanzen einzudämmen.

Wir merken: Ein Naturgarten ist ein Prozess, kein Projekt mit Deadline. Du wirst nie fertig sein, und das ist auch gut so. Du lernst ständig dazu, beobachtest, staunst. Plötzlich entdeckst du eine Wildbienenart, die du noch nie gesehen hast. Oder einen Schmetterling, den du aus deiner Kindheit kennst.

Fang klein an: Pflanze dieses Jahr mehr ungefüllte Blüten. Baue im nächsten Frühjahr eine Nisthilfe. Ersetze einen Exoten durch einen heimischen Wilden.

Entspanne dich – weniger aufräumen ist mehr. Das ist vielleicht der schwerste, aber auch der befreiendste Punkt: Lass es hier und da ein bisschen unordentlich sein. Dein Garten ist kein Wohnzimmer. Lass im Herbst die Stauden stehen. Jeder Schritt zählt.

Das Schönste: In deinem Garten – und wahrscheinlich nur dort auf der Welt – kannst du selbst entscheiden, wie naturbelassen deine direkte Umgebung ist. Dein Garten ist dein ureigener Lebensraum.

Also: Lehn dich zurück, genieß deinen Aperol, und freu dich über das Leben in deinem Garten. Du hast alles richtig gemacht.

Wenn du Fragen oder Anmerkungen zum Thema „Naturgarten: Gartengestaltung naturnah und einfach“ hast, kommentiere ganz einfach. Die berlingarten-Community und ich freuen uns sehr darüber!

Moderne Gartengestaltung bedeutet heute natürliche Leichtigkeit mit strukturgebenden Elementen. Ziergräser bringen genau diese Mischung aus Form und luftiger Eleganz ins Beet, während Stauden für Farbtupfer und Blütenfülle sorgen.

Das Beste daran? Diese Pflanzenkombination funktioniert vom Frühjahr bis in den Winter hinein. Während andere Beete im Spätsommer erschöpft die Segel streichen, laufen Gräser-Stauden-Beete erst zur Hochform auf. Auf meinen Fotos der selben Beete im August und November erkennst du, wie großartig diese Pflanzungen über Monate hinweg wirken.

Bei der modernen Gartenbepflanzung gilt: Weniger ist mehr – zumindest bei den Farben. Ein durchdachtes Farbkonzept macht den Unterschied, denn es soll den natürlichen Eindruck unterstreichen.

Die Kombination aus Weinrot, Violett und Weiß ist dabei ein echter Geheimtipp und sorgt für den „Wow, kann ich bitte sofort einziehen?“-Effekt:

Weinrote Akzente setzen kraftvolle Punkte, ohne aufdringlich zu wirken. Man denke an Sonnenhut in dunklen Rottönen oder das samtige Rot der Fetthenne.

Violette Töne schaffen die Brücke zwischen den Extremen und sorgen für Tiefe. Verbenen, Perowskien oder Duftnesseln spielen hier ihre Stärken aus.

Weiße Blüten lockern die Komposition auf und lassen das Beet auch aus der Ferne strahlen. Gaura (Prachtkerze), Bergminze und Sonnenhut in weiß sind perfekte Kandidaten.

Die Gräser in Beige-, Gold-, Grün- bis hin zu Rottönen vermitteln zwischen allen Farben und bringen Bewegung ins Spiel.

Gräser sind im modernen Garten unverzichtbar. Sie tun das, was Stauden allein nicht schaffen: Sie bringen gleichzeitig Struktur mit Leichtigkeit und Natürlichkeit ins Beet. Beim kleinsten Windhauch beginnen sie zu tanzen – kostenlose Unterhaltung inklusive. Gräser sind das Haar der Mutter Erde heißt es ja auch so treffend.

Die meiner Meinung nach besten Ziergräser für sonnige Standorte sind:

Chinaschilf (Miscanthus) – Majestätisch und strukturstark, 120-200 cm. Die fedrigen Blütenwedel erscheinen ab August und halten bis zum Frühjahr. Große Anzahl an wunderschönen Sorten. Perfekt für den Hintergrund.

Federgras (Stipa) – Für den naturalistischen Look mit seinen federartigen Blütenständen, 30-50 cm, perfekt für den Vordergrund.

Japanisches Blutgras (Imperata cylindrica ‚Red Baron‘) – Aufrechte rote Halme mit großer Leuchtkraft, bis zu 50 cm hoch.

Lampenputzergras (Pennisetum alopecuroides) – Die flauschigen Blütenstände sorgen für Streichelmomente (ja, ich streichle meine Gräser), 60-80 cm. Ideal für die Beetmitte.

Perlgras (Muhlenbergia) – Filigran und wolkig-leicht, 30-90 cm je nach Sorte. Die feinen Blütenrispen schweben förmlich über dem Beet.

Reitgras (Calamagrostis x acutiflora) – Der Klassiker für straffe, aufrechte Strukturen, 100-150 cm. Treibt früh aus und bleibt auch im Winter standhaft.

Die richtigen Stauden für einen modernen Garten sind pflegeleicht, langlebig und sehen nicht nach Omas Bauerngarten aus (so lieb wir Oma auch haben). Wer seinen Garten modern bepflanzen will, setzt am besten auf Stauden für sonnige, eher trockene Standorte und achtet auf gute Durchlässigkeit des Bodens. Hier meine Favoriten alphabetisch sortiert mit allen wichtigen Infos:

Bergminze (Calamintha nepeta) – 30-40 cm, zarte weiße bis hellviolette Blüten von Juli bis Oktober, duftet herrlich minzig. Bienenmagnet! Für Vordergrund und Beetrand.

Duftnessel (Agastache ‚Black Adder‘) – 60-90 cm, violett-blaue Kerzenblüten von Juli bis Oktober, Dauerblüher für die Beetmitte. Der Name ist Programm: herrlicher Anisduft.

Eisenkraut, echtes (Verbena officinalis) – 40-60 cm, filigrane violette Blütenrispen, sät sich gerne selbst aus. Perfekt zum Auflockern zwischen anderen Stauden.

Eisenkraut, Patagonisches (Verbena bonariensis) – 60-90 cm, violett-blaue Kerzenblüten von Juli bis November, Dauerblüher für überall. Sät sich gern aus.

Fetthenne (Sedum) – In verschiedenen Sorten ein Muss:

• Sedum spectabile ‚Brilliant‘ – 40-50 cm, rosa Blütenteller im Spätsommer/Herbst
• Sedum ‚Purple Emperor‘ – 30-40 cm, dunkelrotes, fast schwarzes Laub, rosa Blüten
• Sedum ‚SunSparkler‘ – 20-30 cm, kompakt, liegt kreisrund auf dem Boden, perfekt für den Vordergrund

Alle Sorten: Trockenheit? Kennt die nicht. Blüht bis in den Herbst und speichert Wasser wie ein Kamel.

Kerzenknöterich (Persicaria amplexicaulis) – zwei fantastische Sorten:

• ‚JS Caliente‘ – 100-120 cm, leuchtend rote Blütenkerzen von Juli bis Oktober
• ‚Speciosa‘ – 80-100 cm, weinrote Blütenkerzen, etwas kompakter

Beide sind absolute Dauerblüher für die Beetmitte bis den Hintergrund. Auch ohne Gießen unermüdlich!

Perowskie (Perovskia atriplicifolia) – 100-120 cm, silbrig-graues Laub, violettblaue Blütenrispen ab Juli. Auch Blauraute genannt, verträgt extreme Trockenheit.

Purpursonnenhut (Echinacea purpurea) – 80-100 cm, alte und dennoch absolut moderne Staude in vielen schönen Sorten. Nicht sehr langlebig, daher ggf. nach zwei/drei Jahren nachpflanzen. Schön für die vordere Beetmitte.

Sonnenhut (Echinacea pallida) – 80-100 cm, besonders elegant mit zurückgeschlagenen, blasslila Blütenblättern. Schmetterlinge lieben ihn, Vögel die Samenstände im Winter. Beetmitte.

Spanisches Gänseblümchen (Erigeron karvinskianus) – 15-25 cm, kleine weiß-rosa Blüten von Mai bis Oktober, übersät förmlich den Vordergrund. Sät sich gern zwischen Steinen aus.

Hier kommt ein Geheimtipp, den viele vergessen: Gräser und Stauden treiben erst spät im Frühjahr durch – meist erst ab April/Mai. Das bedeutet: Im März und April liegt das Beet noch ziemlich kahl da. Perfekt für Zwiebelblüher, die schon früh im Jahr für Farbe und Freude sorgen!

Tolle Zwiebelblüher für moderne Beete:

Krokusse (Crocus) – 8-15 cm, Februar bis März. Stecke sie in größeren Gruppen (20-30 Stück) zwischen die Stauden. Sie verwildern mit den Jahren und werden immer mehr. Besonders liebe ich den violetten Elfenkrokus!

Wildnarzissen (Narcissus) – 15-40 cm je nach Sorte, März bis April. Viel eleganter als die dicken Gartennarzissen. Sorten wie ‚Tête-à-Tête‘ oder ‚February Gold‘ passen perfekt.

Wildtulpen (Tulipa) – 15-30 cm, März bis Mai. Im Gegensatz zu Gartentulpen kommen sie jedes Jahr wieder. Besonders schön: Tulipa turkestanica (weiß) oder Tulipa saxatilis (rosa-violett).

Und nun noch ein Sommerblüher, den du auch auf den Fotos sehen kannst: Berglauch (Allium senescens) – 20-30 cm, rosa-violette Kugelblüten, perfekt für den Vordergrund.

Tipp: Pflanze die Zwiebeln im Herbst in Gruppen von mindestens 10-20 Stück. Einzelne verstreute Blüten wirken verloren, Gruppen setzen Akzente. Und keine Sorge: Wenn die Blätter der Zwiebeln im Mai/Juni einziehen (nicht abschneiden, verwelken lassen), verschwinden sie unter dem austreibenden Grün der Stauden.

Moderne Gärten setzen auf klare Strukturen und pflegeleichte Oberflächen. Statt offenem Boden oder Rindenhumus kommt oft heller Kies zum Einsatz – das unterdrückt Unkraut, sieht elegant aus und passt perfekt zu Gräsern und Stauden. Eine Schicht von 5 cm ist die klassische Dicke. Wichtig: Immer ein Unkrautvlies darunter legen!

Findlinge und Holz als Gestaltungselemente: Struktur mit Stein

Findlinge und alte Holzstämme sind das i-Tüpfelchen in der natürlichen modernen Gartengestaltung. Sie bringen mehrere Vorteile:

• visuelle Ankerpunkte – das Auge braucht Ruhepunkte zwischen den vielen Gräsern und Blüten
• Kontrast zur filigranen Pflanzung – die Wucht der Materialien betont die Leichtigkeit der Gräser
• Wärmespeicher – Steine und Holz speichern Sonnenwärme und geben sie abends ab
• Naturnahe Optik – besonders in Küstennähe passen Findlinge perfekt ins Bild

Platziere die Steine in ungeraden Gruppen (3, 5, 7) und teilweise leicht eingegraben – so wirken sie, als wären sie schon immer da gewesen. Die Holzstämme wirken als Solitäre oder zu zweit sehr gut.

Gleichzeitig bieten Steine und Hölzer Insekten und anderen Tieren im Garten Unterschlupf.

Normalerweise bin ich Verfechterin einer komplett geschlossenen Pflanzendecke. Aber moderne Pflanzkonzepte leben auch von Luft und Raum zwischen den einzelnen Exemplaren. Von weitem ergibt sich zwar ein dichter Teppich aus ineinander verwobenen Pflanzen, von nahem sieht man oft aber auch noch den kiesbedeckten Boden.

Vorteile einer lockeren Pflanzung:

• jede Pflanze kann ihre Form voll entwickeln
• Gräser können ihre Wirkung entfalten und im Wind wippen
• der Kiesmulch wird Teil der Gestaltung
• Pflanzen trocknen nach Regen schneller ab (weniger Pilzprobleme)
• weniger Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe

Als Faustregel beim Garten modern bepflanzen gilt: Hohe Gräser bekommen 80-100 cm Abstand und werden als Solitäre gesetzt. Stauden bekommen je nach Wuchsform 40-60 cm Abstand, aber werden in Gruppen gepflanzt, damit sie wirken können. Die Pflanzen wiederholst du im Beet regelmäßig, um einen schönen Rhythmus zu erzielen. (Mehr zum Gestaltungsprinzip Wiederholung findest du hier.)

Wichtig in der Anwachsphase: Im ersten Jahr nach der Pflanzung solltest du bei längerer Trockenheit gießen – und zwar durchdringend. Danach entwickeln die Pflanzen tiefe Wurzeln und kommen allein klar. Das ist Klimawandel-Gärtnern par excellence!

Moderne Gräser-Stauden-Beete sind pflegeleicht – wenn man ein paar Grundregeln beachtet:

Im Frühling (März/April):

• Gräser eine Handbreit über dem Boden abschneiden
• Stauden zurückschneiden
• Unkraut jäten, solange noch überschaubar
• Fertig. Wirklich.

Im Sommer:

• Verblühtes ausputzen (kannst du, musst du nicht)
• bei Trockenheit im ersten Jahr wässern
• ansonsten: auf der Terrasse sitzen und zugucken

Im Herbst:

• NICHT zurückschneiden! Die Samenstände sind Winterschmuck und Vogelfutter
• Die Gräser schützen die Stauden vor Frost
• erst im Frühjahr schneiden

Düngen:

Nur sehr sparsam mit Kompost im Frühling. Diese Pflanzen sind magere Standorte gewohnt – überdüngte Stauden und Gräser werden weich und fallen auseinander.

Seinen Garten modern mit Ziergräsern und Stauden zu bepflanzen ist nicht nur eine Frage der Optik – es ist auch wirklich clever. Diese Kombination vereint alles, was den meisten heute wichtig ist: pflegeleicht, trockenheitsverträglich, ganzjährig attraktiv und naturfreundlich.

Modern den Garten bepflanzen bedeutet: Mit der Natur arbeiten statt gegen sie. Und wenn das Ergebnis auch noch so fantastisch aussieht wie ein Gräser-Stauden-Beet in voller Pracht – umso besser!

Also: Stell dir vor, wie du in ein paar Monaten entspannt auf der Terrasse sitzt und auf dein Beet schaust, das in weinroten und violetten Tönen blüht, während die Gräser im Wind tanzen. Und das Beste? Außer einem Rückschnitt im Frühjahr läuft das Ganze praktisch von allein. Klingt nach einem Traum? Ist aber Realität – mit den richtigen Pflanzen an der richtigen Stelle.

Du willst noch tiefer einsteigen?

Wenn du dir bei der Planung deines Traumgartens professionelle Begleitung wünschst, schau dir meinen Online-Kurs BlütenGarten an. Dort zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du ganzjährig blühende Beete planst – von der ersten Idee bis zum fertigen Pflanzplan mit konkreter Einkaufsliste. Mit Videos, Vorlagen und meinen erprobten Pflanzenlisten.

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Fragen zum Artikel? Schreib mir gern in die Kommentare – ich beantworte jede Frage!

Es ist dieser eine Moment. Du sitzt im Juli mit deinem Aperol Spritz im Garten, die Sonne steht tief, und eigentlich sollte jetzt alles perfekt sein. Eigentlich.

Dann schweift dein Blick hinüber zum Garten der Nachbarin. Nennen wir sie Sandra. Diese verfluchten Rosen in schönstem Pastell. Die Hortensien, die aussehen, als hätte sie ein Stylist für ein Hochglanzmagazin arrangiert. Das perfekt gestaffelte Staudenbeet, wo wirklich alles zur richtigen Zeit blüht.

Und dann guckst du wieder auf deinen eigenen Garten. Drei tapfere Geranien. Rasen mit kahlen Stellen. Der Lavendel vom letzten Jahr – naja, er hat es zumindest versucht. Die Stelle hinten rechts, wo du im Frühjahr irgendetwas gepflanzt hast, das nie aufgegangen ist.

Ich kenne dieses Gefühl. Diese Mischung aus Sehnsucht und diesem – seien wir ehrlich – ein bisschen knurrigen Wie-macht-die-das-nur?

Lass mich drei Mythen zerstören, die mich am Anfang selbst davon abgehalten haben, meinen eigenen Gartentraum zu verwirklichen:

Mythos 1: „Die haben einfach mehr Zeit“

Falsch. Sandra arbeitet im Winter vor, statt im Sommer zu verzweifeln. Sie startet gemütlich mit ihrer Planung – und spart sich dafür im April stundenlangen Stress, Fehlkäufe und die tränenreiche Erkenntnis, dass die drei neuen Stauden überhaupt nicht die erhoffte harmonische Wirkung entfalten.

Mythos 2: „Die geben mehr Geld aus“

Auch falsch. Sandra hat gut geplant und am Ende eine Liste mit genau der Menge an Pflanzen, die das Staudenbeet am Ende in ein Blütenmeer machen. Das kostet zwar, aber die inzwischen recht teuer gewordenen Pflanzen werden sich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln und außer ein paar Ersatzpflanzen hier und da ist das Thema erstmal durch. Du? 15 Impulskäufe im Baumarkt, weil sie so schön aussahen. Die meisten davon sind eingegangen oder stehen jetzt traurig zwischen lauter anderen Pflanzen, zu denen sie null passen. Rechne mal nach…

Mythos 3: „Die haben das irgendwie im Blut“

Der größte Irrtum von allen. Jeder Garten, der dich neidisch macht, ist das Ergebnis eines unsichtbaren Drehbuchs. Keine Magie. Keine Garten-Gene, kein grüner Daumen. Nur: ein Plan.

Und dieser Plan beginnt nicht im Frühjahr, wenn alle anderen schon am Buddeln sind. Er beginnt jetzt. Im Dezember. In der Stille.

Vergiss Spaten und Gartenschere. Im Dezember brauchst du nur drei Dinge: warme Klamotten, ein Getränk deiner Wahl – und die Bereitschaft, zu träumen.

To-do 1: Der Glühwein-Rundgang

Such dir einen halbwegs freundlichen Nachmittag. Mach dir einen Glühwein, einen Tee, einen heißen Kakao – ganz egal. Zieh dich warm an. Und dann gehst du raus in deinen Garten. Nicht, um etwas zu tun. Sondern um zu schauen.

Wo fällt dein Blick hin, wenn du einfach nur stehst? Welche Ecke zieht dich magisch an? Nimm einen Klappstuhl mit: Wo würdest du im Sommer am liebsten sitzen – wirklich? Nicht, wo du solltest, sondern wo es sich richtig anfühlt.

Stell dir vor, da würden im Juni Rosen blühen. Oder Lavendel duften. Oder Gräser sich im Wind wiegen. Wie fühlt sich das an? Das ist keine esoterische Spielerei. Das ist tatsächlich schon Gartenplanung!

To-do 2: Das Moodboard deiner Gartenträume

Jetzt wird’s gemütlich. Setz dich mit einem Stapel Gartenzeitschriften aufs Sofa. Oder öffne Pinterest. Oder Instagram.

Und dann sammelst du. Nicht gezielt nach Pflanzen. Nicht nach „Wie macht man das?“. Sondern nach Stimmung: Welche Bilder lassen dein Herz schneller schlagen? Welche Farben ziehen dich an? Welche Gärten möchtest du nicht mehr verlassen?

Schneide Motive aus. Kleb sie auf Papier (unten links). Pinne sie an die Wand. Sammle Pinterest-Pins oder melde dich bei Canva an, dort gibt es bereits Vorlagen, die du mit Bildern füllen kannst (wie meines unten rechts) … Am Ende hast du dein Moodboard fürs nächste Jahr, dein Jahr.

Wenn du dann im Februar konkret anfängst zu planen, wird dieses Board dein bester Freund sein. Weil du endlich weißt, was du wirklich willst – und nicht nur, was der Nachbar hat oder was gerade modern ist.

To-do 3: Die drei Wunsch-Momente

Nimm dir ein Blatt Papier. Oder dein Handy. Und beantworte diese drei Fragen:

Wann möchte ich nächstes Jahr Zeit in meinem Garten verbringen?

• Morgens beim ersten Kaffee?
• Mittags in der Mittagspause?
• Abends beim Aperol?
• Am Wochenende beim Frühstück mit der Familie?

Was will ich dort tun?

• Einfach nur schauen?
• Kräuter schnippeln?
• Ein Buch lesen?
• Freunde (oder Sandra) bewirten?

Wie soll es sich anfühlen?

• Beruhigend?
• Belebend?
• Romantisch?
• Wild und natürlich?

Diese drei To-do’s bestimmen extrem viel. Sie sorgen für Klarheit. Sie geben Hinweise, wo deine Beete hinmüssen. Welche Art von Pflanzen du brauchst. Wie groß, wie pflegeintensiv, wie bunt. Und natürlich kannst – und sollst – du auch alles andere notieren, was dir bei der Beschäftigung mit „dir im Garten 2026“ in den Sinn kommt.

Sandra hat das bestimmt auch gemacht. Nur hat sie dir nie davon erzählt. ;-)

Damit du nicht mit leeren Händen (oder nur mit deinem Glühwein) im Garten stehst, habe ich dir etwas zusammengestellt: Meinen Dezember-Gartencheck.

Das ist ein kleines kostenloses PDF mit allen drei Ritualen zum Abhaken, plus ein paar Fragen, die dir helfen, Klarheit zu bekommen. Und Platz für dein Moodboard, deine Gedanken, deine Träume.

Druck es aus. Füll es aus. Kleb Bilder rein. Das wird dein Fahrplan für 2026.

Vielleicht merkst du jetzt beim Lesen: Alles super, aber du willst das nicht alleine machen. Du willst nicht nur träumen, sondern auch wissen, wie du’s am Ende umsetzt. Du willst jemanden an deiner Seite, der dir zeigt, wo’s langgeht.

Genau dafür gibt es BlütenGarten – meinen Online-Kurs, in dem ich dir alles zur einfachen Planung deiner ganzjährig blühenden Beete vermittle. Von der ersten Idee bis zum fertigen Pflanzplan samt konkreter Einkaufsliste. Mit allem, was du brauchst: aufeinander aufbauenden Videos, Vorlagen und meinen genialen Pflanzenlisten. Lernen kannst du individuell im eigenen Tempo, wann immer du Zeit hast und wo immer es passt.

Als limitiertes Zusatzangebot gibt es den Kurs mit persönlicher Betreuung, Live-Coachings und individuellem Feedback. Der Kurs startet im neuen Jahr – aber jetzt, im Dezember, kannst du dich mit den drei Aufgaben schon gedanklich einschwingen. Überleg dir einfach, was perfekt für dich ist.

→ Hier erfährst du mehr über BlütenGarten

Es ist ein warmer Sommerabend. Du sitzt auf deiner Bank mit einem Glas in der Hand. Die ersten Rosen duften. Die Stauden sind schon angewachsen und wiegen sich im Wind. Bienen summen. Und du weißt: Das hast du geschaffen. Du. Mit einem Plan, der im Dezember begonnen hat.

Sandra lehnt sich über den Zaun. „Sag mal, wie hast du das denn hinbekommen?“ Du lächelst. „Ach, ich hab einfach im Dezember angefangen. Mit einem Glühwein.“

Es gibt Gartenmomente, die fühlen sich an wie ein heimliches Extrageschenk. Meine Pringleis-Aster ‚Monte Cassino‘ gehört dazu. Sie startet Ende September mit weiß funkelnden Sternenglanz, den man nur ungern wieder ausschalten möchte – also tut sie es einfach nicht. Jetzt, Anfang Dezember, da alles andere im Garten langsam in Wintergrau versinkt, zeigt sie, dass sie fast als Winterblüher durchgehen kann, und errötet nur sanft angesichts niedriger Temperaturen. Ein bisschen so, als hätte sie sich etwas Rouge aufgelegt.

Nach sehr frostigen Tagen können einzelne Blüten etwas bräunlich werden (wie ihr auf meinen Fotos vom 3. Dezember erkennt – zuvor hatten wir –3 °C). Doch im Gesamtbild bleibt sie einfach bezaubernd.

Diese millionenblütige späte Aster ist meine absolute „Wie-macht-sie-das-nur?“-Pflanze. Selbst wer keinen grünen Daumen besitzt, darf mit ihr auf wundersame Weise aussehen wie die Ober-Gartenflüsterin.

Sie wächst lässig auf 80-120 Zentimeter – bei mir sogar 140, weil sie offensichtlich Ambitionen hat – und bildet dabei breite, lockere Büsche, die aussehen, als hätte jemand den ganzen Sternenhimmel auf Stängel gesteckt. Die bei Astern gefürchteten Ausläufer bildet sie dabei nicht, genauso wenig ist sie anfällig für Mehltau.

Du willst beneidet werden? Bitte sehr.

Die Aster ‚Monte Cassino‘ harmoniert wunderbar mit:

• Herbst-Anemonen (für wahre Eleganz)
• Sedum in Rot oder Gelb (ihr zu Füßen, attraktiv den ganzen Winter)
• Chrysanthemen (für die volle Herbst-Winter-Farbpalette)
• Eisenhut (für das dramatische Dunkelblau)
• anderen späten Astern – gemeinsam wirken sie fast wie ein kleines Winterblüher-Wunder
• Gräsern wie Reitgras oder Chinaschilf
• Gehölzen wie den schönen Samthortensien, die auch im Winter noch was hermachen

Standort – der Schlüssel zum Erfolg

• Vollsonnig bis höchstens halbschattig, damit sie die Kraft für ihre späte bzw. fast winterliche Show bekommt
• Boden humos, nährstoffreich und gut durchlässig (unser Sandboden mit Kompostdüngung funktioniert gut)

Pflege – winterhart, unkompliziert, perfekt für Vielbeschäftigte

• Gießen: selten, aber durchdringend
• Rückschnitt: im Frühjahr komplett
• Teilen: alle drei bis fünf Jahre
• Aufbinden: bei uns ja, da sie sehr hoch wächst; Stäbe früh und „unsichtbar“ anbringen
• Winterhart: absolut – weshalb sie in milden Wintern fast den Titel „Winterblüher“ verdient

Pflanzabstand & Anzahl

• Drei Stauden pro Quadratmeter
• Rund 40 cm Abstand
• Wächst zuverlässig zu einer dekorativen Weiß-rosé-Wolke heran
• Gern rhythmisch im Garten wiederholen (mehr zum Gestaltungsprinzip „Wiederholung“ hier)

Für die Vase – Winterglanz to go

Ob Strauß, Kranz oder Gesteck: Die Aster ‚Monte Cassino‘ bringt Licht und Anmut in die dunkleren Monate – ein fast winterlicher Hauch von Frische für drinnen.

Und du? Was macht die Aster ‚Monte Cassino‘ mit dir – ein Fall für die Bestellliste und die Gartenpläne 2026? Verrate mir gern in den Kommentaren, welche Pflanzen dir helfen, dem Traum „Es wird durchgeblüht!“ immer näherzukommen.

Wenn du bei genau diesem Thema ein bisschen Rückenwind möchtest: Auf der Kursseite von BlütenGarten findest du meinen Onlinekurs für alle, die ohne viel Aufwand, aber mit viel Freude, das ganze Jahr in einen Garten blicken wollen, der sie jeden Tag lächeln lässt. Schau gern vorbei – vielleicht ist das der nächste Schritt zu deinem ganz persönlichen Durchblüh-Garten.

Unreife grüne Feigen sind im Garten keine Seltenheit – und oft ein kleiner Trost für all jene Früchte, die es vor dem Herbst nicht mehr zur Süße schaffen. In milden Wintern schaffen es einige Exemplare vielleicht sogar, am Baum zu überleben, aber meist sind es so viele, dass ein paar für die Verwendung wie gemacht sind!

Diese kleinen, festen, leicht bitteren Feigen sind ein Geschenk für alle, die herzhafte Aromen lieben. Heute zeige ich dir, wie du sie auf zwei Arten zubereitest: in Essig – feinwürzig und aromatisch – und in Salz: puristisch und intensiv. Insgesamt kann man sagen: Je aromatischer die Feigensorte ist, desto vollmundiger fällt auch der Geschmack bei den grünen Feigen aus.

Bevor du unreife Feigen weiterverarbeitest, müssen sie einmal gründlich behandelt werden, damit der milchige Saft (Latex) verschwindet. Dieser klebt und kann Haut und Magen reizen (in großen Mengen sogar leicht giftig wirken).

Mein Tipp: Zieh bei der Ernte und auch beim Arbeiten am besten Handschuhe an. Achte darauf, dass der Latex nicht auf Haut oder Kleidung gelangt. Wenn im Topf Rückstände bleiben: Keine Sorge, in der Geschirrspülmaschine geht’s in der Regel problemlos weg. Gut hilft auch etwas Speiseöl – damit lässt sich der Milchsaft abreiben.

So bereitest du die Feigen vor:

• Feigen waschen, Stielspitzen leicht kürzen und jede Frucht mit einem kleinen Messer doppelt einschneiden (so kann die Flüssigkeit eindringen)
• In reichlich Wasser 10–15 Minuten blanchieren
• Das milchig-trübe Wasser wegschütten und die Feigen sanft mit klarem Wasser abbrausen
• Optional: Wenn die Feigen sehr bitter sind, noch einmal in frischem Wasser 10 Minuten kochen und erneut abgießen
• Abtropfen lassen – jetzt sind sie bereit für die Weiterverarbeitung

Rezept: Eingelegte Feigen in Essig

Zutaten

• 500 g unreife grüne Feigen
• 650 ml Wasser
• 200 ml Weißweinessig (milder Apfelessig geht auch)
• 110 g Zucker
• 1 TL Kardamomkapseln, leicht angedrückt
• 1 TL ganze Nelken
• 1 Zimtstange
• 10 Pimentkörner
• 3–5 cm frischer Ingwer in Scheiben
• 1 Streifen unbehandelte Zitronenschale
• 2 EL Honig
• Salz

Zubereitung

• Wasser, Essig, Zucker und alle Gewürze in einem Topf aufkochen
• Die vorbereiteten Feigen hineingeben und etwa 10 Minuten sanft köcheln lassen
• Feigen samt Gewürzen in sterilisierte Gläser füllen
• Mit der heißen Flüssigkeit auffüllen, bis alles bedeckt ist
• Nach dem Abkühlen mit etwas Olivenöl bedecken, gut verschließen und kühl lagern

Nach einer Woche ist der Geschmack rund und harmonisch.

Die Feigen passen wunderbar zu Käseplatten, Ziegenkäse, gegrilltem Gemüse – oder einfach pur als kleine pikante Leckerei.

Wenn du experimentierfreudig bist, probier diese Version: Durch das Salz ziehen die Feigen Wasser, fermentieren leicht und entwickeln ein komplexes, herbes „Kapernaroma mit Feigen-Hauch“.

Rezept: Eingelegte Feigen in Salz

Zutaten

• 500 g unreife grüne Feigen
• 1 L Wasser
• 80 g Salz (am besten Meersalz, kein jodiertes Salz)

Optional zum Aromatisieren:

• 2 Lorbeerblätter
• 1 TL Pfefferkörner
• 1 Zweig Thymian oder Rosmarin
• 1–2 Knoblauchzehen, leicht zerdrückt

Zubereitung

• Gläser, Deckel und Utensilien abkochen, alles sauber halten (sehr wichtig, damit nichts schimmelt!)
• Salz in 1 L Wasser auflösen, kurz mit den Gewürzen aufkochen, handwarm abkühlen lassen
• Die vorbereiteten Feigen in Glas oder Steingutgefäß geben
• Feigen vollständig mit der Salzlake bedecken
• Mit abgekochten runden Kieseln oder einem kleinen Tellergewicht beschweren, damit keine Frucht aus der Lake ragt!
• Glas locker abdecken, damit Gärgase entweichen können
• 5–7 Tage bei Zimmertemperatur fermentieren lassen. Danach kühl stellen (Keller oder Kühlschrank)
• Erst nach Abschluss der Fermentation das Glas richtig verschließen

Sie sind kräftig und wunderbar würzig – perfekt zu kräftigem Käse, Prosciutto oder als Tapas-Beilage.

Unreife grüne Feigen herzhaft zuzubereiten ist nicht nur nachhaltig, sondern auch eine kulinarische Entdeckung. Essigvariante: frisch, würzig und leicht süß-sauer. Salzlake-Fermentation: intensiv, würzig, fast wie Oliven.

Wenn du lieber süße Feigenrezepte magst, schau unbedingt in meinen Beitrag Unreife grüne Feigen in Sirup So holst du das Maximum aus deiner Feigenernte – von süß bis herzhaft.

Wer glaubt, im November sei im Beet alles vorbei, der war noch nicht im Maximilianpark Hamm. Dort habe ich die Herbstbeete von Piet Oudolf fotografiert: 26.000 Stauden und Gräser zeigen auf 4.000 m², wie Beete richtig Rhythmus bekommen und auch im Herbst noch swingen. Große Gruppen von Stauden wiederholen sich im Takt, Gräser verbinden die Flächen, kleine Akzente setzen Höhepunkte.

Das Spannende: Die Prinzipien von Rhythmus, Wiederholung und Struktur funktionieren nicht nur im Herbst. Wer die Taktung, Staffelung und Kombination von Pflanzen versteht, kann das ganze Jahr über ein lebendiges Beet gestalten – vom Frühling bis zum Winter, ganz ohne Dirigenten-Ausbildung.

Piet Oudolf ist einer der bekanntesten Gartenkünstler unserer Zeit. Bekannt geworden durch die berühmten New-Perennial-Beete, denkt er Pflanzen wie ein Musiker: Rhythmus, Struktur und Bewegung sind wichtiger als einzelne Blüten – gerade im Herbst und Winter entfalten seine Beete Magie, wenn es nicht mehr auf die farbigen Blüten, sondern um die Gesamterscheinung der Pflanzen geht.

Seine Anlage im Maxipark Hamm ist perfekt geeignet, dir exemplarisch zu zeigen, wie du Herbstbeete gestalten kannst, die dieses gewisse Etwas haben. Man merkt sofort: Hier herrscht kein Zufall, sondern Komposition. Oudolf setzt auf wiederkehrende Staudengruppen, die sich rhythmisch über die Fläche ziehen. Dazwischen Gräser wie Molinia, Miscanthus oder Calamagrostis – sie sind die Pausen, die alles verbinden. Kleinere Stauden wie Aster, Sedum, Kerzenknöteriche oder Echinacea setzen punktuelle Akzente – wie Solisten in einem Orchester. Wichtig: Die Anzahl der unterschiedlichen Pflanzenarten ist begrenzt. Es wurden zwar 26.000 Stauden und Gräser gepflanzt, aber nur 70 verschiedene Arten verwendet. Diese werden über die Flächen entsprechend wiederholt.

Ein persönlicher Pflanzenfund meines Besuchs: Die hohe, strahlend blaue Herbstaster Aster tataricus ‚Jindai‘ ist ein echtes Highlight – sie bringt spät im Jahr noch Farbe und Rhythmus und erzeugt Spannung zwischen den wiederkehrenden Staudenblöcken.

Falls du tiefer ins eng verwandte Gartengestaltungsprinzip „Wiederholung“ im Garten eintauchen willst, findest du dazu meinen Beitrag „Wiederholung im Garten: Der Trick, der deinen Garten größer zaubert“.

Stell dir dein Beet wie ein Musikstück vor, das du mit einer sich durchziehenden Melodie, aber interessanten Zwischentönen komponierst. Es soll ein schönes Auf und Ab von laut und leise, Drama und entspanntem Fluss entstehen. Ich sage in meinem Gartenkurs BlütenGarten immer: Nichts ist langweiliger als ein Garten von durchgängig 60 cm Höhe. Und auch in kleinen Gärten wirkt die Kombination von unterschiedlichen Pflanzengestalten Wunder.

Beobachte daher auf meinen Fotos ganz genau, wie Oudolf die Pflanzen arrangiert hat, und berücksichtige folgendes:

• Höhe und Farbe bewusst einsetzen – hohe Stauden als Paukenschläge, Stauden wie Echinacea oder Kerzenknöteriche als Farbtupfer.
• Wiederholung in Gruppen von Pflanzen.
• Begleit- und Füllpflanzen in länglichen Gruppen, den so genannten Drifts pflanzen, die sich durch die Beete schlängeln.
• Viel hilft viel: stets eine größere Anzahl von Exemplaren setzen (dafür weniger unterschiedliche).
• Gräser als verbindendes Element nutzen – sie sind die „Pausen“ zwischen den Pflanzgruppen, der ruhige Takt.
• Akzente und Spätblüher gezielt platzieren – für Spannung bis in den Winter.
• Über den Winter die Pflanzen stehen lassen. Auch braune Pflanzen haben ihren Reiz und sehen insbesondere bei Raureif schön aus. Die Pflanzengesundheit sowie Vögel und Insekten danken es dir überdies.
• Für Farbe im Frühling Zwiebelblüher setzen.
• Geduld haben – Rhythmus entfaltet sich mit dem Pflanzenwachstum erst über Jahre.

Was wäre ein berlingarten-Artikel ohne Pflanzentipps? Hier ein paar schöne und robuste Arten aus dem Maximilianpark:

Lieblingsgräser

• Chinaschilf Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’ (150–200 cm, Sommer–Herbst) – bewegte Basis, rote Herbstfärbung winterliche Silhouette
• Sandrohr Calamagrostis ‘Karl Foerster’ (120–180 cm, Juli–Oktober) – aufstrebende Rispen, treibt früh
• Rohr-Pfeifengras Molinia arundinacea ‘Fontäne’ (80–150 cm, August–September) – stattlich und filigran, wogende Bewegung, goldbraun im Herbst

Robuste Stauden

• Wasserdost Eupatorium maculatum (150–200 cm, Juli–September) – Hochsommerblüher, Gerüstbildner, zieht Schmetterlinge an, etwas durstiger
• Alant Inula magnifica (150–180 cm, Juli–August) – Sonnengelb, Heilpflanze, bildet markante Rhythmusblöcke
• Vernonie Vernonia crinita (160–200 cm, August–Oktober) – Violett leuchtend, vertikal stark, verträgt Trockenheit, bringt Höhe
• Ehrenpreis Veronicastrum virginicum (120–180 cm, Juli–September) – kerzenartig, elegant, für Struktur und Leichtigkeit
• Sonnenbraut Helenium ‘Moerheim Beauty’ (70–100 cm, August–September) – leuchtende Spätsommerakzente
• Purpursonnenhut Echinacea purpurea ‘Magnus’ (80–100 cm, Juli–September) – Sommerblüten, attraktive Samenstände im Herbst
• Herbstaster Aster tataricus ‚Jindai‘, s.u. (100–150 cm, September–November) – Spätblüher, Farbkontrast
• Herbstanemone Anemona ‚Honorine Jobert‘, s.o. (90–110 cm, August–Oktober) – lange Blüte, Eleganz
• Kerzenknöterich Bistorta amplexicaulis ‚J. S. Caliente‘, s.u. (80–100 cm, Juli–November) – lange Blüte, Farbtupfer
• Sedum ‘Matrona’ (60–80 cm, August–Oktober) – dickblättrig, Herbstfarbe, Winterstruktur

Wenn du Lust hast, frischen Schwung in deinen Garten zu bringen, ist mein Beetgestaltungskurs genau das Richtige für dich. Dort zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du rhythmische Pflanzungen mit Struktur und leuchtenden Blühakzenten gestaltest – ganz einfach und auch ohne grünen Daumen.

Am Ende entsteht dein eigenes Beet, das das ganze Jahr über Freude schenkt.

→ Jetzt Kurs ansehen und lernen, wie dein Beet im Takt bleibt!

Und wie immer gilt: Deine Fragen und Gedanken sind das Gold dieses Blogs. Ist noch irgend etwas unklar zum Thema Rhythmus und Herbstbeete gestalten? Schreib sie gern in die Kommentare – ich freu mich darauf!

Kennst du das? Du stehst im Garten, hast gefühlt hundert verschiedene Pflanzen gekauft (weil sie alle so schön waren!), und das Ergebnis sieht aus wie… nun ja… wie ein botanisches Sammelsurium auf dem Wochenmarkt. Irgendwie unruhig. Irgendwie chaotisch. Irgendwie „wo soll ich eigentlich hinschauen?“

Willkommen im Club. Ich war jahrelang Mitglied.

Hier kommt die gute Nachricht: Es gibt einen simplen Gestaltungstrick, der aus dem Pflanzenchaos einen zusammenhängenden, harmonischen Garten zaubert. Gartendesigner nennen es „Wiederholung“ – ich nenne es „die smarteste Art, gutes Design in den Garten zu bringen“.

Das Prinzip ist so einfach, dass man sich fragt, warum einem das nicht schon längst eingefallen ist: Dieselben Pflanzen tauchen mehrfach im Beet bzw. im Garten auf. Fertig. Klingt banal? Ist es auch. Funktioniert trotzdem grandios, wie du an dem Sandrohr amagrostis x acutiflora ‚Karl Foerster‘ eindrucksvoll erkennen kannst.

Bei mir kam die Erleuchtung, nachdem ich von primär Rosatönen auf kräftige Farben umgestellt hatte. Endlich Mut zur Farbe! Violett! Gelb! Drama! Ich war so stolz auf mich. Und mein Mann erst. Denn der hatte sich schon seit Jahren durch „unerlaubte Riesensonnenblumen“ sein geliebtes Quentchen Gelb in den Garten getrickst und seufzte ständig nach mehr.

Aber das Ergebnis während der Umstellphase? Ein visuelles Durcheinander! An mehreren Stellen strahlte fröhliches Gelb – aber kein Violett weit und breit. Im zentralen Beet thronte der violette Phlox majestätisch – umgeben von… nun ja… keinem Gelb. Die Beete ignorierten sich gegenseitig wie Gäste auf einer missglückten Party.

Null Zusammenhalt. Keine Harmonie. Nur bunte Einzelgänger.

Die Rettung kam in zwei Akten: Im Frühjahr nahm ich Ableger vom Phlox und verteilte sie in die gelben Beete (siehe unten). Und ins zentrale Violett-Beet sowie an andere exponierte Stellen gesellte ich Gruppen von Fallschirmrudbeckien – die im wahrsten Sinne des Wortes ÜBERRAGENDE Lösung. Diese Stauden-Diva wird gut zwei Meter hoch und trägt ihre gelben Schirme so selbstbewusst, dass man sie von überall im Garten sieht.

Plötzlich: Harmonie. Die Beete sprachen miteinander. Der Garten wirkte wie aus einem Guss.

Und hier kommt der wichtige Punkt: Gerade bei knalligen Farbkombinationen ist Wiederholung nicht „irgendwie nett“ – sie ist zwingend. Intensive Farben brauchen diese verbindenden Elemente, sonst wird aus mutig schnell deplaziert.

Aber auch wenn du auf dezente Töne setzt, entsteht durch Wiederholung ein angenehmes Muster, das den Garten geplant und nicht zufällig zusammengepflanzt wirken lässt.

Variante 1: Die beetinterne Wiederholung

Das ist die Light-Version: Du pflanzt dieselbe Staude mehrfach innerhalb eines Beetes. Je nach Größe der Pflanze in Gruppen von mehreren Exemplaren. Wird die Pflanze sehr breit wie eine große Aster oder ein mächtiges Gras, reicht natürlich auch ein Exemplar pro Pflanzplatz, sonst aber setze gut wahrnehmbare Gruppen. Diese Wiederholung gibt einem einzelnen Beet Struktur und Rhythmus. Das obige Titelfoto, das ich im Botanischen Garten in Oxford aufgenommen habe, zeigt in Perfektion, wie sich die markanten Pflanzengruppen harmonisch abwechseln.

Variante 2: Die Gartenklammer (mein Favorit!)

Hier wird’s richtig gut: Die gleichen Pflanzen tauchen an verschiedenen Stellen im Garten auf. Vorne links blüht der violette Phlox, hinten rechts auch, und – Überraschung! – in der Mitte nochmal. Plötzlich wirkt der ganze Garten wie aus einem Guss.

In einem großen Garten kannst du mit der Wiederholung innerhalb des jeweiligen Beetes durchaus auskommen. Da hast du Platz für Wirkung, für Pflanzenmassen.

Aber in einem kleinen Garten? Da siehst du alles auf einmal. Und wenn da zwanzig verschiedene Pflanzen um Aufmerksamkeit buhlen, fühlt es sich noch enger an, als es ohnehin schon ist. Das Auge findet keine Ruhepunkte, der Garten wirkt kleiner.

Die Lösung: Weniger Arten, dafür öfter. Die gleichen Pflanzen an mehreren Stellen schaffen visuelle Verbindungen quer durch den Garten. Plötzlich wirkt der Raum größer, weil dein Blick nicht an jeder Ecke stolpert, sondern sanft durch den Garten gleitet.

Es ist ein bisschen wie beim Aufräumen: Wenn du in jedem Zimmer dasselbe Farbschema hast, wirkt die Wohnung größer. Im Garten funktioniert das genauso.

Fang mit einer Pflanze an.

Nicht direkt den ganzen Garten umkrempeln. Such dir eine Pflanze aus, die du liebst und die gut bei dir wächst. Kauf drei weitere Gruppen davon. Verteile sie im Garten. Guck, was passiert. (Spoiler: Es wird dir gefallen.)

Ungerade Zahlen sind deine Freunde.

3, 5, 7 – das wirkt natürlicher als 2, 4, 6. (Man denke an die alte Floristenregel à la „drei Röschen plus Schleierkraut“.)

Mix aus Wiederholung und Abwechslung.

Nicht alles wiederholen, sonst wird es monoton. Die Kunst liegt darin, einige „Anker-Pflanzen“ zu haben, die sich wiederholen, während andere Pflanzen für Überraschungen sorgen.

Ich arbeite meist mit zwei bis drei Wiederholungs-Pflanzen pro Beet. Der Rest unterstützt die Hauptdarsteller im Beet und darf unterschiedlich sein.

Farben und Formen wiederholen.

Noch ein Profi-Trick: Du musst nicht immer exakt dieselbe Pflanze wiederholen, um Wiederholung zu schaffen. Du kannst auch dieselbe Farbe oder Blütenform mehrfach einsetzen. Beispiel: Verschiedene rote Stauden schaffen auch eine Verbindung – auch wenn es mal Kerzenknöteriche, mal Spornblumen sind (siehe unten).

Struktur übers Jahr.

Denk daran, wann was blüht. Wenn dein violetter Phlox nur im Juli/August blüht, brauchst du auch Wiederholungs-Pflanzen für andere Jahreszeiten. Sonst funktioniert die Klammer nur zwei Monate im Jahr. Bei mir sind das zum Beispiel im Winter die Schnee- und Lenzrosen, im Mai die Zierlauche (siehe oben) und spät im Jahr die Astern.

Zu wenig Geduld.

Wiederholung braucht Zeit, um zu wirken. Frisch gepflanzt sieht das oft noch mickrig aus. Aber nach zwei, drei Jahren, wenn die Pflanzen sich etabliert haben – dann entfaltet sich die Magie. Wenn du diese Zeit überbrücken willst, arbeite mit Zwiebelblumen wie Narzissen, Tulpen und Zierlauch, die du in hoher Stückzahl im Garten verteilst. Für den Hochsommer und Herbst kannst du mit einer tollen Dahliensorte für das gewisse Etwas sorgen.

Planlose Wiederholung.

Wahllos dieselbe Pflanze überall einzubuddeln, funktioniert nicht. Die Wiederholungen sollten den Blick durch den Garten lenken, Bereiche verbinden, einen Rhythmus schaffen. Also: mit Absicht pflanzen, nicht aus Versehen.

Dazu bietet sich an: entlang eines Weges links, rechts, links, rechts eine Pflanzengruppe zu wiederholen. Oder das Hauptthema eines weiter weg liegenden Beetes direkt am Sitzplatz zu spiegeln. Links und rechts neben einer Bank eine Kübelpflanze zu wiederholen. Eine Pflanzenart wie rosa Rosen durch den ganzen Garten zu ziehen: vom Rosenbogen am Eingang bis zu Füßen einer Statue am Ende einer Sichtachse.

Wiederholung kann sich sogar auf architektonische Elemente beziehen! Denk nur daran, wie dich hintereinander gestaffelte Pergolen in den Garten hineinziehen. Oder ein bestimmtes Wegemuster einem Garten Charakter und Wiedererkennungswert geben kann.

Wiederholung schafft das, was Gartendesigner „unity“ nennen – Einheit, Zusammenhalt. Dein Garten fühlt sich plötzlich nicht mehr an wie eine zufällige Ansammlung von Pflanzen, die sich irgendwie denselben Raum teilen. Er wird zu einem Gesamtkunstwerk, einem Ort von Schönheit, in dem die verschiedenen Teile des Gartens zu einem harmonischen Ganzen geworden sind.

Und das Beste: Du musst kein professioneller Gartengestalter oder altgedienter Gärtner sein, um das hinzukriegen. Im Gegenteil! Es reicht, wenige gute und wirkungsvolle Pflanzen zu kennen, die zu dir und deinen Bedingungen passen. Mit ihnen kannst du deinen Garten „füllen“. Weniger verschiedene Pflanzen können tatsächlich mehr Garten ergeben.

Seit ich mit Wiederholung arbeite, sieht mein Garten nicht nur besser aus – er fühlt sich auch besser an. Ruhiger. Durchdachter. Größer, obwohl er objektiv genauso klein ist wie vorher. Selbst meine kräftigen Farben kann ich nun gut kombinieren.

Also: Trau dich. Pflanze dieselbe Pflanze nochmal. Und nochmal. Und schau zu, wie dein Garten plötzlich zusammenwächst.

Du hast Anmerkungen oder Fragen? hinterlasse wie immer gern einen Kommentar!

P.S.: Falls du jetzt Lust auf violetten Phlox bekommen hast – ich auch. Ständig. Es gibt nie genug Phlox. ;-)

Kleine weiße Blümchen in schwitzigen Kinderhändchen, entzückte Mutteraugen, ein süßes Sträußchen auf dem Küchentisch – bringt dich dieses Bild auch sofort in deine Kindheit zurück? Ich rieche den Duft der Gänseblümchen förmlich, während ich dies schreibe, und fühle die Stiele in der Hand.

Ja, ich habe eine große Schwäche für Gänseblümchen – diese kleinen Gesichter im Rasen, die mit der unschlagbaren Kombination aus weißen Strahlenblüten und sonnengelber Mitte sofort gute Laune machen – und ist es nicht das, was ein Garten vermitteln soll? Also eine Lösung finden, die für mehr Gänseblümchen-Charme im Garten sorgt.

Genau hier kommen die Stauden ins Spiel. Sie sind sozusagen die großen Schwestern des Gänseblümchens: robust, standfest, mehrjährig und – je nach Art – echte Dauerblüher. Während Bellis perennis auf der Wiese charmant zwinkert, sorgen Margerite, Myrtenaster & Co. dafür, dass mein Beet von Frühsommer bis in den Herbst hinein in weißer Leuchtkraft strahlt. Für mich ist das die perfekte Mischung aus Kindheitsnostalgie und erwachsener Beetplanung.

Für die Gestaltung empfehle ich, dir die Stauden mit Gänseblümchen-Charme so auszusuchen, dass sie nach Höhenstaffelung von ganz niedrig im Vordergrund bis zu ganz hoch im Hintergrund des Beetes stehen. Pflanze am besten in Gruppen von mindestens drei Exemplaren und wiederhole diese an unterschiedlichen Stellen. Weiße Blüten sind optimale „Abtönpflanzen“ zwischen kräftigen anderen Tönen wie Violett und Gelb oder Orange, strahlen Frische aus in Kombination mit Rot oder sorgen für Romatik mit Rosa- und Lilatönen. Sehr edel ist auch ein reinweißer Garten mit vielen Blattgrünfacetten wie im berühmten Garten von Sissinghurst.

Die nachfolgenden Stauden mit Gänseblümchen-Charme habe oder hatte ich allesamt in meinem Garten und beste Erfahrungen mit ihnen gemacht. Die Pflanzen sind in ihrer Höhe aufsteigend aufgelistet, damit du es möglichst einfach hast, deinen Beeten Gänseblümchen-Charme zu verleihen.

1. Spanisches Gänseblümchen (Erigeron karvinskianus)

Was wäre ein In-den-Garten-Kommen ohne das Spanische Gänseblümchen, das uns bereits aus allen Fugen anstrahlt und Mauern wie von selbst verziert?

• Wuchshöhe: 15–30 cm, polsterartig, überhängend
• Blütezeit: Mai bis Oktober
• Standort: Sonnig
• Boden: Mager bis mäßig nährstoffreich, gut durchlässig, trockenverträglich
• Besonderheit: versamt sich in der Sonne gern in alle Ritzen

2. Mutterkraut (Tanacetum parthenium)

Wenn Mutterkraut zu blühen beginnt, wirkt das Beet auf einmal wie ein Cottage-Garten aus dem Bilderbuch – verspielt, würzig duftend und voller Charme.

• Wuchshöhe: 30–70 cm
• Blütezeit: Juni bis November
• Standort: Sonnig
• Boden: Anspruchslos, durchlässig, gern mager
• Pflege: Für eine Dauerblüte braun Verblühtes regelmäßig wegschneiden; wenn sich das Mutterkraut versamen soll, das Verblühte in den Beeten verteilen

3. Weiße Färberkamille (Anthemis tinctoria) ‚Sauce Hollandaise‘

Wie cremige Soße auf dem Teller, nur eben in Blütenform im Beet – diese Sorte der Färberkamille bringt pure Leichtigkeit und lockt Bienen gleich mit.

• Wuchshöhe: 40–60 cm
• Blütezeit: Juni bis August
• Standort: Vollsonnig, auch keine Verschattung durch andere Pflanzen!
• Boden: Trocken bis frisch, durchlässig, gern mager
• Besonderheit: grünblaues Laub

4. Waldaster (Aster divaricata)

Gänseblümchen-Charme im Schatten! Unverzichtbar ist die Waldaster Aster divaricatus für alle, die dunkle Ecken aufhellen wollen. Und eine wirklich lange Blüte. Und Bienengesumm.

• Wuchshöhe: 50–70 cm
• Blütezeit: Juli bis September/Oktober
• Standort: Schattig und Halbschattig
• Boden: Trocken bis frisch, unkompliziert
• Besonderheit: dünne Stiele, die an Metall erinnern, daher wird sie teilweise auch „Sperrige Aster“ genannt

5. Schönaster (Kalimeris incisa) ‚Alba‘ oder ‚Madiva‘

Manchmal braucht man Stauden, die Partien zwischen Sonne und Schatten verbinden. Da kommt die Schönaster ins Spiel. Die größeren Blüten entwickelt ‚Madiva‘, ‚Alba‘ wird jedoch (bei uns) deutlich seltener von Nacktschnecken attackiert.

• Wuchshöhe: 60–80 cm
• Blütezeit: Juni bis September
• Standort: Sonnig bis halbschattig
• Boden: Frisch, durchlässig, nährstoffreich
• Pflege: Im August mit der Heckenschere die oberste „Schicht“ verblühte Blüten abschneiden

6. Staudenmargerite (Leucanthemum x superbum) ‚Gruppenstolz‘

Was wäre ein Frühsommerbeet ohne die klassische Margerite, die wie das Gänseblümchen auf Stelzen wirkt und uns mit ihren strahlenden Gesichtern anlacht? Mein Tipp: ‚Gruppenstolz‘ bleibt mit 50 cm kompakt und blüht später: von Juli bis September. Wie der Name schon sagt, eignet sie sich sehr gut für größere Strahle-Gruppen im Beet.

• Wuchshöhe: 40–100 cm (je nach Sorte)
• Blütezeit: Juni bis September
• Standort: Sonnig
• Boden: Humos, frisch (nicht austrocknen lassen), nährstoffreich
• Pflege: Nach der Hauptblüte zurückschneiden für einen zweiten Flor
• Besonderheit: Tolle Schnittblume

7. Chrysantheme (Chrysanthemum) ‚Poesie‘

Kaum eine Staude bringt so poetisch den Sommer zum Ausklang wie die Chrysantheme ‘Poesie’ – mit zarten weißen Blüten, die das Beet noch einmal zum Leuchten bringen.

• Wuchshöhe: 60–80 cm
• Blütezeit: September bis November
• Standort: Sonnig bis halbschattig
• Boden: Frisch, nährstoffreich
• Pflege: Zum Austrieb vor gierigen Nacktschnecken schützen

8. Myrthenaster (Aster ericoides) ‚Schneegitter‘

Im Spätsommer verwandelt ‘Schneegitter’ das Beet in ein weißes Sternenmeer – fein, locker, fast schwebend und immer mit dem typischen Gänseblümchen-Look. ‚Schneegitter‘ ist eine Züchtung des berühmten „Staudenpapstes“ Karl Foerster und wächst elegant bogig überhängend, wodurch ein breitbuschiger Eindruck entsteht.

• Wuchshöhe: 80–100 cm
• Blütezeit: September bis November
• Standort: Sonnig
• Boden: Verträgt Trockenheit und nahezu alle Böden, nährstoffreich
• Besonderheit: Stark verzweigt, nadelartige Blätter, wächst horstig (läuft nicht durchs Beet)

9. Herbstmargerite (Leucanthemella serotina)

Diese Staude lässt Spaziergänger begeistert über den Zaun schauen: Wenn andere schon müde werden, legt die Herbstmargerite los – riesig groß, strahlend und zuverlässig bis in den Oktober hinein. Ein Prachtstück für den Beethintergrund.

• Wuchshöhe: 150–200 cm
• Blütezeit: September bis Oktober
• Standort: Sonnig bis halbschattig
• Boden: Frisch, nicht zu trocken, nährstoffreich

Vom ersten zarten Spanischen Gänseblümchen im Mai bis zur strahlenden Chrysantheme im November – mit diesen Stauden kannst du dir das Gänseblümchenlächeln für viele Monate ins Beet holen. Hast du schon eine Lieblingsstaude mit Gänseblümchen-Charme entdeckt, die bei dir einziehen darf? Teile es gern in den Kommentaren.

berlingarten macht Werbung!

Ich will mich nicht dabei ertappen, dass ich mich vor unserer eigentlich heiß ersehnten Obst-Ernte fürchte. Und zum Glück ist damit auch Schluss.

Äpfel und Birnen sind köstlich aromatisch und aus dem eigenen Garten etwas Besonderes. Aber sie haben auch ihre Krux: Sie rufen immer dann laut nach Aufmerksamkeit, wenn ich gerade den Liegestuhl mit weichen Polstern versehen und den dicken Schmöcker dazugelegt habe. Wie oft kam es daher in der Vergangenheit dazu, dass das Buch alleine liegen blieb, während ich mir den Rücken krumm bog, um die in Mengen zu Boden fallenden Früchte aufzuklauben. Insbesondere bei Fallobst heißt es Beeilung, denn die Genussreife ist oft schon erreicht. Zeitlich dicht liegen delikate Frische und oller Gammel beieinander.

In dieser Saison habe ich deutlich mehr Muße zum gemütlichen Lesen gefunden und auch der Rücken wird nur zu den eigens dafür vorgesehenen Pilates-Übungen krumm gemacht. Zum Aufsammeln von Fallobst jedenfalls nicht mehr. Ich habe jetzt von GARDENA den Rollsammler und freue mich sehr, dir diese extrem pfiffige und nützliche Erfindung vorstellen zu können.

Komme ich in den Garten, liegen täglich neue Äpfel und Birnen auf dem Rasen. Der erste Griff ist dann der zum Rollsammler, der Teil des GARDENA Combisystems ist, bei dem die verschiedensten Gartenhelfer je nach Bedarf und Tätigkeit auf einen Stiel aufgesteckt werden. Das spart Platz und Geld und ist superpraktisch.

Der Rollsammler besteht aus einer Art rollbarem Ballon aus biegsamen Streben mit einer Schaufel/Auskipper-Öffnung. Beim lässigen Fahren über die Früchte schieben sich die Streben soweit auseinander, dass das Obst hinein geleitet wird. Danach gehen die Streben sofort in ihre Ausgangsposition zurück. Liegt ein Apfel zum Beispiel dicht am Stamm oder an der Hecke, ist ebenfalls kein Bücken nötig, denn mit der Schaufel kann er super aufgenommen werden. Über genau diese Öffnung schüttet man die Ernte dann auch gezielt wieder aus.

Ich drücke übrigens auch Gartengästen den Rollsammler gern in die Hand, weil es geradezu Spaß macht, so ein bisschen wie als Kind mit einem Spielzeug über den Rasen zu marschieren.

Wie verblüffend einfach der gesamte Vorgang ist, zeigt dieses kurze Video.

Beim Aufrollen meiner Äpfel und Birnen hat es sich als sinnvoll erwiesen, die schon kranken Exemplare mit dem Fuß zur Seite zu schieben und kranke und gesunde Früchte danach getrennt voneinender aufzunehmen. Wir haben nämlich viel zu tun mit der Monilia-Fruchtwelke. Sie tritt bei all unseren vier Birnbäumen und bei beiden Apfelbäumen auf. Durch eine Verletzung der Fruchthaut – bei den Birnen meist durch Wespenbisse, bei den Äpfeln durch das Bohrloch des Apfelwicklers – entsteht ein brauner Fleck, der sich rasch vergrößert. Die Frucht beginnt zu faulen. Bald bilden sich kreisförmig angeordnete Sporenpolster.

Die Krankheitssymptome werden durch den Pilz Monilia fructigena verursacht. Pingelige Sauberkeit ist also von entscheidender Bedeutung, um die Infektionsquellen zu reduzieren. Die Pilze überdauern auf vertrockneten Fruchtmumien, die oft über den gesamten Winter im Baum hängen bleiben, oder auch auf dem Boden vergessene Früchte. Sie müssen daher unbedingt entfernt werden! Und Spritzen? Eine direkte Bekämpfung der Frucht-Monilia ist nicht möglich, es gilt, den Baum zu stärken durch Düngung im Frühjahr und einen fachgerechten Baumschnitt, der genügend Luft in die Krone lässt. Auch sollten wir versuchen, die Schädlinge, die die Fruchthaut anbohren, zu verringern. Wellpapperinge zwischen Juni und August, in den die Apfelwicklerweibchen ihre Eier legen und in denen sich die Larven verstecken, sind ein mögliches Mittel, den Schädlingsnachwuchs zu erwischen.

Wir schlagen dem Pilz ein Schnippchen, indem wir früh durchpflücken, frisch verzehren, verbacken, verkochen, verschenken. Die gefüllten Körbchen am Gartenzaun erfreuen die Spaziergänger und sind immer rasch geleert. Den größten Verbrauch erzeugen wir jedoch durch morgendliches Entsaften. Äpfel, Birnen, Möhren, Ingwer und Orangen sind die Klassiker und bieten alles, was wir an Vitaminen brauchen. Und ich bekomme ganz entspannt das Obst ins Kind.

Und wenn das alles noch nicht ausreicht: mosten lassen. Zur Mosterei fahren kann auch, wer kleine, harte, unansehnliche oder nicht ganz so wohlschmeckende Birnen und Äpfel hat. Für einen erfrischenden Saft taugen sie allemal.

Hast du noch Tipps für den Umgang mit Fallobst? Und wie gefällt dir der Obstsammler bzw. Apfelsammler? Ich freue mich wie immer über deine Kommentare!

Ich dachte ja, mein Staudenbeet sei perfekt aufgestellt – sauber strukturiert, alles in der richtigen Staffelung. Doch dann kam der Hanfblättrige Eibisch (Althaea cannabina) ins Spiel – eine noch ziemlich unbekannte Staude, die aber das Zeug zur Trendpflanze hat. Meinem Beet hat der Hanfblättrige Eibisch nicht nur überraschend Höhe geschenkt, sondern mit seinem zarten Rosa und dem „gardinenhaften“ Geflimmer das gewisse Etwas eingebracht. Ein Erfahrungsbericht aus erster Hand: Komm mit in meinen Garten.

Ich habe eine Schwäche für große Pflanzen, denn sie bringen einen riesigen Effekt, wie ich in diesem Artikel schon einmal gezeigt habe. Und das besonders in kleinen Gärten, glaub mir. Als ich den Hanfblättrigen Eibisch Althaea cannabina (auch Hanf-Stockmalve genannt) entdeckte, war’s daher Liebe auf den ersten Blick. Die Pflanze steht da wie ein Superstar. Auf der einen Seite ist sie mit rund 2 m Höhe groß und majestätisch, auf der anderen Seite wirkt sie durch die dünnen Stiele mit den feinen, rosafarbenen Malven-Blüten wie ein transparenter Schleier, der Bewegung mit Anmut verbindet.

Raffiniert: Etwas weiter vorn im Beet platziert, durchbricht sie die klassischen Höhenstaffelungen von „die Großen nach hinten, die Kleinen nach vorn“ und zieht die Blicke erst auf sich und lenkt sie dann weiter über das Beet hinweg.

Blütezeit: Juli bis ungefähr September/Oktober. Auch danach sehen die verblühten Triebe noch zauberhaft aus.

Pflanzen: Ich habe unsere Stauden in Frühjahr gesetzt und musste ein Jahr warten, bis sich die Exemplare zu ihrer vollen Größe entwickelt haben. (Wenn du die Neupflanzung im Herbst unternimmst, schreib doch mal in die Kommentare, ob die Höhe dann schon im Folgejahr erreicht wird.) Ich habe jeweils eine einzelne Staude als Solitär zwischen andere Begleiter gesetzt. Aus gestalterischen Gesichtspunkten ist es sinnvoll, diese über die Fläche zu wiederholen.

Licht: Liebt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Schatten verzeiht der Hanfblättrige Eibisch, aber das Blüten-Flair entfaltet sich am besten mit ordentlich Licht im Rücken.

Boden: Humusreich, durchlässig und leicht feucht. Mit unserem Sandboden kommt er sehr gut klar.

Gießen: Regelmäßig, besonders im ersten Jahr. Trockenperioden übersteht er mit Anmut – aber wenn’s heiß wird, freut er sich über ein großzügiges Wasserschmankerl. Keine Staunässe im Winter.

Düngung: Viel Pflanzenmasse = tüchtig Futter – daher zweimal im Jahr mit Kompost oder einmal mit einem organischen Langzeitdünger versorgen.

Rückschnitt: Die Staude ist sehr pflegeleicht, kein Ausputzen nötig. Ich schneide meine Pflanzen nur dann zurück, wenn sie gar nicht mehr schön aussehen, also annährend alles erst im März. Der Hanfblättrige Eibisch ist bis unter -20 Grad winterhart.

Schädlinge/Krankheiten: Obwohl die Blätter und Stiele „hanfblättrig-kratzig“ sind, hatten wir leider Probleme mit Nacktschnecken. Daher rate ich, die Pflanzstellen zu markieren und zum Austrieb gut zu beobachten. Da die Pflanze zur Malvenfamilie gehört, kann sie Malvenrost bekommen. Dies ist bei uns bisher jedoch nicht passiert.

Vermehrung: Durch Aussaat oder Stecklinge.

Insektenfreundlichkeit: Der Hanfblättrige Eibisch ist eine sehr alte, aus Osteuropa stammende Pflanze. Bienen und Hummeln mögen ihn, laut Recherche ist sein Pollen unter anderem für die selten gewordene Malven-Langhornbiene Eucera macroglossa interessant.

Topfkultur: Althaea cannabina wächst auch in geräumigen Kübeln. Ich stelle mir ihren „Gardinen-Effekt“ auf Terrasse oder Balkon besonders schön vor.

Der Hanfblättrige Eibisch Althaea cannabina ist schlichtweg großartig – sowohl im Aussehen als auch was seine Pflegeleichtigkeit angeht. Mit seinem zarten Rosa, seiner Höhe und grazilen Gestalt bringt er alles mit, was deinem Garten einen Wow-Effekt geben kann. Und mit anderen Tänzern im Beet verleiht er jeder Pflanzung die gerade so beliebte natürliche Note. Probier’s einfach aus und lass gern einen Kommentar da.

Wenn du denkst, Südtirol sei nur Wandern und Schlemmen: Willkommen in Meran, willkommen in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff. Hier verbindet sich Pflanzenpracht aus aller Welt mit der Möglichkeit, herrlich spazieren zu gehen oder auch einfach mal einen gechillten Urlaubstag einzulegen – eine perfekte Auszeit zwischen fordernden Bergtouren und ein echtes Highlight für Gartenfans.

Der über 12 Hektar große botanische Garten rund um das Schloss, wo sich schon Kaiserin Sisi erholte, hat mich sehr beeindruckt.

Vier Gartenbereiche warten darauf, entdeckt zu werden – von mediterran bis tropisch, von alpin bis künstlerisch.

Die Gärten sind nicht einfach „ein großer Park“, sondern spannend gegliedert in vier Erlebnisbereiche:

• Die Sonnengärten: ein Fest für Sonnenanbeter – mediterran, trocken, steinig, spektakulär. Lavendel, Sonnenblumen, Phlox so weit das Auge reicht. Hier stehen auch die großartigen Baumlilien, umrahmt von einem Farbenrausch aus Echinacea-Sorten.
• Die Waldgärten: Schatten, Ruhe, ein bisschen Japan, ein bisschen Kanada – perfekte Abkühlung nach der Hitze des Kakteenhügels.
• Die Landschaften Südtirols: Almwiesen treffen Weinberg, Bauerngarten grüßt Dahlienhang. Hier zeigt sich, wie vielfältig das Land ist – und was ein kluger Landschaftsgärtner mit Terrassenlage alles anstellen kann.
• Wasser- und Terrassengärten: Teiche mit Seerosen und Lotus, Wasserspiele, Stege, kleine Inseln – inklusive des romantischen Gartens der Liebe. Ja, dieser Platz ist perfekt für einen Heiratsantrag. Mit Herzklopfen und Aussicht auf heiße Beete mit Allium ‘Summer Drummer’ und Fackellilien, Berge, Schloss und Stadt.

Ich war mittags da. Nicht meine schlaueste Entscheidung – die Sonne brannte auf Kopf und Haut und meine Kamera fand das Licht auch nicht gerade vorteilhaft. Deshalb: Früh am Morgen oder am späten Nachmittag kommen! Noch schöner: Freitagabends im Sommer, wenn die Gärten lange geöffnet sind und mit Musik, Licht und lauer Luft eine ganz besondere Stimmung aufkommt.

Auch wenn ein Tag im Garten Trauttmansdorff im Vergleich zu Bergtouren ein gemütlicher Tag ist: Zieh dir bequeme Schuhe an. Wie du auf den Fotos siehst, ist ein Höhenunterschied von 100 Metern zu bewerkstelligen. Flip-Flops sind also eher was für den Badesee.

Wer wie ich zu den Genießern gehört, bringt sich Zeit zum Verweilen mit. Überall laden Bänke und Liegen mit Aussicht zum Dösen ein. Getestet habe ich auch das Palmencafé: Es ist ein schöner Ort für eine entspannte Pause mit Blick übers Wasser.

Bei nicht ganz so sonnigem Wetter lohnt sich ein Besuch im Touriseum, dem Südtiroler Landesmuseum für Tourismus, im Schloss selbst. Und wenn schon die Sonne nicht strahlt, strahlen die Blumen eben umso leuchtender. Ein bedeckter Himmel wirkt wie eine Softbox – perfekt für farblich ausgeglichene Fotos.

Noch wichtig: Hunde dürfen nicht mit in die Gärten, aber es gibt zwei unabhängige professionelle Hundesitter, deren Nummern man auf der Webseite der Gärten (siehe unten) findet.

In den Gärten von Schloss Trauttmansdorff konnte ich erleben, wie großartig und opulent ein Beet am Südhang wirken kann, wenn es mit Stauden, Gräsern und Zwiebelblühern gestaltet ist, die Sonne geradezu lieben – ganz ohne Hitzestress.

Besonders ins Auge gefallen ist mir das Staudenbeet mit den Baumlilien. Die stattlichen Schönheiten ragen dort über einem farbenfrohen Mix aus Purpursonnenhut (Echinacea), duftigen Gräsern und trockenheitsverträglichen Stauden hervor: Eine Kombination, die nicht nur eindrucksvoll aussieht, sondern auch klug auf den Standort abgestimmt ist. (Mehr über „artgerechte Pflanzenhaltung“ kannst du hier lesen.)

Mein Mitbringsel für dich à la Trauttmansdorff Meran? Inspiration für ein Beet, das auch im Hochsommer eine gute Figur macht. Ganz ohne große Dramen – aber mit einem Hauch Südtirol-Feeling im eigenen Garten. Kombiniere einfach folgende Pflanzen:

• Baumlilien (Cardiocrinum) – majestätisch, duftend, mit echtem Wow-Faktor. Sie lieben: Sonne satt, nährstoffreiche Erde, Windschutz – und ein bisschen Geduld. Aber dann: Blüten bis zu zwei Meter hoch!

Hitzetaugliche Stauden wie:

• Purpursonnenhut (Echinacea) – kräftige Farben, robust, bienenfreundlich, dauerblühend
• Blauraute (Perovskia abrotanoides) – für das spezielle Silberviolett im Beet
• Steppen-Salbei (Salvia nemorosa) – gibt es in verschiedenen Violetttönen sowie Weiß und Rosa
• Prachtkerze (Gaura lindheimeri) – luftig-leicht, fast schwebend
• Verbene (Verbena bonariensis) – lässig, hoch hinaus, versamt sich gut

Ziergräser, die Struktur und Bewegung ins Beet bringen:

• Riesenhafer (Stipa gigantea) – das meiner Meinung nach eleganteste aller hohen Gräser
• Riesenpfeifengras (Molinia arundinacea) – wie eine zarte Gardine, kann auch nach vorm im Beet gepflanzt werden
• Federgras (Stipa tenuissima) – niedrigbleibend und soft wie Seide
• Lampenputzergras (Pennisetum alopecuroides) – ein Liebling mit den typischen „Putzer-Puscheln“
• Reitgras (Calamagrostis x acutiflora) – gradlinig, standfest, elegant

Mein Tipp: Setze auf Pflanzengruppen statt Einzelgänger. Das sorgt für den gewissen Wow-Effekt, schafft Atmosphäre, spart Gießarbeit.

Es lohnt sich für deine Planung immer, auf der Webseite des Gartens Schloss Trauttmandorff vorbeizuschauen und gleich online die Tickets zu buchen: www.trauttmansdorff.it

Hier die wichtigsten Infos zusammengefasst:

Adresse: St.-Valentin-Straße 51a, 39012 Meran, Südtirol

Öffnungszeiten:

• April bis Mitte Okt: 9–19 Uhr
• Mitte Okt bis 31. Okt: 9–18 Uhr
• November: 9–17 Uhr
• Freitags im Sommer: bis 23 Uhr

Eintritt:

• Erwachsene: 17 €
• Kinder bis 6 J.: frei
• Ermäßigt: 14 und 15 €
• Verschiedene Familienangebote: von 21 bis 38 €
• Abendticket (Freitag): 10 €

Anreise & Parken:

• Buslinie 4, Parkplätze kostenpflichtig/teilweise gratis (Infos auf der Website)

Barrierefreiheit:

• Gut ausgebautes Wegenetz, auch für Rollstuhl geeignet (Höhenmeter beachten)

Warst du schon dort oder stehen die Gärten von Schloss Trauttmansdorff auf deiner Wunschliste? Ich freue mich auf deine Eindrücke, Fragen oder ganz eigenen Tipps – ab damit in die Kommentare!

Ob im Garten ohne Toilette, auf langen Wanderungen, bei Festivalbesuchen oder am Rastplatz ohne „stilles Örtchen“: Früher war draußen pinkeln für uns Frauen entweder ein Balanceakt oder ein Grund für Blasenstau. Seit ich meine mobile Garten-Toilette in Betrieb habe, ist vieles leichter – aber ich will ehrlich sein: Die Zeit davor hat mich erfinderisch gemacht. Und: Sie hat mir zwei kleine Helferlein beschert, auf die ich inzwischen nicht mehr verzichten möchte – Pipinette und Pipilotta.

Wir Mädels sind in Sachen Outdoor-Erleichterung lange benachteiligt gewesen. Während Männer sich diskret an Bäumen, Leitplanken oder Bauzäunen „erleichtern“, hieß es für uns: möglichst unauffällig das Gebüsch ansteuern, die Klamotten sortieren, Hocke, hoffen, dass niemand guckt, man nicht den Schuh trifft oder das Gleichgewicht verliert.

In der Übergangszeit bei uns im Garten, zwischen Abriss des alten Toilettenhäuschens und neuer Gartentoilette (lies dir unbedingt meine Horror-Geschichte dazu durch), war das ein echtes Thema – vor allem, mit „Rücken“ und „Knie“. Dann kam der Moment, der mein Pinkel-Leben verändert hat: Ich entdeckte die Pipinette – ein schmal geformtes Urinierhilfe-Gefäß für Frauen, das drinnen und draußen eine saubere Sache ist. Kein Hinhocken mehr nötig, keine Verrenkungen, kein nasser Schuh. Einfach Höschen ein wenig runterziehen und die Pipinette im Stehen da oben zwischen die Beinchen klemmen, wo die Musike spielt.

Praktisch ist die Pipinette übrigens auch für Eltern von kleinen Mädchen. Denn „Abhalten“ ist eine der Tätigkeiten, die ungefähr so erquicklich ist, wie einen Trotzanfall am Süßigkeitenregal zu parieren. Nur anstrengender.

Zusätzlich habe ich mir auch eine Urinella zugelegt – eine Urinierhilfe, die wie ein kleiner Trichter geformt ist: ideal für unterwegs. Anders als bei der Pipinette wird hier nichts aufgefangen, sondern frau kann beim Zielen und Weitpinkeln mitmachen. Ob beim Wandern, an der Autobahnraststätte oder bei Festivals – wenn Frauen draußen oder an schwierigen Örtchen pinkeln müssen, bin ich seitdem deutlich souveräner unterwegs.

Urinellas gibt es von verschiedenen Anbietern. Mir gefällt diese in „frechem Pink“ von Pipilotta* besonders gut – handlich, weich, zuverlässig. Mein Tipp: Bevor es ernst wird, einfach mal unter der Dusche testen. So bekommt man ein Gefühl fürs Zielen – und steht am Ende wie Fräulein Langstrumpf da: stark und frei.

Was hilft euch, wenn kein stilles Örtchen in Sicht ist und ihr als Frauen draußen pinkeln müsst? Ich freue mich über eure Erfahrungen, Tipps und Anekdoten in den Kommentaren!

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