Du schneidest – und plötzlich wird alles mehr, dichter, wilder, manchmal genau am falschen Ort. Dahinter steckt kein Zufall, sondern ein klares Wachstumsprinzip. Wenn du es einmal verstanden hast, triffst du bessere Schnittentscheidungen: ruhiger, gezielter und im Einklang mit dem natürlichen Wuchs deiner Pflanzen.

Kennst du das? Du schneidest von einem Strauch etwas zurück, weil es im Wege hing – und ein paar Wochen später stehen überall neue Triebe da, obwohl du sie doch gar nicht haben wolltest. (Ich jedenfalls kenne das aus eigener Erfahrung nur zu gut…)

Das ist kein Zufall. Deine Pflanze reagiert völlig „logisch“.

Jede Pflanze hat so etwas wie eine innere Rangordnung. Ganz oben an einem Trieb steht die Endknospe. Sie bestimmt die Richtung. Solange sie intakt ist, wächst der Trieb nach oben oder nach außen weiter.

Darunter sitzen die Seitenknospen. Sie warten. Und genau hier passiert der entscheidende Moment beim Schneiden: Sobald du die Spitze mit der Endknospe kappst, fällt die Führung weg. Die Seitenknospen erwachen und werden aktiv. Oft gleich mehrere. Aus einem Trieb werden plötzlich zwei, drei oder noch mehr.

Das ist kein Reparaturversuch. Es ist ein ganz normales Wachstumsprogramm. Die Pflanze verteilt ihre Energie neu. Deshalb wirkt ein Schnitt oft wie ein Startsignal. Die Pflanze treibt kräftig durch und verzweigt sich genau an der Schnittstelle.

Jetzt wird klar, warum der klassische „einmal rundherum kürzen“-Schnitt für eine dichte Hecke oder akkuraten Formschnitt genau richtig ist, bei frei und natürlich wachsenden Pflanzen aber oft nach hinten losgeht.

Ein typischer Fehler wäre: Du setzt deine Schere irgendwo an. Dort, wo es bequem ist. Und genau an dieser Stelle passiert das, was du gerade gelernt hast: Die Pflanze verzweigt sich, aus einem Trieb werden mehrere. Alle starten knapp unterhalb der Schnittstelle. Und plötzlich hast du auf Brusthöhe ein ganzes Büschel neuer Zweige.

Die Pflanze wird dort nicht lichter, sondern dichter. Und sie wandert optisch nach oben, was aber fast immer genau das Gegenteil von dem ist, was du wolltest.

Besonders gut kannst du das auf dem nächsten Foto sehen, wo in luftiger Höhe die Pflanzen an jeder Schnittstelle einen ganzen Strauß neuer Triebe entwickelt haben. Und auch bei Forsythien erlebt man es häufig: unten kahl, oben ein wildes Knäuel. Das hat nichts mit generell „schlechtem Wuchs“ der Pflanze zu tun. Das ist die direkte Folge des Schnitts.

Und ja: Man kann Pflanzen auch verschneiden. Nicht im Sinne von „kaputt machen“. Aber so, dass sie ihren natürlichen Aufbau verlieren.

Die gute Nachricht ist: Pflanzen sind erstaunlich geduldig. Vieles lässt sich wieder korrigieren. Noch besser ist es, gar nicht erst in diese Spirale zu geraten.

Mache dir immer dein Ziel klar:

Möchtest du mehr Fülle, nutze „schlafende Augen“ bewusst. Denn wenn du Triebspitzen zurückschneidest, werden mehrere Knospen zum Durchtreiben „aufgeweckt“ – die Pflanze wird üppiger.

Dann stell dir die einfache Frage: Wo sollen neue Triebe entstehen? Denn genau dort, wo du schneidest, verzweigt sich die Pflanze später. Es ist daher meist sinnvoll, die Schnitte eher im unteren Bereich zu setzen, denn die Pflanze soll unten stabil bleiben und sich nach oben locker auffächern.

Möchtest du dagegen Wachstum beruhigen und Länge begrenzen, leitest du auf einen bestehenden Seitentrieb ab (siehe Bild unten). Das bedeutet, du schneidest den Trieb bis zu einem nach außen zeigenden Seitentrieb zurück/runter (direkt schräg über der Knospe, keine Stummel stehen lassen). Dieser übernimmt die Führung und wächst ruhiger weiter – ohne dieses explosionsartige Austreiben direkt an der Schnittstelle.

Und nun noch ein wichtiger Punkt, der vieles einfacher macht: Kürzen von oben ist meist gar nicht nötig. Wenn du einfach auslichten und die Pflanze insgesamt vital halten willst, ist es oft klüger, einzelne alte Triebe an der Basis komplett herauszunehmen. Dort, wo sie entspringen. Die Pflanze behält ihre natürliche Form. Gleichzeitig kommen Licht und Luft ins Innere.

Gerade bei Sträuchern wie Forsythie funktioniert das wunderbar. Statt oben überall zu schneiden, nimmst du nach und nach nur unten die ältesten Triebe heraus. Der Strauch schiebt aus der Basis neue Triebe nach und verjüngt sich von selbst. So bleibt der Wuchs ruhig und stimmig. Und du vermeidest dieses typische „abgeschnitten und oben explodiert“-Bild.

Es gibt allerdings Pflanzen, bei denen du genau andersherum vorgehst: Sie blühen nur an den neuen Trieben, die im selben Jahr entstehen. Bei ihnen darfst – und sollst – du kräftig zurückschneiden. Denn erst durch den Schnitt entstehen die Triebe, die später blühen.

Ein gutes Beispiel ist der Sommerflieder: Er wird jedes Jahr stark bis etwa auf Kniehöhe zurückgeschnitten. So treibt er von unten neu aus und bildet kräftige Blütenstände. Auch Winterjasmin oder sommerblühende Clematis funktionieren so. Das Prinzip bleibt aber gleich: Durch den Schnitt weckst du schlafende Knospen – nur setzt du ihn hier bewusst tief an.

Wenn du ganz konkrete Anleitungen für den jeweiligen Schnitt brauchst, schau dir dazu meine Artikel zum Gehölzschnitt für Frühjahrs- und Sommerblüher, zum Forsythienschnitt und zum Rosenschnitt an.

Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis überhaupt: Beim Schneiden geht es darum, das Wachstum der Pflanze gezielt zu lenken.

Und das gilt nicht nur für Gehölze, auch bei Stauden und Einjährigen nutzt du genau dieses Prinzip. Beim sogenannten Chelsea Chop oder Pinzieren werden Triebspitzen gezielt entfernt. Die Pflanzen verzweigen sich, bleiben kompakter und standfester.

Du siehst: Es ist immer dieselbe Idee. Du gibst der Pflanze einen Impuls – und sie reagiert darauf.

Wenn du dich am natürlichen Wuchs orientierst, wird vieles einfacher. Du erkennst, welche Triebe stören, welche sich kreuzen, welche alt geworden sind. Und genau dort setzt du an.

Das Ziel ist kein perfektes Bild nach dem Schnitt. Sondern eine Pflanze, die sich stimmig weiterentwickelt.

Wenn du dir einen Garten wünschst, der üppig blüht, ohne dich mit komplizierten Schnittregeln zu überfordern, dann kann dir mein Onlinekurs „BlütenGarten“ helfen. Dort zeige ich dir, wie du Pflanzen so auswählst und kombinierst, dass vieles von selbst funktioniert. Für alle, die sich ein Blütenmeer wünschen – ohne grünen Daumen und ohne Gartenstress.

berlingarten macht Werbung!

Ich will mich nicht dabei ertappen, dass ich mich vor unserer eigentlich heiß ersehnten Obst-Ernte fürchte. Und zum Glück ist damit auch Schluss.

Äpfel und Birnen sind köstlich aromatisch und aus dem eigenen Garten etwas Besonderes. Aber sie haben auch ihre Krux: Sie rufen immer dann laut nach Aufmerksamkeit, wenn ich gerade den Liegestuhl mit weichen Polstern versehen und den dicken Schmöcker dazugelegt habe. Wie oft kam es daher in der Vergangenheit dazu, dass das Buch alleine liegen blieb, während ich mir den Rücken krumm bog, um die in Mengen zu Boden fallenden Früchte aufzuklauben. Insbesondere bei Fallobst heißt es Beeilung, denn die Genussreife ist oft schon erreicht. Zeitlich dicht liegen delikate Frische und oller Gammel beieinander.

In dieser Saison habe ich deutlich mehr Muße zum gemütlichen Lesen gefunden und auch der Rücken wird nur zu den eigens dafür vorgesehenen Pilates-Übungen krumm gemacht. Zum Aufsammeln von Fallobst jedenfalls nicht mehr. Ich habe jetzt von GARDENA den Rollsammler und freue mich sehr, dir diese extrem pfiffige und nützliche Erfindung vorstellen zu können.

Komme ich in den Garten, liegen täglich neue Äpfel und Birnen auf dem Rasen. Der erste Griff ist dann der zum Rollsammler, der Teil des GARDENA Combisystems ist, bei dem die verschiedensten Gartenhelfer je nach Bedarf und Tätigkeit auf einen Stiel aufgesteckt werden. Das spart Platz und Geld und ist superpraktisch.

Der Rollsammler besteht aus einer Art rollbarem Ballon aus biegsamen Streben mit einer Schaufel/Auskipper-Öffnung. Beim lässigen Fahren über die Früchte schieben sich die Streben soweit auseinander, dass das Obst hinein geleitet wird. Danach gehen die Streben sofort in ihre Ausgangsposition zurück. Liegt ein Apfel zum Beispiel dicht am Stamm oder an der Hecke, ist ebenfalls kein Bücken nötig, denn mit der Schaufel kann er super aufgenommen werden. Über genau diese Öffnung schüttet man die Ernte dann auch gezielt wieder aus.

Ich drücke übrigens auch Gartengästen den Rollsammler gern in die Hand, weil es geradezu Spaß macht, so ein bisschen wie als Kind mit einem Spielzeug über den Rasen zu marschieren.

Wie verblüffend einfach der gesamte Vorgang ist, zeigt dieses kurze Video.

Beim Aufrollen meiner Äpfel und Birnen hat es sich als sinnvoll erwiesen, die schon kranken Exemplare mit dem Fuß zur Seite zu schieben und kranke und gesunde Früchte danach getrennt voneinender aufzunehmen. Wir haben nämlich viel zu tun mit der Monilia-Fruchtwelke. Sie tritt bei all unseren vier Birnbäumen und bei beiden Apfelbäumen auf. Durch eine Verletzung der Fruchthaut – bei den Birnen meist durch Wespenbisse, bei den Äpfeln durch das Bohrloch des Apfelwicklers – entsteht ein brauner Fleck, der sich rasch vergrößert. Die Frucht beginnt zu faulen. Bald bilden sich kreisförmig angeordnete Sporenpolster.

Die Krankheitssymptome werden durch den Pilz Monilia fructigena verursacht. Pingelige Sauberkeit ist also von entscheidender Bedeutung, um die Infektionsquellen zu reduzieren. Die Pilze überdauern auf vertrockneten Fruchtmumien, die oft über den gesamten Winter im Baum hängen bleiben, oder auch auf dem Boden vergessene Früchte. Sie müssen daher unbedingt entfernt werden! Und Spritzen? Eine direkte Bekämpfung der Frucht-Monilia ist nicht möglich, es gilt, den Baum zu stärken durch Düngung im Frühjahr und einen fachgerechten Baumschnitt, der genügend Luft in die Krone lässt. Auch sollten wir versuchen, die Schädlinge, die die Fruchthaut anbohren, zu verringern. Wellpapperinge zwischen Juni und August, in den die Apfelwicklerweibchen ihre Eier legen und in denen sich die Larven verstecken, sind ein mögliches Mittel, den Schädlingsnachwuchs zu erwischen.

Wir schlagen dem Pilz ein Schnippchen, indem wir früh durchpflücken, frisch verzehren, verbacken, verkochen, verschenken. Die gefüllten Körbchen am Gartenzaun erfreuen die Spaziergänger und sind immer rasch geleert. Den größten Verbrauch erzeugen wir jedoch durch morgendliches Entsaften. Äpfel, Birnen, Möhren, Ingwer und Orangen sind die Klassiker und bieten alles, was wir an Vitaminen brauchen. Und ich bekomme ganz entspannt das Obst ins Kind.

Und wenn das alles noch nicht ausreicht: mosten lassen. Zur Mosterei fahren kann auch, wer kleine, harte, unansehnliche oder nicht ganz so wohlschmeckende Birnen und Äpfel hat. Für einen erfrischenden Saft taugen sie allemal.

Hast du noch Tipps für den Umgang mit Fallobst? Und wie gefällt dir der Obstsammler bzw. Apfelsammler? Ich freue mich wie immer über deine Kommentare!

berlingarten macht Werbung!

In unserem Garten sind die Pflanzen der Chef und stehen eindeutig im Fokus. Als wir den Garten vor 26 Jahren übernahmen, standen bereits die klitzekleine Laube und das uralte Toilettenhäuschen, das damals schon mehr Nachkriegs-Charme als Wellnessflair versprühte. Aber gut: Komposttoilette rein, Tür zu, und wieder ab in die Beete.

Nach dem letzten Winter sah die Lage allerdings noch weniger idyllisch aus: Das Dach hatte kapituliert, die ehemals weiße Tapete zeigte sich in Schimmelgrau und die Holzbretter dahinter wollten auch nicht mehr mitspielen. Klarer Fall – das Häuschen musste weichen. Schon länger hatte ich ein Auge auf das Modell KersaBoem von TROBOLO geworfen: modern, funktional und richtig hübsch. Ein Nachbar griff beherzt zum Vorschlaghammer, und während die alte Hütte krachte, sah ich mein neues Toilettenhaus in Gedanken schon formschön am selben Platz stehen.

Manchmal kommt es eben anders, als man denkt… Kaum hatten wir das alte Toilettenhäuschen in die ewigen Kompostgründe gekloppt, stand Murphy persönlich vor mir – in Gestalt einer sehr offiziellen Vorständlerin unserer Kleingartenkolonie. Nichtsahnend und in bester Plauderlaune erzählte ich ihr, was wir gerade Großartiges vollbracht hatten.

„Zwei Gebäude auf der Parzelle sind verboten“, hörte ich Murphy sagen – sachlich, aber mit Nachdruck. „Wie bitte, zwei Gebäude?! Das ist erstens kein Gebäude, sondern maximal ein Häuschen. Und zweitens doch nur der moderne Ersatz für das alte – also Status quo, alles wie gehabt!“

Murphy ließ sich davon nicht beirren. Sie setzte ein betont freundliches, aber eindeutig paragrafengestähltes Gesicht auf:

„Es tut mir leid, aber so will es das Kleingartengesetz in Berlin und Hamburg. Das alte Häuschen war früher da als die Gesetze, ok, aber sobald etwas verändert wird, greift die aktuelle Regelung. Schauen Sie mal in Ihren Vertrag. Vielleicht bauen Sie einfach direkt an die Laube an – ich schicke Ihnen das Antragsformular. Schönen Tag noch!“

Und jetzt wisst ihr, warum ich von einem Super-GAU gesprochen habe: Größter Anzunehmender Unfug, zumindest aus meiner Sicht. Ein Anbau an die Laube kam nicht in Frage – schließlich sind wir beide größer als 1,50 m, und überhaupt schwankte meine Stimmung irgendwo zwischen Ihr könnt mich alle mal und Ich muss ja eh selten.

Dem war natürlich nicht so. Ich musste – Überraschung! – dann doch ab und zu. Und auch Freunde und Familie sind regelmäßig bei uns im Garten. Einen festen Bau? Nein, erstmal nicht. Also lieber: eine mobile Toilette für den Garten.

Seufzend schaute ich mir im Internet noch einmal die schönen Lösungen wie TeraBloem und SilvaBloem von TROBOLO an – und stieß dabei auf genau die Gartentoilette, die perfekt zu uns passt: WandaGo.

Sie ist wirklich mobil – nicht nur fürs Camping gemacht, sondern auch ideal für den Garten. Ganz ohne Chemie, leicht und handlich, steht sie genau dann parat, wenn sie gebraucht wird – Mensch und WandaGo verschwinden fix mal eben hinter einem Paravent. Und das ganz ohne zweites „Gebäude“.

Die Maße? Wunderbar kompakt für Transport und Verstauen. Dank der smarten Höhenverstellung aber trotzdem bequem – auch für größere Menschen mit bis zu 150 Kilo. *(Dass ich mich hier so entspannt auf dem Rasen platziert habe, soll euch natürlich nur ein Gefühl für die Größenverhältnisse geben. grins)

Als urintrennende Komposttoilette trennt WandaGo Flüssiges und Festes sauber in zwei verschiedenen, ausschwappsicheren Behältern. Unangenehme Gerüche, wie man sie von klassischen Komposttoiletten kennt, bei denen alles zusammen in einem Eimer landet, entstehen so gar nicht erst. Das durchdachte Design macht Nutzung und Reinigung angenehm einfach – genau das, was man für eine flexible Lösung im Garten braucht.

• Für den Sichtschutz reicht ein leichter Paravent oder eine einfache Weidenflechtwand.
• WandaGo ist wetterfest und robust, könnte also auch draußen bleiben.
• Etwas Toilettenstreu, etwa von TROBOLO oder Sägestreu für Kleintiere, lässt Festes optisch verschwinden und bindet Gerüche.
• Toilettpapier einfach mit in den Feststoffbehälter geben.
• Liebe Herren: Hinsetzen! Der ergonomische Toilettensitz sorgt für die richtige Zuleitung der Ausscheidungen hinten und vorne.
• Das TROBOLO-Trennsystem ermöglicht die separate Weiternutzung der Stoffe: Flüssiges mit Wasser verdünnt als Dünger oder zusammen mit dem Festen ab auf den Kompost. Wem das nichts ist, entsorgt beides im Hausmüll bzw. entleert den Flüssigkeitsbehälter über ein WC.

Fazit: Eine mobile und moderne Komposttoilette im Garten muss im wahrsten Sinne keine große Sache sein – mit WandaGo bleibt der Super-GAU aus, und bei Ich muss mal kann ich mich diskret in die Laube zurückziehen.

Wie sieht’s bei euch aus? Habt ihr auch schon Erfahrungen mit mobilen oder Trenntoiletten im Garten oder unterwegs? Ich freu mich auf eure Tipps und Geschichten in den Kommentaren!

1. Gemüsebeet anlegen: Fange klein an!

Meine ersten Gemüsebeet-Ambitionen war zu hoch gesteckt. Ich war motiviert, euphorisch – und am Ende überfordert. Was Anfänger nicht ahnen: Die Gemüsebeete machen die meiste Arbeit im Garten. Daher starte lieber mit einem übersichtlichen Stück Erde, das du gut im Blick behalten kannst. Ein gesundes, gepflegtes kleines Beet ist besser als ein überdimensioniertes Projekt, das dich zu sehr stresst. Wenn du dich dann zum Profi entwickelt hast, kannst du immer noch expandieren.

Auf dem Bild ganz oben siehst du, wie wir mit zwei langen Beeten angefangen haben – völlig ausreichend für uns als Dreierfamilie, die den Gemüsegarten primär „zum Naschen“ nutzt. Schmale Beete bis zu 1,5 m haben den Vorteil, dass du alle Pflanzen erreichst, ohne ins Beet treten zu müssen.

Alle Tipps in diesem Artikel gelten übrigens auch für Hochbeete.

2. Sonne satt: Der Standort entscheidet.

Die meisten Gemüsesorten lieben Sonne. Ein halbschattiger Platz funktioniert für Mangold oder Feldsalat, aber Tomaten und Paprika brauchen mindestens sechs Stunden direktes Licht. Windgeschützt ist ebenfalls sinnvoll. Prüfe den Standort vor dem Gemüsebeet-Anlegen also ganz genau – idealerweise beobachtest du ihn über einen ganzen Tag hinweg und bedenkst auch, wie es mit einem niedrigeren Sonnenstand im Frühjahr und Herbst/Winter ist.

3. Ohne gute Erde geht gar nichts.

„Du bist, was du isst“ – das gilt auch fürs Gemüse. Es wächst nur in guter Erde. Ich habe mich anfangs zu wenig um dieses Thema gekümmert – ein Fehler. Heute mische ich Kompost, Gartenerde aus den letztjährigen Töpfen und Kübeln sowie Hornspäne oder Rinderdungpellets in jedem Frühjahr neu unter. Eine zweijährliche Bodenanalyse ist perfekt, um eine individuelle Düngeempfehlung zu erhalten.

Wichtig für die langjährige Bodenqualität ist auch die Fruchtfolge. Warum? Unterschiedliche Pflanzen haben unterschiedlichen Kohldampf. Jahr für Jahr die gleichen Starkzehrer wie Tomaten oder Kohl an denselben Platz zu setzen, laugt den Boden aus und fördert Krankheiten. Plane dein Beet so, dass sich Schwach-, Mittel- und Starkzehrer (siehe Tabelle unten) über die Jahre abwechseln.

Auch eine Anbaupause mit Gründüngung – etwa mit Lupine* oder Phacelia* – tut der Erde gut und fördert ein gesundes Bodenleben. Darüber hinaus lockern Lupinen den Boden mit ihren meterlangen Wurzeln, sodass du weniger für einen fluffigen Boden tun musst.

4. Nicht jeder Nachbar ist ein guter Nachbar.

Ich meine nicht den, der immer so grimmig guckt, sondern die Gemüsepflanzen. ;-) Manche Pflanzen harmonieren, andere behindern sich gegenseitig. Tomate und Basilikum lieben sich, sie zusammen zu pflanzen, nennt sich eine gute Mischkultur. Hier siehst du, mit welchen Gemüsen wir von unseren Anfängertagen an großartige Erfahrungen gemacht haben (Smartphone-Nutzer: Drehe für die Tabelle am besten ins Querformat):

5. Nicht zu viel auf einmal aussäen.

Was ich auch viel früher hätte wissen sollen: Für den Anfang reichen wenige Pflanzen völlig aus. Eine Zucchinipflanze versorgt eine ganze Familie – und das mehr als reichlich. Statt zehn Tomatensorten, die alle gleichzeitig reif werden, ist oft eine übersichtliche Auswahl besser. So hat man alles im Blick, erntet in Ruhe und genießt mehr statt sich zu verzetteln.

Die meisten Samentüten enthalten ohnehin mehr Körnchen, als man braucht – Saatgut lässt sich gut mit Nachbarn oder Freunden teilen. Das spart Geld, vermeidet Verschwendung und bringt Menschen zusammen.

6. Auf robuste und samenfeste Sorten achten – inkl. Tomatentipp.

Was auf der Verpackung oft nur klein zu lesen ist, ist entscheidend: F1-Hybriden sind zwar ertragreich, aber aus ihren Samen wächst keine verlässliche Nachfolgegeneration. Für den Hausgarten ist das wenig nachhaltig. Samenfeste Sorten dagegen musst du nur ein einziges Mal kaufen. Sie lassen sich mit den ersten Früchten selbst gewinnen und im nächsten Jahr wieder aussäen. Sie passen sich mit der Zeit sogar dem eigenen Standort an – ein klarer Vorteil.

Ich mache zum Beispiel bei Tomaten, die oft anfällig für Pilzkrankheiten sind, kein großes Aufheben und verwende auch keine Regenabdeckung. Dennoch wachsen die Pflanzen gesund und ertragreich. Unser Geheimnis: Nach jahrelangem Ausprobieren und massig Frust bauen wir nur noch zwei robuste Sorten an: ‘Roma‘*, eine eierförmige, unkomplizierte Salattomate, und die ‘Mexikanische Honigtomate‘*, eine süße Cherrytomate (s.u.). Beides echte Freilandhelden, von denen wir selbstverständlich unser eigenes Saatgut abnehmen.

Du willst mehr übers Aussäen wissen? Hier im Blog findest du weitere Artikel mit Tipps zu Aussaaten.

7. Linientreu, kleinkariert oder voll Agro: So pflanzt du mit Struktur.

Es gibt viele Wege, ein Gemüsebeet sinnvoll zu strukturieren – drei Ansätze haben wir bei uns ausprobiert, die ich dir gern vorstellen möchte:

1. Linientreu: Reihenpflanzung nach Gertrud Franck

Ein bewährter Trick zur effizienten Beetnutzung: Pflanze in klaren, parallelen Reihen. Das erleichtert nicht nur die Aussaat und Pflege (z. B. Jäten und Gießen), sondern hilft dir auch dabei, Zwischenräume gezielt für schnell wachsende Kulturen zu nutzen. So kannst du z. B. in die Zwischenräume von Salaten noch Radieschen säen, die schon lange geerntet sind, bevor die Salate mehr Platz brauchen.

Gertrud Franck, eine der großen Pionierinnen der Mischkultur, hat dieses Prinzip zur Methode gemacht: abwechselnde Pflanzenreihen mit verschiedenen Ansprüchen – hoch und niedrig wachsend, Stark- und Schwachzehrer, Schnell- und Langsamwüchsige – ergänzen sich perfekt. So entsteht ein harmonischer, lebendiger Garten, der effizient genutzt wird und trotzdem übersichtlich bleibt.

2. Kleinkariert: Pflanzung in Quadraten und Parzellen

Wer es lieber kompakt und klar gegliedert mag, pflanzt in kleinen Flächen oder Quadraten, wie auf dem Bild ganz oben zu sehen. Diese „Mini-Beete“ lassen sich individuell gestalten – z. B. eins für Salat, eins für Möhren, eins für Bohnen – und bieten besonders Anfängern Orientierung. Durch die räumliche Trennung lassen sich Fruchtfolgen einfacher planen, und das Umsetzen von Kulturen wird zum Kinderspiel. Besonders für Hochbeete oder kleine Stadtgärten ist dieses System ideal.

3. Voll Agro: Dynamischer Agroforst mit nicht nur Gemüse, sondern Gehölzen

Wem es nicht so auf Ordentlichkeit, dafür aber Ökologie ankommt, für den ist das Prinzip des Dynamischen Agroforsts spannend. Dabei pflanzt du bewusst eng und vielfältig, aber mit dem Ziel, durch ständiges Schneiden, Ernten und Nachpflanzen eine dynamische, produktive Pflanzengemeinschaft zu schaffen. Schnell- und langsamwachsende Arten – Gemüse, Kräuter, Obst, auch Gehölze – stehen eng beieinander, beeinflussen sich gegenseitig positiv – und du lernst dabei, dein Gemüsebeet ständig zu beobachten und weiterzuentwickeln. In mehreren Artikeln zum Agroforst findest du Inspiration und Praxisbeispiele für dieses faszinierende System.

8. Clever planen und ein Frühbeet nutzen: So verlängerst du deine Erntesaison.

Wenn du das ganze Jahr über möglichst viel frisches Gemüse aus dem eigenen Garten ernten möchtest, solltest du deinen Anbau gut planen – und in ein Frühbeet investieren. Denn wer die Saison geschickt ausreizt, kann sehr viel länger ernten als nur im Sommer.

Ein Frühbeet (aus Kunststoff* oder Holz*) ermöglicht dir, früher im Jahr mit dem Anbau zu beginnen. Schon ab Februar oder März kannst du dort robuste Kulturen wie Salat, Spinat oder Radieschen aussäen – deutlich vor dem regulären Saisonstart im Freiland.

Uns sind die ganz frühen Aussaaten zu mühsam. Daher kaufen wir unsere ersten Salate und Kohlrabis im März gern als vorgezogene Bio-Jungpflanzen aus der Gärtnerei. So ruft es schon im April aus dem Frühbeet: „Essen ist fertig!“ Das Beet können wir dann auch früh „freimachen“ für Folgekulturen, etwa Tomaten, Bohnen oder Zucchini, die im Mai gepflanzt bzw. gesät werden.

Aber auch im Herbst spielt das Frühbeet seine Stärken aus: Wenn die Tage kühler werden, schützt es späte Aussaaten oder Jungpflanzen von Feldsalat, Winterportulak oder Asia-Salaten vor Kälte. Es verlängert unsere Ernte bis weit in den Winter hinein.

Frühbeete gibt es in verschiedenen Größen und Preisklassen – oder du baust dir eines einfach selbst, zum Beispiel aus alten Fenstern.

9. Smart ernten: früh beginnen und nicht alles auf einmal.

Du hast Angst vor zu viel Salat auf einmal? Viele Gemüsesorten müssen nicht komplett geerntet werden – im Gegenteil: Ich entnehme nur Teile der Pflanze – das aber schon sehr früh – und ziehe dadurch die Erntezeit in die Länge.

• Statt den ganzen Salatkopf auf einmal zu schneiden, lassen sich außen einzelne Blätter regelmäßig pflücken – der Salat wächst weiter nach. Auf dem Bild unten siehst du, wie ich mich blättchenweise aus dem Frühbeet bediene.
• Bei Rhabarber erntet man immer nur einzelne, gut entwickelte Stangen – das Herz in der Mitte bleibt stehen, damit die Pflanze kräftig bleibt.
• Mangold und Spinat lassen sich ebenfalls blattweise ernten – so hat man über Wochen frisches Grün.
• Auch bei Kohlrabi kann man die zarten Blätter mitnutzen, ohne gleich alles zu roden – sie sind sogar besonders nährstoffreich.
• Selbst bei Zucchini und Bohnen lohnt sich frühes Ernten: Kleine Früchte sind lecker zart und regen die Pflanze an, weitere zu bilden.

10. Mulchen: Das Zaubermittel gegen Unkraut und Austrocknung.

Ich hätte nie gedacht, wie effektiv eine Mulchschicht aus zerkleinertem Spinat, Rasenschnitt (von möglichst nicht oder nur biologisch gedüngtem Rasen) oder Stroh ist. Sie hält den Boden feucht, das Unkraut fern und versorgt mit Nährstoffen. Sieht nicht spektakulär aus – wirkt aber Wunder.

Auf dem Foto kannst du den Mulch gut erkennen. Ich bringe gerade Buschbohnen-Samen aus.

11. Gießen: selten, dafür lange.

Nicht täglich, sondern durchdringend! Das ist die Devise. Oberflächliches Gießen macht die Pflanzen „faul“, ihre Wurzeln bleiben kurz. Besser seltener, aber gründlich – am besten frühmorgens oder abends. Gieße aufs Erdreich und vermeide es, die Blätter nass zu machen.

Wenn du in dieses Thema weiter einsteigen willst: Ich habe einige vertiefende Artikel hier auf dem Blog zu allgemeinen Gießtipps, zur automatischen Gemüse-Bewässerung und zu Ollas, den sehr beliebten Wasserbehältnissen aus Ton, die du ganz einfach selber machen kannst.

Gemüsebeet anlegen: Gemüsegärtnern ist auch Geduld lernen.

Der vielleicht wichtigste Tipp zum Gemüsebeet-Anlegen: Nicht alles klappt auf Anhieb. Mal ist das Wetter schlecht, mal die Schnecken schneller. Lass dich nicht entmutigen. Jedes Beet ist ein Lernfeld, jede Saison eine neue Chance für großartige Entdeckungen mit Gemüse, das es so frisch und bio nirgendwo zu kaufen gibt.

Was sind deine Tipps für den Gemüsegarten? Teile deine Erfahrungen gern mit einem Kommentar!

Bei den mit * gekennzeichneten Links handelt sich um sogenannte Provisions-Links. Wenn du auf den Link klickst und darüber einkaufst, bekomme ich von deinem Einkauf eine kleine Vermittlungsprovision. Der Preis ändert sich für dich nicht.

Es ist fast wie Zauberei: Der Kompost ist ein Grünzeug-Schlucker, der alles, was du im Garten abschneidest, aufnimmt und in Dünger verwandelt. Doch hinter dieser Verwandlung stecken keine Magier, sondern winzige Helden wie Bakterien, Pilze, Würmer, Asseln und kleine Insekten. Sie zersetzen das organische Material, indem sie es verputzen, verdauen und in kleinste Bestandteile zerlegen. Am Ende dieses natürlichen Prozesses entsteht der sogenannte Humus – eine dunkle, krümelige Substanz, die an Waldboden erinnert und eine wichtige Rolle für die Fruchtbarkeit des Bodens spielt. Mit einem gut gepflegten Komposthaufen lässt sich dieser Kreislauf der Natur direkt im eigenen Garten beobachten und aktiv unterstützen.

1. Der perfekte Platz: Wo sich dein Kompost wohlfühlt

Ein Komposthaufen ist ein Ort der Ver-Wesung – aber auf die gute Art! Damit sich die Verwandlung von Abfall zu Humus optimal vollzieht, braucht dein Kompostplatz:

Lichten Schatten, damit ein ausgeglichenes Klima herrscht und er nicht zu schnell austrocknet.

Windschutz, der gleichzeitig als Sichtschutz dient. Ein Kompost ist wertvoll, aber nicht unbedingt ein Hingucker.

Offenen Boden, denn die fleißigen Mikroorganismen im Boden wollen mitmischen. Je nach Bodenbeschaffenheit eine Sandschicht (bei Lehm) oder eine Lehmschicht (bei Sand) darunterlegen.

Aus praktischen Gründen wähle die Platzierung so aus, dass du den Kompostplatz gut mit der Schubkarre erreichst und genügend Platz zum Arbeiten hast.

2. Wie funktioniert ein Komposter?

Ein Komposter ist kein Ort für übelriechenden Gammel, sondern für natürliche Verwandlung. Denn was dort passiert, ist keine Fäulnis, sondern Rotte – und das ist ein wichtiger Unterschied. Während Fäulnis stinkenden, schleimigen Matsch produziert, entsteht bei der Rotte nährstoffreicher, nach Waldboden duftender Humus. Damit dieser Prozess funktioniert, brauchen die kleinen Helfer im Kompost – wie Bakterien, Pilze und Würmer – die richtigen Bedingungen, um ihre Arbeit zu tun. Dazu gehören:

Wärme – Die erste Phase der Kompostierung heizt ordentlich auf.

Luft – Ohne Sauerstoff erstickt der Kompost wortwörtlich.

Feuchtigkeit – Zu trocken ist schlecht, zu nass aber auch. Leicht feucht ist ideal. Bei längerer Trockenheit im Sommer solltest du deinen Kompost daher dann und wann wässern.

Nahrung – Das richtige Verhältnis von Kohlenstoff (braune, trockene Materialien wie Laub) zu Stickstoff (frisches, grünes Material wie frische Gartenabfälle) liegt bei 30:1. Hornmehl ist stickstoffreich und kann helfen, wenn viel kohlenstoffreiches Material vorhanden ist. Das ergibt am Ende einen gut ausbalancierten Dünger.

Zum Start empfiehlt es sich, einen Kompostbeschleuniger oder – noch besser – Effektive Mikroorganismen (EM)* einzusetzen, um die Zersetzung in Schwung zu bringen.

3. Die zwei Phasen der Verwandlung

Ein Kompost durchläuft zwei Phasen:

Die heiße Rotte (einige Wochen): Die Temperatur steigt, alte Strukturen lösen sich auf, Mikroben feiern Party.

Die kalte Phase (Monate bis Jahre): Das Material reift, Nährstoffe werden freigesetzt – aus Abfall wird „schwarzes Gold“.

Dass der Kompost fertig ist, erkennst du an einem schön dunklen, fein zersetzen Aussehen. Bei mir dauert es in der Regel ein Jahr, bis der Kompost fertig ist.

4. Die drei Mieten – Für kontinuierlichen Nachschub

Um immer reifen Kompost zur Verfügung zu haben, lohnt es sich, drei Mieten anzulegen. Der Klassiker ist aus Holzlatten, die sich praktischerweise zusammenstecken und öffnen lassen. Damit das Holz lange hält, lohnt es sich, die Latten nicht direkt auf den Boden, sondern auf Steine zu stellen.

Frische Miete: Hier sammelst du laufend neues Material.

Reifende Miete: Diese wird nicht mehr neu befüllt und kann sich in Ruhe zersetzen.

Fertige Miete: Hier kannst du ausgereiften Kompost entnehmen.

5. Schichtenweise zum Erfolg

So legst du deinen Kompost optimal an:

Unten grobes Material (z. B. Äste, Zweige) für die Belüftung.

Darüber Kompoststarter oder reifen Kompost, um Mikroben ins Boot zu holen.

Abwechselnde Schichten aus Grün- und Braunmaterial – Mischen hilft.

Damit die winzigen Komposthelfer die Pflanzenreste möglichst einfach und schnell zersetzen können, zerkleinere sie so gut wie möglich. Häckseln ist immer eine gute Idee! Kompost-No-Go: lange Efeuranken oder dicke Stängel und Äste einfach so auf den Kompost schmeißen. Das wird nichts!

Damit die Rotte gut vonstatten geht, solltest du den Kompost auch dann und wann umsetzen. Das bedeutet, den Kompost von einer Miete in die nächste zu schaufeln, um Sauerstoff hineinzubringen und den Zersetzungsprozess zu fördern.

Bevor du den fertigen Kompost verwendest, kannst du ihn durchsieben. Dadurch entfernst du grobe Bestandteile wie nicht vollständig zersetzte Zweige oder Wurzelreste und erhältst schön feines Material. „Das Dicke“ gibst du zum „Impfen“ auf die frische Miete.

Mein Tipp: Rasenschnitt ist sehr feucht und kann leicht verkleben und faulen. Immer nur ganz feine Schichten aufstreuen oder mit sehr trockenem Material mischen und dann auf den Kompost geben.

Achtung! Auf den Kompost gehören nicht einfach alle Küchenabfälle, sondern vor allem verblühte Pflanzen, Laub und sämtliche Rückschnitte aus dem Garten. Nur gesundes Material darf hier landen! Ich empfehle, alles, was mit Pilzen oder Bakterien befallen ist, nicht auf den Kompost, sondern in die Biotonne oder den Restmüll zu geben – je nachdem, ob die Biotonne in deiner Region zu Kompost oder, wie in Berlin, zu Biodiesel verarbeitet wird. Auch Wurzelunkräuter wie von Giersch oder Quecke gebe ich persönlich nicht auf den Kompost. Sicher ist sicher… Zu diesem ganzen Thema kann dich mein Artikel Was kommt in die Biotonne, was auf den Kompost noch weiter aufschlauen.

6. Was tun im Winter?

Auch im Winter arbeitet der Kompost weiter, wenn auch langsamer. Damit er nicht zu stark auskühlt oder austrocknet, solltest du ihn mit einem speziellen Flies (siehe unten), Laub, Stroh oder einer Schicht Erde abdecken. Das hält die Temperatur stabil und sorgt dafür, dass die Organismen aktiv bleiben.

Falls du nur wenig Platz hast oder deinen großen Komposthaufen ergänzen möchtest, ist ein Thermokomposter eine gute Lösung. Dieses geschlossene System speichert Wärme besonders gut, sodass die Rotteprozesse extrem beschleunigt werden. Durch die hohen Temperaturen werden Unkrautsamen und viele Krankheitserreger abgetötet.

Die Handhabung ist denkbar einfach: Du gibst gehäckseltes organisches Material oben hinein, und nach einiger Zeit kannst du unten bereits fertigen Kompost entnehmen – ganz ohne Umsetzen. Wichtig ist eine gute Mischung aus trockenen und feuchten Materialien sowie regelmäßiges Nachfüllen, damit der Prozess nicht ins Stocken gerät. So kannst du oft schon nach wenigen Monaten hochwertigen Kompost ernten.

Wenn du noch nicht einmal Platz (oder Lust) für diese Art von Komposter hast, musst du deine Gartenabfälle dennoch nicht aus dem Garten schaffen. Versuche es mit der so genanten Flächenkompostierung. Dabei bringst du das zerkleinerte Material nicht auf einen Komposthaufen, sondern sofort und direkt wieder auf dem Boden aus. Hier findest du weitere Infos dazu.

Die beste Zeit für Kompostdünger

Frühjahr: Gibt Pflanzen den perfekten Start.

Herbst: Bereitet den Boden auf den Winter vor.

Nie tief untergraben! Eine flache Einarbeitung mit dem Grubber reicht.

Die richtige Menge

Nicht übertreiben! Mehr ist nicht immer besser. Auch wenn Kompost so „harmlos“ aussieht: Er steckt randvoll mit Nährstoffen.

Blühstauden: 2 Liter pro Quadratmeter

Gehölze: 1 Liter pro Quadratmeter

Gemüsebeet: Maximal 6 Liter pro Quadratmeter für Starkzeher, 3 Liter für Mittelzehrer; für Schwachzehrer reichen meist noch die Nährstoffe vom Vorjahr

Rasen: 3 Liter pro Quadratmeter

Neupflanzung und Topfkultur: Ein Drittel des Substrats

Mein Tipp zur Dosierung: Nimm dir ein Messgefäß aus der Küche mit und miss 2 Liter ab. Du wirst sehen, dies ist viel weniger Kompost für einen Quadratmeter, als du denkst.

Halbfertiger Kompost eignet sich super als Mulch, aber bitte nicht direkt an die Wurzeln – das kann sie verbrennen.

Besser nicht: Kompost für Säure-liebende Pflanzen

Da der Kompost in der Regel eher kalkhaltig ist, gilt Vorsicht bei Moorbeetpflanzen wie Rhododendren und Heidelbeeren, aber auch Tulpen mögen einen eher niedrigen pH-Wert von 6 und sind daher kein Fan von Kompost.

Wenn du noch Tipps oder Fragen zum richtigen Anlegen eines Komposts hast: Kommentare sind das Salz in der Suppe oder in diesem Fall das Gewürz für den Kompost. :-)

*Der mit Sternchen (*) gekennzeichnete Verweis ist ein sogenannter Provision-Links von Amazon. Wenn du auf so einen Verweislink klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von deinem Einkauf eine Provision. Das hilft mir, dieses Blog zu betreiben. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Effektive Mikroorganismen sind eine Mischung aus Milchsäurebakterien, Hefen und anderen nützlichen Mikroben. Sie sind wahre Wundermittel im Garten und helfen nicht nur bei der Kompostierung und der Pflanzenstärkung, sondern auch im Kampf gegen Rost. Die Milchsäurebakterien senken den pH-Wert in der Flüssigkeit, wodurch der Rost gelöst wird. Man braucht also weder Chemikalien noch Scheuermittel und die Rostentfernung erfolgt auch an schwer zugänglichen Stellen.

Für mich als Gärtnerin, die zwar gern mit Pflanzen arbeitet, aber für alles drum herum dann keine Lust mehr hat, die perfekte Lösung, um meine Werkzeuge flott für die Saison zu bekommen, ohne auch nur einen Finger krumm zu machen.

Zuerst besorgst du dir ein Produkt mit Effektiven Mikroorganismen. Das sind in der Regel gebrauchsfertige und sofort wirksame Lösungen in Flaschen abgefüllt („EM-Aktiv“). Ich habe ein Allzweckprodukt für den Garten verwendet. Eine noch schnellere Wirkung hätte es vermutlich ergeben, eine Mischung aus EM-Aktiv mit Essig oder Zitronensäure zu verwenden. Aber auch so hat die Lösung ihre Wirkung getan und ich kann das Produkt später weiter im Garten verwenden.

Metall von Rost entfernen in wenigen Schritten:

Eintauchen: Lege deine rostige Schere oder andere Gartenwerkzeuge in die (unverdünnte) Flüssigkeit. Achte darauf, dass die Metallteile vollständig bedeckt sind. Plastikteile besser außen vor lassen. Ich habe daher ein Glas verwendet, bei denen die Griffe herausschauten.

Warten und staunen: Ich habe die Schere 24 Stunden einweichen lassen und einen Gefrierbeutel über das Glas gestülpt. Bei besonders hartnäckigem Rost kann es ggf. auch länger dauern. Einfach zwischendurch nachschauen.

Bürsten und abspülen: Nach dem Einweichen sollte der Rost bereits weg sein (so war es bei mir, siehe unten) oder sich leicht mit einer Bürste oder einem Lappen entfernen lassen. Danach ausgiebig mit klarem Wasser abspülen.

Trocknen und pflegen: Gut abtrocknen und mit etwas Metallpflegeöl einreiben, damit die Schere geschützt ist und nicht so bald wieder rostet.

Der Unterschied von vorher-nachher (Titelfoto versus Nachher-Foto) ist doch wirklich verblüffend, oder? Effektive Mikroorganismen sind also nicht nur gut für den Boden, sondern auch für deine Gartengeräte! Mit ihnen kannst du Rost von Metall sehr leicht entfernen. Bevor du also alte Scheren mühsam abschrubbst, gönn ihnen ein Wellnessbad in EM. Es ist nachhaltig, günstig und ein kleines Wunder der Natur. Deine Hände, dein Garten (und dein Geldbeutel) werden es dir danken!

Hast du noch Hinweise oder Fragen? Lass es uns wie immer gern per Kommentar wissen!

Du hast schon EM im Haus – auf geht’s. Du möchtest welche kaufen? Frag in deinem Gartenmarkt oder schau auch in deiner Drogerie vorbei, was es an EM-Produkten gibt. Falls du Effektive Mikroorganismen bestellen möchtest, kommen hier ein paar Links:

• EM-Aktiv-Lösung als Allrounder in Garten und Haus
• EM-Aktiv-Lösung plus Zironen- und Essigsäure speziell zu Reinigungszwecken
• Universalöl zur Metallpflege
• Ratgeber „Alles sauber oder was„: natürlich entgiften, entschlacken und reinigen

*Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Verweise sind sogenannte Provision-Links von Amazon. Wenn du auf so einen Verweislink klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von deinem Einkauf eine Provision. Das hilft mir, dieses Blog zu betreiben. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Mein Lieblingsplatz im Garten ist die Holzbank unter einer duftenden historischen Rose. Besonders diesen Frühling habe ich viel Zeit dort mit Nichtstun verbracht. Bei einem schweren Sturz hatte ich mir mehrere Verletzungen zugezogen und konnte mich monatelang kaum bewegen. Nie war ein pflegeleichter Garten so wertvoll für mich wie in dieser Zeit.

Es hieß daher loslassen, abgeben und vertrauen. Zum Glück habe ich einen großartigen Mann, der sich wie selbstverständlich um alles gekümmert hat. Und zum Glück ist unser Garten so angelegt, dass die Tätigkeiten beherrschbar sind. Meine Tipps für einen pflegeleichten Garten möchte ich nun mit dir teilen. Denn auch, wenn du vielleicht nicht verzweifelt aus einem Gips herausschaust, gibt es dennoch unzählige Gründe für die Gestaltung eines pflegeleichten Gartens, der dabei auch noch wunderschön aussieht.

Die Ansatzpunkte liegen in der Reduzierung der typischen „Gartenarbeiten“: Pflanzen jedes Jahr neu anziehen und setzen, Pflanzen mühsam päppeln, gegen Nacktschnecken und andere Schädlinge verteidigen, in Form und zurückschneiden, Beikraut zupfen, Rasen mähen, gießen.

Das Wichtigste in einem Garten sind natürlich die Pflanzen. Auch ein pflegeleichter Garten soll mit schönen Beeten, die über eine lange Zeit blühen, begeistern. In einen pflegeleichten Garten gehören vor allem robuste Pflanzen, die auch ganz gut allein klarkommen. Sie überstehen Trockenphasen, trotzen Schädlingen und stellen keine zu großen Ansprüche an den Boden. Sie sind mit etwas Kompost oder einer Gabe biologischem Dünger pro Jahr zufrieden.

Zentral ist, dass du dafür sorgst, dass die Ansprüche der Pflanzen zu deinen Bedingungen passen. Wenn du das berücksichtigst, werden es dir deine Gartenbewohner mit gutem Gedeihen danken. Achte zum Beispiel auf genügend Platz und bedenke, wie groß die ausgewachsene Pflanze sein wird. Dann wirst du später nicht viel Zeit in den Pflanzenschnitt investieren müssen. Informiere dich, ob die Pflanzen Schatten, Halbschatten oder Sonne, viel oder wenig Wasser brauchen. Einen ganzen Artikel zu den Ansprüchen der Pflanzen findest du hier.

Gehölze haben gegenüber einjährigen Blumen und selbst Stauden den Vorteil, dass sie Nacktschnecken trotzen und gänzjährig für ein schönes Gerüst im Garten sorgen. Und eine gute Struktur ist der Schlüssel zu einem attraktiven Garten. Für die pflegeleichte Variante bieten sich insbesondere moderat wachsende Kleinsträucher mit langer Blütezeit von Sommer bis zum Herbst an. Dazu gehören je nach Standort auch Rosen (Sonne) und Hortensien (Halbschatten). Bei den Rosen bevorzuge ich robuste, halbgefüllte Strauchrosen, die ohne Ausputzen Hagebutten bilden. Bei den Hortensien liebe ich Rispen-, Kletter- und Eichblatthortensien.

Beispiele für ein unkompliziertes Beet in Gelb-Magenta, das du dir so in dieser Kombination ganz einfach pflanzen kannst, sind:

Es gibt sie, die Stauden, die sich selbst genug sind, und einfach nur wachsen wollen. (Stauden sind mehrjährige Pflanzen, die im Winter zurückfrieren und im Frühjahr neu austreiben.) Aber Achtung: Ein pflegeleichter Garten bleibt es, wenn sie zwar wüchsig, aber nicht wuchernd sein, denn dann musst du sie ständig in Schach halten. Achte auf eine ähnliche Wuchsstärke, damit die eine Pflanzenart nicht von der anderen verdrängt wird.

Meine Helden für üppige, lang andauernde Pracht an einem sonnigen Standort sind:

Unerwünschte Kräuter siedeln sich überall dort an, wo der Boden unbedeckt ist. Herumfliegende Samen haben dann leichtes Spiel. Im pflegeleichten Garten sind die bodendeckenden Pflanzen daher die besten Freunde. Während sie sich in jede freie Stelle schlängeln, kannst du gemütlich dein Buch lesen. Oder deinen Gipsarm kurieren. ;-)

Nachfolgend ein paar schöne Beispiele. Wenn du mehr wissen willst: Einen ganzen Artikel über Bodendecker habe ich dir hier erstellt.

Mit Rasenmähen verbringt der klassische deutsche Gärtner die meiste Zeit. Willst du dich dem nicht anschließen, ist es daher sinnvoll, sich vom Traum eines makellosen englischen Rasen zu verabschieden. Eine Wildblumenwiese käme in Betracht, ist über die Jahre aber gar nicht mal so einfach zu kultivieren. Ich empfehle als Alternative einen Blumenrasen. Den kann man noch betreten, muss aber selten mähen. Wenn dich das interessiert, erfährst du hier ausführlich, wie’s geht.

Vorneweg: Ein Garten braucht gar nicht unbedingt eine Hecke. Ein Zaun mit einem hübschen Beet reicht völlig aus. Nur wenn du deinen Garten vor neugierigen Blicken schützen willst, kommt eine Hecke ins Spiel. Weniger Arbeit als eine Hecke, die du regelmäßig schneiden musst, macht eine aus blühenden Sträuchern. Die benötigt zwar mehr Platz, bietet aber einen schönen Anblick und ist ökologisch wertvoller.

Ein paar Beispiele sind diese hier:

Auch aufs Naschen musst du im pflegeleichten Garten nicht verzichten. Wähle Beerenobst wie Johannis- und Stachelbeeren in Sorten mit unterschiedlicher Reifezeit, damit du nicht parallel zu viel ernetn und verarbeiten musst. Bei den Johannisbeeren reift die ‚Weiße Versailler‘ zum Beispiel Ente Juni, die rote ‚Rovada‘ erst einen Monat später.

Bei den Gemüsen gibt es mehrjährige wie den Ewigen Kohl, auch Baumkohl genannt, genauso Winterheckzwiebel und Etagenzwiebel. Der Gute Heinrich bzw. wilder Spinat sowie Rhabarber kommen ebenfalls immer wieder.

Bei den Kräutern setze ich auf Schnittlauch, Bohnenkraut, wilder Oregano, Weinraute, Bronzefenchel und Liebstöckel. Bei unseren inzwischen milden Wintern funktionieren auch Salbei, Rosmarin und Thymian.

Auch wenn du bei der Auswahl deiner Pflanzen verstärkt auf solche mit wenig Durst gesetzt hast, wird es vermutlich immer mal wieder Perioden geben, in denen eine zusätzliche Wassergabe nötig ist. Gießt du manuell, dann wässere selten, aber ausgiebig und durchdringend, damit das Wasser nicht nur an der Oberfläche bleibt, sonder die tieferen Schichten des Bodens erreicht.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sich auch der Einsatz einer automatischen Bewässerungsanlage lohnt, die genau dann gießt, wenn es sinnvoll und sparsam ist: zum Beispiel ganz früh am Morgen, wenn du noch in den Federn liegst. Zu diesem Thema findest du auf berlingarten eine ganze Reihe an Beiträgen. Der wichtigste ist der über die automatische Beetbewässerung, siehe hier.

Ich hoffe, dieser Blogpost hat dir viel Inspiration für das Thema „pflegeleichter Garten“ gegeben. Wenn du magst, teile ihn mit deinen Freunden und lass einen Kommentar da, wie du es mit der „Gartenarbeit“ hältst, oder welche Tipps du noch zum entspannten Gärtnern hast.