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Es gibt diese Momente im Garten, die kommen nicht schleichend, sondern mit Ansage – nur dass man sie nicht hören will. Unser Rosenbogen stand seit Jahren zuverlässig an seinem Platz, umrahmt von zwei Kletterrosen, die es sich dort gemütlich eingerichtet hatten. Auf der einen Seite ‚Rousseliana‘, eine einmalblühende Wuchtbrumme mit beeindruckendem Wachstum. Auf der anderen Seite ‚New Dawn‘, deutlich feiner im Ausdruck, aber nicht viel weniger ehrgeizig, wenn es darum ging, sich Raum zu nehmen.

Im letzten Sommer wurde es dann sichtbar: Unter den üppigen Trieben fragte man sich, wer jetzt eigentlich wen hält: der Rosenbogen die Rosen oder die Rosen den Bogen. (Schau dir mal das Foto unten an: Der violette Traum ist tasächlich ‚Russeliana‘, der Bogen-Durchgang ist nur noch als dunkelgrünes Loch zu erkennen.)

Bei einem späten Wintersturm war es dann soweit: Der Rosenbogen gab nach. Er fiel nicht komplett in sich zusammen, war aber deutlich geknickt, verschoben, aus dem Lot geraten. (Sicher kannst du dir vorstellen, dass ich genauso geknickt war.)

Klar war: Wir brauchen eine stabile Rankhilfe und bauen die Rosen komplett neu und gezähmt wieder auf.

Was sich über die Saison aufgebaut hatte, zeigte sich nun in voller Dichte: ein enges Geflecht aus alten und jungen Trieben, ineinander verschlungen, teilweise unter Spannung, teilweise bereits verholzt. Die Rosen waren kräftig und gesund – aber ihre Energie hatte sich ihren eigenen Weg gesucht.

Der erste Impuls, einfach beherzt zur Schere zu greifen, wäre hier fehl am Platz gewesen. Denn genau in diesem Gewirr stecken die Triebe, die später das Gerüst bilden sollen. Also begann die Arbeit nicht mit dem Schneiden, sondern mit dem Sortieren – und mit dicken Handschuhen. Zum Glück habe ich den liebsten aller Ehemänner…

Schritt für Schritt wurden die Triebe gelöst. Erst die offensichtlich verklemmten Partien, dann die überkreuz liegenden Ruten. Man arbeitet sich vor, gewinnt Überblick und erkennt, welche Triebe tragfähig sind und welche entbehrlich.

Dabei passierten die ersten Schnitte fast nebenbei: Ganz alte, erschöpfte Triebe kamen direkt an der Basis heraus. Andere, ungünstig verlaufende nahmen wir weit unten zurück und leiteten sie auf einen jüngeren, besser stehenden Seitentrieb ab. So blieb die Substanz erhalten, aber die Richtung stimmte wieder.

Mit jedem gelösten Abschnitt wurde die Struktur klarer. Erst als die Triebe freigelegt und geordnet waren, ließ sich der alte Rosenbogen überhaupt entfernen – und damit Platz schaffen für einen neuen, stabilen Aufbau.

Kennst du das, wenn sich alles nach „neu“ und „durchstarten“ anfühlt und sich richtig Kräfte freisetzen? So ging es uns, als die Pakete mit dem neuen Rosenbogen angliefert wurden. Hochwertig, attraktiv, stabil: Mit dem Bogen „Bagatelle“ von Classic Garden Elements zog genau die nötige Stabilität in den Garten ein. Massiver Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, klar in der Form und so gebaut, dass er langfristig trägt, was sich über Jahre daran entwickeln darf.

Der Aufbau des Bogens selbst ist mit dem Verschrauben der vier Bogen-Teile schnell erledigt. Entscheidend ist die Verankerung im Boden. An vier Punkten wurden rund 60 cm tiefe Löcher ausgehoben, eine Kiesdrainage eingebracht und – optional – mit Tonröhren ausgekleidet. In diese Fundamente kamen die Bodenanker, wurden exakt ausgerichtet und mit Blitzzement vergossen. So entsteht ein tragfähiges Fundament, das die Last ausgewachsener Kletterrosen dauerhaft aufnimmt.

Klar ist: „Bagatelle“ wird uns und die Rosen um Jahrzehnte überleben. ;-)

Wie gefällt dir der Vorher-nachher-Effekt? Du kannst das Foto schieben…

Als der Rosenbogen stand, ging es weiter mit den Rosen. Die verbliebenen Triebe wurden neu angelegt und in eine klare Grundstruktur gebracht. Wichtig war nun der „Feinschnitt“.

Für öfterblühende Kletterrosen wie meine ‚New Dawn‘ kannst du dir merken, dass sie wie niedrige dauerblühende Beetrosen behandelt werden. Daher kürzt man die Seitentriebe konsequent auf zwei bis drei Augen (die kleinen Knubbel, siehe auch „Rosen schneiden„) ein. Das wirkt rabiat, sorgt aber für einen kräftigen, blütenreichen Neuaustrieb.

Die einmalblühende ‚Rousseliana‘ habe ich dagegen weitgehend geschont. Warum? Hier sitzt die Blüte am Holz des Vorjahres – ein zu starker Schnitt würde die gesamte Blütensaison kosten. Wenn bei einmalblühenden Rosen etwas entfernt werden soll, dann am besten direkt nach der Blüte.

So entstand Schritt für Schritt nicht nur ein stabiler Rahmen, sondern auch die Grundlage für eine klare, gut führbare Struktur.

Jetzt kommt der entscheidende Schritt – und der wird erstaunlich oft unterschätzt.

Kletterrosen wachsen von Natur aus nach oben. Lässt man sie einfach machen, entsteht genau das Bild, das viele kennen: oben eine üppige Blütenwolke, unten lange, kahle Triebe. Das liegt nicht am falschen Schnitt, sondern an der fehlenden Führung.

Beim Anbinden geht es deshalb nicht darum, die Triebe möglichst schnell nach oben zu bringen. Im Gegenteil: Sie werden bewusst in die Waagerechte oder leicht schräge Linien gelegt, was du auf dem Foto unten gut erkennst.

Ich habe die langen Ruten sanft in einem lockeren Zickzack über den Rosenbogen geführt und dann fixiert. Das braucht etwas Geduld, weil man immer wieder schaut: Wo ergibt sich ein schöner Bogen? Wo kann ein Trieb Spannung verlieren? Und wo entsteht später eine gute Verteilung?

Der Effekt ist enorm. An den Stellen, an denen die Triebe nicht mehr streng nach oben wachsen, sondern gebogen oder waagerecht verlaufen, werden schlafende Augen aktiviert. Die Rose (egal ob einmal- oder öfterblühend) treibt dort neu aus – auch weiter unten.

Genau so entsteht mit der Zeit die Fülle, die man sich wünscht: nicht nur oben Blüten, sondern über die gesamte Höhe verteilt. Die Rose wirkt dichter, lebendiger und vor allem ausgewogener.

Zu guter Letzt heißt es nach dem Schnitt: düngen und wässern. Denn ohne Energie kein kraftvoller Neuaustrieb.

Die Rosen wirken wieder wie aus einem Guss. Die Triebe sind verteilt, die Struktur trägt sich selbst und die neuen Austriebe erscheinen entlang des gesamten Bogens. Genau diese gleichmäßige Fülle entsteht nur, wenn man Kletterrosen nicht einfach wachsen lässt, sondern bewusst führt.

Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis: Kletterrosen brauchen kein ständiges Eingreifen, aber sie brauchen Führung. Wer ihnen eine gute Struktur gibt, wird über Jahrzehnte hinweg mit Blüten belohnt. Ein stabiler Rosenbogen wie „Bagatelle“ macht genau das möglich – er trägt nicht nur die Last, sondern gibt der Königin der Blumen die Bühne, die sie verdient.

Wie sind deine Erfahrungen mit Kletterrosen am Rosenbogen? Schreib es gern in die Kommentare – ich bin gespannt!

♥♥♥

Wenn du dir wünschst, dass dein Garten sich leichter und stimmiger entwickelt und du nicht bei jedem Handgriff überlegen musst, was jetzt richtig ist, dann lohnt sich ein Blick auf den Kurs „BlütenGarten“. Dort zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du mit klaren Pflanzkombinationen und einer guten Struktur zu deinem eigenen blühenden Wohlfühlgarten kommst.

Du schneidest – und plötzlich wird alles mehr, dichter, wilder, manchmal genau am falschen Ort. Dahinter steckt kein Zufall, sondern ein klares Wachstumsprinzip. Wenn du es einmal verstanden hast, triffst du bessere Schnittentscheidungen: ruhiger, gezielter und im Einklang mit dem natürlichen Wuchs deiner Pflanzen.

Kennst du das? Du schneidest von einem Strauch etwas zurück, weil es im Wege hing – und ein paar Wochen später stehen überall neue Triebe da, obwohl du sie doch gar nicht haben wolltest. (Ich jedenfalls kenne das aus eigener Erfahrung nur zu gut…)

Das ist kein Zufall. Deine Pflanze reagiert völlig „logisch“.

Jede Pflanze hat so etwas wie eine innere Rangordnung. Ganz oben an einem Trieb steht die Endknospe. Sie bestimmt die Richtung. Solange sie intakt ist, wächst der Trieb nach oben oder nach außen weiter.

Darunter sitzen die Seitenknospen. Sie warten. Und genau hier passiert der entscheidende Moment beim Schneiden: Sobald du die Spitze mit der Endknospe kappst, fällt die Führung weg. Die Seitenknospen erwachen und werden aktiv. Oft gleich mehrere. Aus einem Trieb werden plötzlich zwei, drei oder noch mehr.

Das ist kein Reparaturversuch. Es ist ein ganz normales Wachstumsprogramm. Die Pflanze verteilt ihre Energie neu. Deshalb wirkt ein Schnitt oft wie ein Startsignal. Die Pflanze treibt kräftig durch und verzweigt sich genau an der Schnittstelle.

Jetzt wird klar, warum der klassische „einmal rundherum kürzen“-Schnitt für eine dichte Hecke oder akkuraten Formschnitt genau richtig ist, bei frei und natürlich wachsenden Pflanzen aber oft nach hinten losgeht.

Ein typischer Fehler wäre: Du setzt deine Schere irgendwo an. Dort, wo es bequem ist. Und genau an dieser Stelle passiert das, was du gerade gelernt hast: Die Pflanze verzweigt sich, aus einem Trieb werden mehrere. Alle starten knapp unterhalb der Schnittstelle. Und plötzlich hast du auf Brusthöhe ein ganzes Büschel neuer Zweige.

Die Pflanze wird dort nicht lichter, sondern dichter. Und sie wandert optisch nach oben, was aber fast immer genau das Gegenteil von dem ist, was du wolltest.

Besonders gut kannst du das auf dem nächsten Foto sehen, wo in luftiger Höhe die Pflanzen an jeder Schnittstelle einen ganzen Strauß neuer Triebe entwickelt haben. Und auch bei Forsythien erlebt man es häufig: unten kahl, oben ein wildes Knäuel. Das hat nichts mit generell „schlechtem Wuchs“ der Pflanze zu tun. Das ist die direkte Folge des Schnitts.

Und ja: Man kann Pflanzen auch verschneiden. Nicht im Sinne von „kaputt machen“. Aber so, dass sie ihren natürlichen Aufbau verlieren.

Die gute Nachricht ist: Pflanzen sind erstaunlich geduldig. Vieles lässt sich wieder korrigieren. Noch besser ist es, gar nicht erst in diese Spirale zu geraten.

Mache dir immer dein Ziel klar:

Möchtest du mehr Fülle, nutze „schlafende Augen“ bewusst. Denn wenn du Triebspitzen zurückschneidest, werden mehrere Knospen zum Durchtreiben „aufgeweckt“ – die Pflanze wird üppiger.

Dann stell dir die einfache Frage: Wo sollen neue Triebe entstehen? Denn genau dort, wo du schneidest, verzweigt sich die Pflanze später. Es ist daher meist sinnvoll, die Schnitte eher im unteren Bereich zu setzen, denn die Pflanze soll unten stabil bleiben und sich nach oben locker auffächern.

Möchtest du dagegen Wachstum beruhigen und Länge begrenzen, leitest du auf einen bestehenden Seitentrieb ab (siehe Bild unten). Das bedeutet, du schneidest den Trieb bis zu einem nach außen zeigenden Seitentrieb zurück/runter (direkt schräg über der Knospe, keine Stummel stehen lassen). Dieser übernimmt die Führung und wächst ruhiger weiter – ohne dieses explosionsartige Austreiben direkt an der Schnittstelle.

Und nun noch ein wichtiger Punkt, der vieles einfacher macht: Kürzen von oben ist meist gar nicht nötig. Wenn du einfach auslichten und die Pflanze insgesamt vital halten willst, ist es oft klüger, einzelne alte Triebe an der Basis komplett herauszunehmen. Dort, wo sie entspringen. Die Pflanze behält ihre natürliche Form. Gleichzeitig kommen Licht und Luft ins Innere.

Gerade bei Sträuchern wie Forsythie funktioniert das wunderbar. Statt oben überall zu schneiden, nimmst du nach und nach nur unten die ältesten Triebe heraus. Der Strauch schiebt aus der Basis neue Triebe nach und verjüngt sich von selbst. So bleibt der Wuchs ruhig und stimmig. Und du vermeidest dieses typische „abgeschnitten und oben explodiert“-Bild.

Es gibt allerdings Pflanzen, bei denen du genau andersherum vorgehst: Sie blühen nur an den neuen Trieben, die im selben Jahr entstehen. Bei ihnen darfst – und sollst – du kräftig zurückschneiden. Denn erst durch den Schnitt entstehen die Triebe, die später blühen.

Ein gutes Beispiel ist der Sommerflieder: Er wird jedes Jahr stark bis etwa auf Kniehöhe zurückgeschnitten. So treibt er von unten neu aus und bildet kräftige Blütenstände. Auch Winterjasmin oder sommerblühende Clematis funktionieren so. Das Prinzip bleibt aber gleich: Durch den Schnitt weckst du schlafende Knospen – nur setzt du ihn hier bewusst tief an.

Wenn du ganz konkrete Anleitungen für den jeweiligen Schnitt brauchst, schau dir dazu meine Artikel zum Gehölzschnitt für Frühjahrs- und Sommerblüher, zum Forsythienschnitt und zum Rosenschnitt an.

Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis überhaupt: Beim Schneiden geht es darum, das Wachstum der Pflanze gezielt zu lenken.

Und das gilt nicht nur für Gehölze, auch bei Stauden und Einjährigen nutzt du genau dieses Prinzip. Beim sogenannten Chelsea Chop oder Pinzieren werden Triebspitzen gezielt entfernt. Die Pflanzen verzweigen sich, bleiben kompakter und standfester.

Du siehst: Es ist immer dieselbe Idee. Du gibst der Pflanze einen Impuls – und sie reagiert darauf.

Wenn du dich am natürlichen Wuchs orientierst, wird vieles einfacher. Du erkennst, welche Triebe stören, welche sich kreuzen, welche alt geworden sind. Und genau dort setzt du an.

Das Ziel ist kein perfektes Bild nach dem Schnitt. Sondern eine Pflanze, die sich stimmig weiterentwickelt.

Wenn du dir einen Garten wünschst, der üppig blüht, ohne dich mit komplizierten Schnittregeln zu überfordern, dann kann dir mein Onlinekurs „BlütenGarten“ helfen. Dort zeige ich dir, wie du Pflanzen so auswählst und kombinierst, dass vieles von selbst funktioniert. Für alle, die sich ein Blütenmeer wünschen – ohne grünen Daumen und ohne Gartenstress.

Nach meinem Artikel über das Gesamthema „Naturgarten“ wurde ich von Leserinnen meines Newsletters nach konkreten Pflanzenzusammenstellungen für einen kleinen Hausgarten gefragt. Daher kommt heute der Nachschlag: eine Beetplanung mit heimischen Pflanzen, mit denen ich allesamt eigene positive Erfahrung gesammelt habe, und die ich daher besonders empfehlen kann.

Ein Naturgarten muss nicht groß sein. Auch ein kleiner Naturgarten ist wertvoll. Er muss auch nicht perfekt sein. Er muss vor allem eines sein: lebendig. Und für meinen Geschmack auch: schön. Denn ein Naturgarten und ein attraktiver Garten schließen sich keinesfalls aus. Überdies soll er dich nicht vor Probleme stellen, sondern gut gedeihen. Dafür eignet sich mein Vorschlag besonders.

Das Geheimnis dahinter ist so alt wie die Natur selbst: Heimische Pflanzen kennen unsere Böden, unser Klima, unsere Jahreszeiten. Sie sind hier zu Hause. Deswegen werden sie nicht eingehen, wenn du mal eine Woche in den Urlaub fährst.

Ich habe lange überlegt, welche Pflanzen meine besonderen Lieblinge sind und auf „heimisch oder nicht“ abgeklopft. „Heimisch“ bedeutet, dass die Pflanze in unserer Region – ich beziehe mich bei meinem Beispiel auf Deutschland – natürlich vorkommt. Sie ist nicht zugezogen, nicht gezüchtet, nicht aus einem gänzlich anderen Klimaraum importiert.

Zusammen ergeben meine Favoriten ein Beet, das erstens schön aufeinander abgestimmt wächst, zweitens bei Insekten hoch im Kurs steht und drittens so robust ist, dass du wirklich ganz viel Freude an ihm haben wirst.

Die Blütezeit ist vom Frühsommer bis zu Herbst. Die Rose und viele der Stauden haben eine markante Struktur, sodass das Beet auch im Winter gut aussieht. Für eine frühe Blüte schlage ich überdies Zwiebelblumen vor.

Das Beet ist für einen sonnigen, auch eher trockenen Standort mit normal durchlässigem Boden konzipiert. Das zu beachten ist wichtig, denn für ein erfolgreiches Gärtnern arbeiten wir mit der Natur der Pflanzen, nicht gegen sie.

Auf der folgenden Collage siehst du die Blüten der markantesten Pflanzen des Beetes, danach folgt die Beschreibung aller Beetkandidaten.

Im Hintergrund – die Hohen, die Struktur geben:

Hier braucht es eine Pflanze, die dauerhaft da ist. Die jedes Jahr wieder blüht, ohne dass du dich darum kümmern musst. Das ist die Hechtrose.

• Hechtrose Rosa glauca – Der Name klingt nicht nach viel, aber diese Wildrose ist eine der schönsten heimischen Rosen. Rosa Blüten und leicht violettes Laub, fast wie ein englischer Cottage-Traum. Sie wächst wild und robust, braucht absolut keine Pflege. Sie wird rund 2 m hoch und 1,20 m breit.

Dahinter: Karde, Wilde Möhre und Königskerze als Ergänzer (oder bei zu wenig Platz für die Rose):

Diese drei sind zweijährig oder kurzlebig. Aber sie kümmern sich um ihre eigene Fortpflanzung. Wenn du ihre Samenstände nach der Blüte stehen lässt (was im Naturgarten sowieso der Plan ist), säen sie sich aus und kommen ohne dein Zutun nächstes Jahr wieder. Du kannst ihre Babys dann wieder an den angestammten Platz setzen oder du pflanzt neue Exemplare aus der Gärtnerei.

• Karde Dipsacus fullonum – Eine wilde Schönheit mit distelartigen, violetten Köpfen. Sie blüht im Sommer sehr lang, lässt ihre Samenstände auch im Herbst stehen und gibt dem Beet eine fast romantisch-wilde Struktur. Vögel lieben sie.
• Wilde Möhre Daucus carota – Die wilde Schwester der Gartenmöhre, aber hier wächst sie nicht wegen der Wurzel. Sie blüht in zarten weißen Dolden hoch oben und gibt dem Beet genau diese leichte, fast ätherische Struktur, die einem romantischen Garten gut steht. Insekten sind begeistert.
• Königskerze Verbascum thapsus – Hohe, samtartige Blütenstände in strahlendem Gelb. Sie blüht im Sommer lang und lockt Bienen an. Sie gilt als Heilpflanze und tut bei einem rauen Hals gut.

In der Mitte – das Herz des Beets:

Hier passiert die meiste Action. Diese Stauden ergänzen sich zu einem schönen Pflanzenteppich, so weit das Beet und das Auge reichen.

• Rainfarn Tanacetum vulgare – Geht es dir um stabile, attraktive Blüher? Genau das liefert der Rainfarn. Gelbe Blüten im Sommer, die dem gesamten Beet Struktur geben. Auch über den Herbst und Winter noch interessant.
• Schafgarbe Achillea millefolium – Die klassische Wildblume. In weißen oder rosafarbenen Dolden, „robust wie Unkraut“, blüht wochenlang. Insekten flippen aus.
• Fetthenne Sedum telephium ‚Herbstfreude‘ – Erst bilden sich hübsche Blattrosetten. Dann blüht sie im Sommer Rosé, dann werden die Blütenstände im Herbst zu dunklen, fast burgundyfarbenen Strukturen. Eine Pflanze mit drei Gesichtern – und alle sind schön. Sie braucht ganz besonders wenig Wasser.
• Mannstreu Eryngium campestre – Wilder, distelhafter Charme. Blütenkugeln auf verzweigten Stielen, weiß bis grünlich. Gibt dem Beet einen Hauch Wildheit, der perfekt zum Naturgarten-Gefühl passt. Wer es schicker mag: Eine tolle blaue Farbe liefert der Alpen-Mannstreu Eryngium alpinum.

Vorne – der Vordergrund, am nächsten zu dir und deinem Liegestuhl:

Diese Pflanzen sind niedrig, kompakt und sorgen dafür, dass der Rand des Beets nett und gepflegt aussieht – ohne dass du viel tun musst.

• Blutstorchschnabel Geranium sanguineum – Der Name klingt dramatischer als die Pflanze ist. Eine süße, rosa-magenta-farbende Staude, die sich am Boden ausbreitet und wochenlang blüht. Kompakt, niedrig, perfekt als Beetrand und zur Verbindung mit den höheren Stauden. Tipp: Nach der ersten Blüte samt Blättern zurückschneiden und kräftig gießen. Treibt kompakt wieder durch.
• Thymian Thymus serpyllum – Der Sand-Thymian blüht in zarten Winzigkeitsbüscheln lila-rosa und duftet göttlich. Braucht quasi kein Wasser. Kann wirklich nicht eingehen, solange er sonnig steht.
• Mauerpfeffer Sedum acre – Eine Sukkulente mit kleinen, fleischigen Blättern und gelben Blüten im Sommer. Sie wächst so niedrig und kompakt, dass sie fast wie ein natürlicher Teppich aussieht. Ebenfalls so gar nicht durstig.

Einstreuen – Konfetti für zwischendrin:

Diese Pflanzen werden nicht in eine bestimmte Reihe gepflanzt, sondern einfach zwischendrin verteilt – wie Konfetti. Sie füllen Lücken, blühen zwischen den anderen Phasen und geben dem Beet eine natürliche, nicht geplant aussehende Optik. (Die sehr geplant ist. Aber das ist unser Geheimnis.)

• Akelei Aquilegia vulgaris – Die romantischste Pflanze in diesem Beet. Zipfelmützen-artige Blüten in lila, rosa oder weißen Tönen. Sie blüht im Frühjahr, wenn noch nicht viel anderes blüht – und schaut dabei wie aus einem Buch über Elfen und Feen aus. Ihre Sämlinge ziehen bald durch den ganzen Garten.
• Margerite Leucanthemum vulgare – Die Gute unter den Wildblumen. Einfach, weiß, sonnig. Blüht stark im Mai und vereinzelt bis September. Versamt sich willig.
• Vergissmeinnicht Myosotis sylvatica – Der Name ist Programm. Was wäre der Frühling ohne die blauen Blütchen? Säen sich ebenfalls selbst aus, kleine Blattrosetten daher stehen lassen. Aus ihnen entwickeln sich im Folgejahr die Blüten.

Zwiebelblüher – die Spätwinter-Überraschung:

Diese Zwiebeln musst du im Herbst eingraben, dann blühen sie im ausgehenden Winter, bevor alles andere aufwacht. Sie sind dein „Wow“-Moment nach langer Blüten-Durststrecke.

• Krokus Crocus vernus – Winzig, zart, in Tönen von weiß bis violett. Das erste Lebenszeichen des Jahres im Garten. Ein magischer Moment.
• Schneeglöckchen Galanthus nivalis – Der Klassiker. Weiße Glocken, die im Februar/März auftauchen und dir sagen: „Es wird wieder. Halt aus.“ Sie vermehren sich ebenfalls von Jahr zu Jahr.

Wenn dir die Pflanzen gefallen, dann kannst du sie so 1:1 in der Gärtnerei kaufen/bestellen. Was die Mengen angeht, empfehle ich folgendes Vorgehen:

• Rose: 1 Exemplar
• Stauden hinten und Mitte: stets Pflanzgruppen von mindestens 3 Exemplaren
• Stauden Vordergrund: mindestens jeweils 3 Exemplare pro Pflanzgruppe, können gern auch 5 Exemplare sein
• Konfetti: einige einzelne Exemplare im vorderen Drittel über die Fläche verteilt
• Zwiebelblüher: Starte mit mindestens 100 Zwiebeln, das ist ein guter Anschub zur späteren Selbstaussaat. Über die gesamte Fläche (auch hinten) verteilen

Der Pflanzabstand zur Nachbarpflanze beträgt rund die Hälfte der späteren Höhe (grobe Richtschnur). Je nach Platz, der dir zur Verfügung steht, wiederholst du die Pflanzgruppen entlang des Beetes.

Aber: Kein Stress. Keine perfekte Symmetrie oder genaues Abzirkeln nötig. In der Natur geht es auch nicht perfekt zu – und genau deswegen sieht sie so bezaubernd aus.

Hier nun ein Scribble der ungefähren Beet-Wirkung im Sommer. Die Illustration hat „die liebe KI“ nach meinen Pflanzenangaben erstellt. Gar nicht mal so schlecht, oder?

Du musst nicht:

• Jeden Tag gießen
• Mit Kunstdünger düngen (wirklich nicht – diese Pflanzen mögen es, wenn es ein bisschen magerer ist)
• Den Rasen drum herum perfekt pflegen
• Dich zu grämen oder schämen, wenn eine Pflanze mal nicht blüht wie erwartet (Natur!)

Du musst ja:

• Deine Beetfläche ausmessen und die nötige Anzahl an Pflanzen bestellen/kaufen
• Das Pflanzbeet gut vorbereiten und von Wurzelunkräutern befreien
• Die Pflanzen nach dem Einsetzen gut wässern und bis zum Einwachsen gießen. Danach: Liegestuhl!
• Die Zwiebelblüher im Herbst eingraben
• Im Frühjahr, wenn die Zwiebelblüher Farbe zeigen vielleicht die Staudenrest des Vorjahres wegschneiden – aber nur vielleicht und gern nicht gleich häkseln, sondern bis zum Mai warten, bis alle Insekten geschlüpft sind
• Deinen Liegestuhl so platzieren, dass du alles gut sehen und genießen kannst

Bereit für dein neues Lieblingsbeet?

Ein kleiner Naturgarten braucht keinen großen Platz. Er braucht nur die richtigen Pflanzen – und die findest du hier oben. Heimische, robuste, wunderschön blühende Stauden, die zusammen ein Beet ergeben, das so aussieht, als hättest du jahrelang daran gearbeitet. Obwohl du eigentlich nur einmal gepflanzt hast.

Und falls du dir noch mehr Sicherheit wünschst – noch mehr Struktur, noch mehr Inspiration auch für andere Gartenstile, noch mehr „Ja, genau so geht’s“ – dann schau dir meinen BlütenGarten-Kurs an. Ein Online-Kurs, mit dem sich wirklich JEDE und JEDER einen üppig blühenden Gartentraum verwirklichen kann.

Stell dir vor: Du sitzt mit deinem Getränk auf der Terrasse, der Garten summt und blüht vor sich hin, und du hast das wunderbare Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Kein schlechtes Gewissen wegen des nicht gemähten Rasens, keine Panik wegen der Läuse an den Rosen. Stattdessen: Schmetterlinge, die von Blüte zu Blüte tanzen, Vögel, die im Gebüsch nisten, und ein Garten, der einfach lebt.

Willkommen im Naturgarten! Und nein, das bedeutet nicht, dass dein Garten aussieht wie ein verwildertes Feld. Ein Naturgarten ist eine Oase des Lebens, die nebenbei auch noch pflegeleicht ist. Du musst kein Gartenprofi werden – aber ein bisschen umdenken. Mit diesem Artikel möchte ich anregen, sensibilisieren, keine starren Regeln aufstellen. Und das Schöne beim (natur)gärtnern: Du kannst Schritt für Schritt vorgehen. Niemand erwartet, dass du morgen deinen kompletten Garten umkrempelst.

Ein Naturgarten ist ein Garten, der mit der Natur arbeitet statt gegen sie. Hier gibt es keine starren Regeln, keine „bösen“ Pflanzen oder „schlechten“ Tiere. Stattdessen schaffst du einen Lebensraum, in dem sich nicht nur du, sondern auch Insekten, Vögel, Igel und viele andere Lebewesen wohlfühlen. (So wie Freunde und Familie. *zwinker)

Das Schöne daran: Ein Naturgarten macht weniger Arbeit als ein streng gepflegter Ziergarten. Du lernst loszulassen, der Natur Raum zu geben – und wirst dafür mit einem lebendigen, summenden, blühenden Paradies belohnt.

Auch ich habe meinen „klassischen Garten“ nach und nach natürlicher gestaltet. Angefangen mit mehr ungefüllten und pollenreichen Blüten für die Insekten, über kleine Bauprojekte wie Nisthilfen bis hin zu bewusst wilderen Ecken. Jeder Schritt zählt auf einer Wanderung!

Fangen wir mit dem Wichtigsten an: den Pflanzen. Heimische Pflanzen sind das Fundament eines jeden Naturgartens. Warum? Weil unsere einheimischen Insekten, Vögel und andere Tiere über Jahrtausende hinweg Lebensgemeinschaften mit genau diesen Pflanzen gebildet haben.

Der Zitronenfalter zum Beispiel legt seine Eier ausschließlich am Faulbaum oder Kreuzdorn ab. Ohne diese Pflanzen: keine Nachkommen. Viele Wildbienen brauchen ganz bestimmte Blüten, um Pollen zu sammeln. Und Dutzende Vogelarten ernähren sich von den Beeren des Holunders.

Mein Tipp: Es muss nicht dogmatisch sein – nicht 100% heimisch, aber versuche, die Anzahl wo immer möglich zu erhöhen. Und das Beste: Heimische Pflanzen funktionieren nicht nur im Garten, sondern auch bestens auf dem Balkon oder in Pflanzkübeln. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Kräuterkasten mit Dost, (Sand-)Thymian und Kamille, die du auch zur Blüte kommen lässt?

Wenn du dich besonders für Wildbienen interessierst, lege ich dir auch meinen Artikel über Blütenpflanzen für Wildbienen ans Herz.

Besonders wertvoll sind heimische Wildsträucher. Sie bieten gleichzeitig Nahrung, Schutz und Nistplätze – ein Komplettpaket für die Tierwelt. Eine Hecke aus Holunder, Weißdorn, Schlehe und Wildrosen ist unendlich viel wertvoller als eine streng geschnittene Thuja-Hecke. Sie darf auch mal ein bisschen wild wachsen, bietet mit ihren Dornen sichere Verstecke vor Katzen und ernährt mit ihren Beeren die Vögel im Herbst.

Einige heimische Favoriten:

• Holunder (für Vögel, Schmetterlinge und dich)
• Weißdorn (dichte Nistplätze für Vögel)
• Kornelkirsche (frühe Blüte für Insekten)
• Wildrosen (Schutz und Nahrung)
• Schlehe (stachelig, aber wertvoll)
• Haselnuss (Pollen im Frühjahr, Nüsse im Herbst)

Selbst wenn du nur einen Balkon hast, kannst du zum Beispiel eine kleine Kätzchenweide im Topf ziehen.

Stell dir vor, du bist eine Hummel. Du bist Frühaufsteherin und wachst im Februar auf und brauchst sofort Nahrung. Weiter durch Frühling, Sommer, Herbst – eigentlich die ganze Saison über. Unsere Landschaften sind leider oft erschreckend leer an Blüten. Umso wichtiger ist es, dass du in deinem Garten ein sogenanntes „Trachtfließband“ schaffst.

Das bedeutet: Von Februar/März bis in den Herbst hinein soll immer irgendwas blühen. Ein bunter Reigen aus Frühblühern, Sommerstauden und Herbstblüten. Das ist nicht nur für Insekten überlebenswichtig, sondern auch für dich ein Fest fürs Auge.

Beispiele für eine gestaffelte Blütezeit:

• Frühling: Schneeglöckchen, Lungenkraut, Nieswurz
• Sommer: Wilde Malve, Natternkopf, Blutstorchschnabel, Himbeeren
• Herbst: Fetthenne, Efeu, Dost

Mein Tipp: Ich ergänze die heimischen Pflanzen mit ungefüllten Zuchtsorten aus anderen Teilen der Erde, die die Blühsaison bis in den Winter verlängern. Dies sind ganz besonders Astern, Anemonen und Chrysanthemen, von denen ich viele im Garten habe.

Okay, jetzt wird’s für viele radikal – aber auch befreiend: Lass den Traum vom perfekten englischen Rasen los und du hast gleich so viel mehr Entspannung im Garten. Und ehrlicherweise auch oft mehr Grün. Denn: Während die Gräser im heißen Sommer braun werden, strahlt der Klee noch knackegrün.

Ein kurz geschorener, gedüngter, gewässerter Rasen ist eine ökologische Wüste. Und er macht wahnsinnig viel Arbeit. Eine Blumenwiese oder ein Blumenrasen dagegen? Pure Lebensfreude.

So funktioniert’s:

• Nicht mehr düngen (wirklich – Rasen- und Wiesenblumen mögen es, auf Diät zu sein)
• Nicht mehr wässern
• Nur noch alle zwei bis drei Wochen mähen (statt wöchentlich)
• Für eine Wiese: besser Bereiche nur ein bis zweimal im Jahr mähen

Was passiert? Gänseblümchen, Günsel, Klee, Schaumkraut (je nach Bodenbeschaffenheit) kehren zurück. Deine Kinder können wieder Blumensträuße pflücken. Bienen und Schmetterlinge finden Nahrung. Und du? Du kannst entspannt mit deinem Aperol dasitzen und zuschauen, wie dein Rasen zum Leben erwacht.

Natürlich kannst du einen Teil als „Spielrasen“ oder „Wiesenweg“ häufiger mähen – wo Fußball gespielt wird, darf’s kurz sein. Aber lass auch wilde Ecken zu. Einen eigenen Artikel zum Thema Blumenrasen findest du hier.

Dein Boden ist lebendiger, als du denkst. Millionen von Mikroorganismen, Pilzen, Würmern arbeiten dort unten für dich. Und du kannst sie unterstützen:

• Nicht umgraben! Das zerstört die natürliche Bodenstruktur und tötet damit die darin lebenden Bodenlebewesen. Lockere bei Bedarf nur oberflächlich.
• Mulchen: Bedecke offene Erde mit Rasenschnitt, Laub oder Häckselgut. Das schützt vor Austrocknung und füttert die Bodenlebewesen.
• Kompost: Das Gold des Gärtners. Alle gesunden Pflanzenabfälle gehören kompostiert und wieder in den Garten – der perfekte Kreislauf.

Ein gesunder Boden = gesunde Pflanzen = weniger Probleme. So einfach ist das.

Wasser ist kostbar – und du kannst es im Garten sinnvoll nutzen und gleichzeitig Lebensraum schaffen.

Regenwasser sammeln:

• Regentonnen sind der Klassiker fürs Gießen. Einfach an die Dachrinne anschließen und du hast immer weiches, kalkfreies Wasser zur Verfügung.
• Zisternen sind größere unterirdische oder oberirdische Wasserspeicher, perfekt wenn du viel Gartenfläche hast. Das gesammelte Regenwasser kannst du im Sommer zum Gießen nutzen.

Wasserstellen als Lebensraum:

• Kleine Biotope oder Teiche sind wahre Magneten für Leben: Libellen, Frösche, Molche – und unzählige Insekten. Auch ein kleiner Gartenteich macht einen Unterschied für die Artenvielfalt.
• Wasserschalen funktionieren selbst auf dem kleinsten Balkon. Fülle sie regelmäßig mit frischem Wasser und biete so Bienen und Vögeln eine Tränke. Ein paar Steine im Wasser helfen Insekten, nicht zu ertrinken.

Und gieße sparsam: Wenn du gießen musst, dann richtig – selten, aber durchdringend. Mehr dazu erfährst du in meinem Artikel über effizientes und richtiges Gießen.

Ein Naturgarten ist wie ein Mosaik aus verschiedenen Lebensräumen. Denk an all die wunderbaren Lebewesen, die bestimmt bald deinen Garten bevölkern: Vögel, Wildbienen, Eidechsen, Schmetterlinge, Frösche, Igel…

Sie alle brauchen eine „Wohnung“ – Orte zum Verstecken, Nisten, Überwintern und ihre Jungen großziehen. Und genau hier kannst du kreativ werden:

Lebensräume für Gartenbewohner:

• Steinhaufen oder Trockenmauern ohne gefüllte Fugen: perfekt für Eidechsen und Wildbienen
• Totholzecken: Käfer, Wildbienen und Igel lieben sie – alte Baumstämme sind wahre Lebensspender
• Offene Bodenstellen: Die meisten Wildbienen nisten im Boden; lass eine Ecke unbepflanzt
• Laubhaufen: Unterschlupf für Igel und Insekten über den Winter

Nistplätze für Vögel und Wildbienen:

Idealerweise findet sich das von selbst in deinem natürlichen Garten: alte Bäume mit Höhlen, dichte Sträucher, hohle Stängel. Aber wenn du einen kleinen Garten oder Balkon hast, kannst du nachhelfen:

• Sträucher: Vögel brauchen Schutz zum Brüten; besonders dornenreiche Wildsträucher, s.o.
• Nistkästen für Vögel, Igelhäuser und Fledermauskästen
• Wildbienen-Nisthilfen: Bambusröhrchen, Holzblöcke mit Bohrlöchern – ein kleines Bauprojekt, das Spaß macht
• Hohle Stängel: Alte Blumenstängel über den Winter bis in den Mai hinein stehen lassen

Das Schönste: Wenn du so eine Nisthilfe aufhängst, siehst du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben bewusst eine Wildbiene. Es gibt in Deutschland über 500 verschiedene Arten – faszinierend!

Jetzt wird’s philosophisch: Es gibt keine „bösen“ Tiere. Läuse, Schnecken, Raupen – sie alle sind Teil des Systems. Und sie sind vor allem eins: Futter.

Was mir der Schädling, ist der Meise der Nützling. Wenn die Läuse kommen, dauert es meist nicht lange, bis die Piepmätze sie entdecken. Marienkäfer und ihre Larven machen sich über die Blattläuse her. Und Schnecken? Die ernähren nicht nur Igel, sondern ihre leeren Häuser werden sogar von Wildbienen als Nisthilfe genutzt.

Meine Bitte: Bleib gelassen. Beobachte erst mal, bevor du handelst. Die Natur regelt das meiste von selbst.

Ich bin aber auch ehrlich: Mit Nacktschnecken habe ich ein Problem. Die Kapuzinerschnecke (meist als Spanische Wegschnecke bezeichnet) ist äußerst gebärfreudig und hat in meinem Garten keine natürlichen Feinde. Der beste Tipp sind auch hier wieder robuste heimische Pflanzen, die weniger lecker als zum Beispiel Dahlientriebe zu sein scheinen. Aber wenn ich ihre Eier entdecke oder einer habhaft werden kann, sammle ich sie ab. In diesem Artikel habe ich dir meine langjährigen Erfahrungen zusammengetragen.

Im Naturgarten haben synthetische Dünger nichts verloren. Dein Garten wirft genug organisches Material ab – kompostiere es, nutze es als Mulch, s.o. Das ist der beste Dünger, den du kriegen kannst. Da Kompost für den Gemüseanbau oft zu wenig Stickstoff enthält, kannst du ergänzend stickstoffhaltige organische Dünger wie Hornmehl, Rinderdungpellets und Schafwolle (auf Bio-Qualität achten) oder rein pflanzlich Lupinengründüngung oder Brennnessel-Jauchen einsetzen.

Und gegen „Schädlinge“? Bedenke: Gifte töten nicht nur das Ziel, sondern reichern sich in der Nahrungskette an. Die vergiftete Laus wird vom Marienkäfer gefressen, der Marienkäfer vom Vogel – und am Ende vergiftest du womöglich die Vogelbrut.

Wenn du also zu Pflanzenschutzmitteln greifst, wähle biologische wie Neem-Öl, das gegen viele Schädlinge und Pilzkrankheiten hilft, oder setze biologische Gegenspieler wie Nematoden ein: Fadenwürmer, die zum Beispiel Dickmaulrüsslerlarven den Garaus machen.

Viele sogenannte Unkräuter sind eigentlich wertvolle Wildkräuter – Löwenzahn, Brennnessel, Gänseblümchen, Klee, Gundelrebe. Sie bieten Nahrung für Insekten und können sogar in der Küche oder als Heilpflanzen verwendet werden.

Bei wirklich hartnäckigen Wurzelunkräutern wie Giersch und Quecke gehe ich aber mit der Grabegabel ran. Da stehe ich auch zu. Aber ich versuche, es gelassen zu sehen. Das Wichtigste ist mir, keine Chemie einzusetzen. Lieber mit der Hand jäten, mulchen oder zeitweise komplett den Boden abdecken, um unerwünschte Pflanzen einzudämmen.

Wir merken: Ein Naturgarten ist ein Prozess, kein Projekt mit Deadline. Du wirst nie fertig sein, und das ist auch gut so. Du lernst ständig dazu, beobachtest, staunst. Plötzlich entdeckst du eine Wildbienenart, die du noch nie gesehen hast. Oder einen Schmetterling, den du aus deiner Kindheit kennst.

Fang klein an: Pflanze dieses Jahr mehr ungefüllte Blüten. Baue im nächsten Frühjahr eine Nisthilfe. Ersetze einen Exoten durch einen heimischen Wilden.

Entspanne dich – weniger aufräumen ist mehr. Das ist vielleicht der schwerste, aber auch der befreiendste Punkt: Lass es hier und da ein bisschen unordentlich sein. Dein Garten ist kein Wohnzimmer. Lass im Herbst die Stauden stehen. Jeder Schritt zählt.

Das Schönste: In deinem Garten – und wahrscheinlich nur dort auf der Welt – kannst du selbst entscheiden, wie naturbelassen deine direkte Umgebung ist. Dein Garten ist dein ureigener Lebensraum.

Also: Lehn dich zurück, genieß deinen Aperol, und freu dich über das Leben in deinem Garten. Du hast alles richtig gemacht.

Wenn du Fragen oder Anmerkungen zum Thema „Naturgarten: Gartengestaltung naturnah und einfach“ hast, kommentiere ganz einfach. Die berlingarten-Community und ich freuen uns sehr darüber!

Moderne Gartengestaltung bedeutet heute natürliche Leichtigkeit mit strukturgebenden Elementen. Ziergräser bringen genau diese Mischung aus Form und luftiger Eleganz ins Beet, während Stauden für Farbtupfer und Blütenfülle sorgen.

Das Beste daran? Diese Pflanzenkombination funktioniert vom Frühjahr bis in den Winter hinein. Während andere Beete im Spätsommer erschöpft die Segel streichen, laufen Gräser-Stauden-Beete erst zur Hochform auf. Auf meinen Fotos der selben Beete im August und November erkennst du, wie großartig diese Pflanzungen über Monate hinweg wirken.

Bei der modernen Gartenbepflanzung gilt: Weniger ist mehr – zumindest bei den Farben. Ein durchdachtes Farbkonzept macht den Unterschied, denn es soll den natürlichen Eindruck unterstreichen.

Die Kombination aus Weinrot, Violett und Weiß ist dabei ein echter Geheimtipp und sorgt für den „Wow, kann ich bitte sofort einziehen?“-Effekt:

Weinrote Akzente setzen kraftvolle Punkte, ohne aufdringlich zu wirken. Man denke an Sonnenhut in dunklen Rottönen oder das samtige Rot der Fetthenne.

Violette Töne schaffen die Brücke zwischen den Extremen und sorgen für Tiefe. Verbenen, Perowskien oder Duftnesseln spielen hier ihre Stärken aus.

Weiße Blüten lockern die Komposition auf und lassen das Beet auch aus der Ferne strahlen. Gaura (Prachtkerze), Bergminze und Sonnenhut in weiß sind perfekte Kandidaten.

Die Gräser in Beige-, Gold-, Grün- bis hin zu Rottönen vermitteln zwischen allen Farben und bringen Bewegung ins Spiel.

Gräser sind im modernen Garten unverzichtbar. Sie tun das, was Stauden allein nicht schaffen: Sie bringen gleichzeitig Struktur mit Leichtigkeit und Natürlichkeit ins Beet. Beim kleinsten Windhauch beginnen sie zu tanzen – kostenlose Unterhaltung inklusive. Gräser sind das Haar der Mutter Erde heißt es ja auch so treffend.

Die meiner Meinung nach besten Ziergräser für sonnige Standorte sind:

Chinaschilf (Miscanthus) – Majestätisch und strukturstark, 120-200 cm. Die fedrigen Blütenwedel erscheinen ab August und halten bis zum Frühjahr. Große Anzahl an wunderschönen Sorten. Perfekt für den Hintergrund.

Federgras (Stipa) – Für den naturalistischen Look mit seinen federartigen Blütenständen, 30-50 cm, perfekt für den Vordergrund.

Japanisches Blutgras (Imperata cylindrica ‚Red Baron‘) – Aufrechte rote Halme mit großer Leuchtkraft, bis zu 50 cm hoch.

Lampenputzergras (Pennisetum alopecuroides) – Die flauschigen Blütenstände sorgen für Streichelmomente (ja, ich streichle meine Gräser), 60-80 cm. Ideal für die Beetmitte.

Perlgras (Muhlenbergia) – Filigran und wolkig-leicht, 30-90 cm je nach Sorte. Die feinen Blütenrispen schweben förmlich über dem Beet.

Reitgras (Calamagrostis x acutiflora) – Der Klassiker für straffe, aufrechte Strukturen, 100-150 cm. Treibt früh aus und bleibt auch im Winter standhaft.

Die richtigen Stauden für einen modernen Garten sind pflegeleicht, langlebig und sehen nicht nach Omas Bauerngarten aus (so lieb wir Oma auch haben). Wer seinen Garten modern bepflanzen will, setzt am besten auf Stauden für sonnige, eher trockene Standorte und achtet auf gute Durchlässigkeit des Bodens. Hier meine Favoriten alphabetisch sortiert mit allen wichtigen Infos:

Bergminze (Calamintha nepeta) – 30-40 cm, zarte weiße bis hellviolette Blüten von Juli bis Oktober, duftet herrlich minzig. Bienenmagnet! Für Vordergrund und Beetrand.

Duftnessel (Agastache ‚Black Adder‘) – 60-90 cm, violett-blaue Kerzenblüten von Juli bis Oktober, Dauerblüher für die Beetmitte. Der Name ist Programm: herrlicher Anisduft.

Eisenkraut, echtes (Verbena officinalis) – 40-60 cm, filigrane violette Blütenrispen, sät sich gerne selbst aus. Perfekt zum Auflockern zwischen anderen Stauden.

Eisenkraut, Patagonisches (Verbena bonariensis) – 60-90 cm, violett-blaue Kerzenblüten von Juli bis November, Dauerblüher für überall. Sät sich gern aus.

Fetthenne (Sedum) – In verschiedenen Sorten ein Muss:

• Sedum spectabile ‚Brilliant‘ – 40-50 cm, rosa Blütenteller im Spätsommer/Herbst
• Sedum ‚Purple Emperor‘ – 30-40 cm, dunkelrotes, fast schwarzes Laub, rosa Blüten
• Sedum ‚SunSparkler‘ – 20-30 cm, kompakt, liegt kreisrund auf dem Boden, perfekt für den Vordergrund

Alle Sorten: Trockenheit? Kennt die nicht. Blüht bis in den Herbst und speichert Wasser wie ein Kamel.

Kerzenknöterich (Persicaria amplexicaulis) – zwei fantastische Sorten:

• ‚JS Caliente‘ – 100-120 cm, leuchtend rote Blütenkerzen von Juli bis Oktober
• ‚Speciosa‘ – 80-100 cm, weinrote Blütenkerzen, etwas kompakter

Beide sind absolute Dauerblüher für die Beetmitte bis den Hintergrund. Auch ohne Gießen unermüdlich!

Perowskie (Perovskia atriplicifolia) – 100-120 cm, silbrig-graues Laub, violettblaue Blütenrispen ab Juli. Auch Blauraute genannt, verträgt extreme Trockenheit.

Purpursonnenhut (Echinacea purpurea) – 80-100 cm, alte und dennoch absolut moderne Staude in vielen schönen Sorten. Nicht sehr langlebig, daher ggf. nach zwei/drei Jahren nachpflanzen. Schön für die vordere Beetmitte.

Sonnenhut (Echinacea pallida) – 80-100 cm, besonders elegant mit zurückgeschlagenen, blasslila Blütenblättern. Schmetterlinge lieben ihn, Vögel die Samenstände im Winter. Beetmitte.

Spanisches Gänseblümchen (Erigeron karvinskianus) – 15-25 cm, kleine weiß-rosa Blüten von Mai bis Oktober, übersät förmlich den Vordergrund. Sät sich gern zwischen Steinen aus.

Hier kommt ein Geheimtipp, den viele vergessen: Gräser und Stauden treiben erst spät im Frühjahr durch – meist erst ab April/Mai. Das bedeutet: Im März und April liegt das Beet noch ziemlich kahl da. Perfekt für Zwiebelblüher, die schon früh im Jahr für Farbe und Freude sorgen!

Tolle Zwiebelblüher für moderne Beete:

Krokusse (Crocus) – 8-15 cm, Februar bis März. Stecke sie in größeren Gruppen (20-30 Stück) zwischen die Stauden. Sie verwildern mit den Jahren und werden immer mehr. Besonders liebe ich den violetten Elfenkrokus!

Wildnarzissen (Narcissus) – 15-40 cm je nach Sorte, März bis April. Viel eleganter als die dicken Gartennarzissen. Sorten wie ‚Tête-à-Tête‘ oder ‚February Gold‘ passen perfekt.

Wildtulpen (Tulipa) – 15-30 cm, März bis Mai. Im Gegensatz zu Gartentulpen kommen sie jedes Jahr wieder. Besonders schön: Tulipa turkestanica (weiß) oder Tulipa saxatilis (rosa-violett).

Und nun noch ein Sommerblüher, den du auch auf den Fotos sehen kannst: Berglauch (Allium senescens) – 20-30 cm, rosa-violette Kugelblüten, perfekt für den Vordergrund.

Tipp: Pflanze die Zwiebeln im Herbst in Gruppen von mindestens 10-20 Stück. Einzelne verstreute Blüten wirken verloren, Gruppen setzen Akzente. Und keine Sorge: Wenn die Blätter der Zwiebeln im Mai/Juni einziehen (nicht abschneiden, verwelken lassen), verschwinden sie unter dem austreibenden Grün der Stauden.

Moderne Gärten setzen auf klare Strukturen und pflegeleichte Oberflächen. Statt offenem Boden oder Rindenhumus kommt oft heller Kies zum Einsatz – das unterdrückt Unkraut, sieht elegant aus und passt perfekt zu Gräsern und Stauden. Eine Schicht von 5 cm ist die klassische Dicke. Wichtig: Immer ein Unkrautvlies darunter legen!

Findlinge und Holz als Gestaltungselemente: Struktur mit Stein

Findlinge und alte Holzstämme sind das i-Tüpfelchen in der natürlichen modernen Gartengestaltung. Sie bringen mehrere Vorteile:

• visuelle Ankerpunkte – das Auge braucht Ruhepunkte zwischen den vielen Gräsern und Blüten
• Kontrast zur filigranen Pflanzung – die Wucht der Materialien betont die Leichtigkeit der Gräser
• Wärmespeicher – Steine und Holz speichern Sonnenwärme und geben sie abends ab
• Naturnahe Optik – besonders in Küstennähe passen Findlinge perfekt ins Bild

Platziere die Steine in ungeraden Gruppen (3, 5, 7) und teilweise leicht eingegraben – so wirken sie, als wären sie schon immer da gewesen. Die Holzstämme wirken als Solitäre oder zu zweit sehr gut.

Gleichzeitig bieten Steine und Hölzer Insekten und anderen Tieren im Garten Unterschlupf.

Normalerweise bin ich Verfechterin einer komplett geschlossenen Pflanzendecke. Aber moderne Pflanzkonzepte leben auch von Luft und Raum zwischen den einzelnen Exemplaren. Von weitem ergibt sich zwar ein dichter Teppich aus ineinander verwobenen Pflanzen, von nahem sieht man oft aber auch noch den kiesbedeckten Boden.

Vorteile einer lockeren Pflanzung:

• jede Pflanze kann ihre Form voll entwickeln
• Gräser können ihre Wirkung entfalten und im Wind wippen
• der Kiesmulch wird Teil der Gestaltung
• Pflanzen trocknen nach Regen schneller ab (weniger Pilzprobleme)
• weniger Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe

Als Faustregel beim Garten modern bepflanzen gilt: Hohe Gräser bekommen 80-100 cm Abstand und werden als Solitäre gesetzt. Stauden bekommen je nach Wuchsform 40-60 cm Abstand, aber werden in Gruppen gepflanzt, damit sie wirken können. Die Pflanzen wiederholst du im Beet regelmäßig, um einen schönen Rhythmus zu erzielen. (Mehr zum Gestaltungsprinzip Wiederholung findest du hier.)

Wichtig in der Anwachsphase: Im ersten Jahr nach der Pflanzung solltest du bei längerer Trockenheit gießen – und zwar durchdringend. Danach entwickeln die Pflanzen tiefe Wurzeln und kommen allein klar. Das ist Klimawandel-Gärtnern par excellence!

Moderne Gräser-Stauden-Beete sind pflegeleicht – wenn man ein paar Grundregeln beachtet:

Im Frühling (März/April):

• Gräser eine Handbreit über dem Boden abschneiden
• Stauden zurückschneiden
• Unkraut jäten, solange noch überschaubar
• Fertig. Wirklich.

Im Sommer:

• Verblühtes ausputzen (kannst du, musst du nicht)
• bei Trockenheit im ersten Jahr wässern
• ansonsten: auf der Terrasse sitzen und zugucken

Im Herbst:

• NICHT zurückschneiden! Die Samenstände sind Winterschmuck und Vogelfutter
• Die Gräser schützen die Stauden vor Frost
• erst im Frühjahr schneiden

Düngen:

Nur sehr sparsam mit Kompost im Frühling. Diese Pflanzen sind magere Standorte gewohnt – überdüngte Stauden und Gräser werden weich und fallen auseinander.

Seinen Garten modern mit Ziergräsern und Stauden zu bepflanzen ist nicht nur eine Frage der Optik – es ist auch wirklich clever. Diese Kombination vereint alles, was den meisten heute wichtig ist: pflegeleicht, trockenheitsverträglich, ganzjährig attraktiv und naturfreundlich.

Modern den Garten bepflanzen bedeutet: Mit der Natur arbeiten statt gegen sie. Und wenn das Ergebnis auch noch so fantastisch aussieht wie ein Gräser-Stauden-Beet in voller Pracht – umso besser!

Also: Stell dir vor, wie du in ein paar Monaten entspannt auf der Terrasse sitzt und auf dein Beet schaust, das in weinroten und violetten Tönen blüht, während die Gräser im Wind tanzen. Und das Beste? Außer einem Rückschnitt im Frühjahr läuft das Ganze praktisch von allein. Klingt nach einem Traum? Ist aber Realität – mit den richtigen Pflanzen an der richtigen Stelle.

Du willst noch tiefer einsteigen?

Wenn du dir bei der Planung deines Traumgartens professionelle Begleitung wünschst, schau dir meinen Online-Kurs BlütenGarten an. Dort zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du ganzjährig blühende Beete planst – von der ersten Idee bis zum fertigen Pflanzplan mit konkreter Einkaufsliste. Mit Videos, Vorlagen und meinen erprobten Pflanzenlisten.

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Fragen zum Artikel? Schreib mir gern in die Kommentare – ich beantworte jede Frage!

Es ist dieser eine Moment. Du sitzt im Juli mit deinem Aperol Spritz im Garten, die Sonne steht tief, und eigentlich sollte jetzt alles perfekt sein. Eigentlich.

Dann schweift dein Blick hinüber zum Garten der Nachbarin. Nennen wir sie Sandra. Diese verfluchten Rosen in schönstem Pastell. Die Hortensien, die aussehen, als hätte sie ein Stylist für ein Hochglanzmagazin arrangiert. Das perfekt gestaffelte Staudenbeet, wo wirklich alles zur richtigen Zeit blüht.

Und dann guckst du wieder auf deinen eigenen Garten. Drei tapfere Geranien. Rasen mit kahlen Stellen. Der Lavendel vom letzten Jahr – naja, er hat es zumindest versucht. Die Stelle hinten rechts, wo du im Frühjahr irgendetwas gepflanzt hast, das nie aufgegangen ist.

Ich kenne dieses Gefühl. Diese Mischung aus Sehnsucht und diesem – seien wir ehrlich – ein bisschen knurrigen Wie-macht-die-das-nur?

Lass mich drei Mythen zerstören, die mich am Anfang selbst davon abgehalten haben, meinen eigenen Gartentraum zu verwirklichen:

Mythos 1: „Die haben einfach mehr Zeit“

Falsch. Sandra arbeitet im Winter vor, statt im Sommer zu verzweifeln. Sie startet gemütlich mit ihrer Planung – und spart sich dafür im April stundenlangen Stress, Fehlkäufe und die tränenreiche Erkenntnis, dass die drei neuen Stauden überhaupt nicht die erhoffte harmonische Wirkung entfalten.

Mythos 2: „Die geben mehr Geld aus“

Auch falsch. Sandra hat gut geplant und am Ende eine Liste mit genau der Menge an Pflanzen, die das Staudenbeet am Ende in ein Blütenmeer machen. Das kostet zwar, aber die inzwischen recht teuer gewordenen Pflanzen werden sich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln und außer ein paar Ersatzpflanzen hier und da ist das Thema erstmal durch. Du? 15 Impulskäufe im Baumarkt, weil sie so schön aussahen. Die meisten davon sind eingegangen oder stehen jetzt traurig zwischen lauter anderen Pflanzen, zu denen sie null passen. Rechne mal nach…

Mythos 3: „Die haben das irgendwie im Blut“

Der größte Irrtum von allen. Jeder Garten, der dich neidisch macht, ist das Ergebnis eines unsichtbaren Drehbuchs. Keine Magie. Keine Garten-Gene, kein grüner Daumen. Nur: ein Plan.

Und dieser Plan beginnt nicht im Frühjahr, wenn alle anderen schon am Buddeln sind. Er beginnt jetzt. Im Dezember. In der Stille.

Vergiss Spaten und Gartenschere. Im Dezember brauchst du nur drei Dinge: warme Klamotten, ein Getränk deiner Wahl – und die Bereitschaft, zu träumen.

To-do 1: Der Glühwein-Rundgang

Such dir einen halbwegs freundlichen Nachmittag. Mach dir einen Glühwein, einen Tee, einen heißen Kakao – ganz egal. Zieh dich warm an. Und dann gehst du raus in deinen Garten. Nicht, um etwas zu tun. Sondern um zu schauen.

Wo fällt dein Blick hin, wenn du einfach nur stehst? Welche Ecke zieht dich magisch an? Nimm einen Klappstuhl mit: Wo würdest du im Sommer am liebsten sitzen – wirklich? Nicht, wo du solltest, sondern wo es sich richtig anfühlt.

Stell dir vor, da würden im Juni Rosen blühen. Oder Lavendel duften. Oder Gräser sich im Wind wiegen. Wie fühlt sich das an? Das ist keine esoterische Spielerei. Das ist tatsächlich schon Gartenplanung!

To-do 2: Das Moodboard deiner Gartenträume

Jetzt wird’s gemütlich. Setz dich mit einem Stapel Gartenzeitschriften aufs Sofa. Oder öffne Pinterest. Oder Instagram.

Und dann sammelst du. Nicht gezielt nach Pflanzen. Nicht nach „Wie macht man das?“. Sondern nach Stimmung: Welche Bilder lassen dein Herz schneller schlagen? Welche Farben ziehen dich an? Welche Gärten möchtest du nicht mehr verlassen?

Schneide Motive aus. Kleb sie auf Papier (unten links). Pinne sie an die Wand. Sammle Pinterest-Pins oder melde dich bei Canva an, dort gibt es bereits Vorlagen, die du mit Bildern füllen kannst (wie meines unten rechts) … Am Ende hast du dein Moodboard fürs nächste Jahr, dein Jahr.

Wenn du dann im Februar konkret anfängst zu planen, wird dieses Board dein bester Freund sein. Weil du endlich weißt, was du wirklich willst – und nicht nur, was der Nachbar hat oder was gerade modern ist.

To-do 3: Die drei Wunsch-Momente

Nimm dir ein Blatt Papier. Oder dein Handy. Und beantworte diese drei Fragen:

Wann möchte ich nächstes Jahr Zeit in meinem Garten verbringen?

• Morgens beim ersten Kaffee?
• Mittags in der Mittagspause?
• Abends beim Aperol?
• Am Wochenende beim Frühstück mit der Familie?

Was will ich dort tun?

• Einfach nur schauen?
• Kräuter schnippeln?
• Ein Buch lesen?
• Freunde (oder Sandra) bewirten?

Wie soll es sich anfühlen?

• Beruhigend?
• Belebend?
• Romantisch?
• Wild und natürlich?

Diese drei To-do’s bestimmen extrem viel. Sie sorgen für Klarheit. Sie geben Hinweise, wo deine Beete hinmüssen. Welche Art von Pflanzen du brauchst. Wie groß, wie pflegeintensiv, wie bunt. Und natürlich kannst – und sollst – du auch alles andere notieren, was dir bei der Beschäftigung mit „dir im Garten 2026“ in den Sinn kommt.

Sandra hat das bestimmt auch gemacht. Nur hat sie dir nie davon erzählt. ;-)

Damit du nicht mit leeren Händen (oder nur mit deinem Glühwein) im Garten stehst, habe ich dir etwas zusammengestellt: Meinen Dezember-Gartencheck.

Das ist ein kleines kostenloses PDF mit allen drei Ritualen zum Abhaken, plus ein paar Fragen, die dir helfen, Klarheit zu bekommen. Und Platz für dein Moodboard, deine Gedanken, deine Träume.

Druck es aus. Füll es aus. Kleb Bilder rein. Das wird dein Fahrplan für 2026.

Vielleicht merkst du jetzt beim Lesen: Alles super, aber du willst das nicht alleine machen. Du willst nicht nur träumen, sondern auch wissen, wie du’s am Ende umsetzt. Du willst jemanden an deiner Seite, der dir zeigt, wo’s langgeht.

Genau dafür gibt es BlütenGarten – meinen Online-Kurs, in dem ich dir alles zur einfachen Planung deiner ganzjährig blühenden Beete vermittle. Von der ersten Idee bis zum fertigen Pflanzplan samt konkreter Einkaufsliste. Mit allem, was du brauchst: aufeinander aufbauenden Videos, Vorlagen und meinen genialen Pflanzenlisten. Lernen kannst du individuell im eigenen Tempo, wann immer du Zeit hast und wo immer es passt.

Als limitiertes Zusatzangebot gibt es den Kurs mit persönlicher Betreuung, Live-Coachings und individuellem Feedback. Der Kurs startet im neuen Jahr – aber jetzt, im Dezember, kannst du dich mit den drei Aufgaben schon gedanklich einschwingen. Überleg dir einfach, was perfekt für dich ist.

→ Hier erfährst du mehr über BlütenGarten

Es ist ein warmer Sommerabend. Du sitzt auf deiner Bank mit einem Glas in der Hand. Die ersten Rosen duften. Die Stauden sind schon angewachsen und wiegen sich im Wind. Bienen summen. Und du weißt: Das hast du geschaffen. Du. Mit einem Plan, der im Dezember begonnen hat.

Sandra lehnt sich über den Zaun. „Sag mal, wie hast du das denn hinbekommen?“ Du lächelst. „Ach, ich hab einfach im Dezember angefangen. Mit einem Glühwein.“

Es gibt Gartenmomente, die fühlen sich an wie ein heimliches Extrageschenk. Meine Pringleis-Aster ‚Monte Cassino‘ gehört dazu. Sie startet Ende September mit weiß funkelnden Sternenglanz, den man nur ungern wieder ausschalten möchte – also tut sie es einfach nicht. Jetzt, Anfang Dezember, da alles andere im Garten langsam in Wintergrau versinkt, zeigt sie, dass sie fast als Winterblüher durchgehen kann, und errötet nur sanft angesichts niedriger Temperaturen. Ein bisschen so, als hätte sie sich etwas Rouge aufgelegt.

Nach sehr frostigen Tagen können einzelne Blüten etwas bräunlich werden (wie ihr auf meinen Fotos vom 3. Dezember erkennt – zuvor hatten wir –3 °C). Doch im Gesamtbild bleibt sie einfach bezaubernd.

Diese millionenblütige späte Aster ist meine absolute „Wie-macht-sie-das-nur?“-Pflanze. Selbst wer keinen grünen Daumen besitzt, darf mit ihr auf wundersame Weise aussehen wie die Ober-Gartenflüsterin.

Sie wächst lässig auf 80-120 Zentimeter – bei mir sogar 140, weil sie offensichtlich Ambitionen hat – und bildet dabei breite, lockere Büsche, die aussehen, als hätte jemand den ganzen Sternenhimmel auf Stängel gesteckt. Die bei Astern gefürchteten Ausläufer bildet sie dabei nicht, genauso wenig ist sie anfällig für Mehltau.

Du willst beneidet werden? Bitte sehr.

Die Aster ‚Monte Cassino‘ harmoniert wunderbar mit:

• Herbst-Anemonen (für wahre Eleganz)
• Sedum in Rot oder Gelb (ihr zu Füßen, attraktiv den ganzen Winter)
• Chrysanthemen (für die volle Herbst-Winter-Farbpalette)
• Eisenhut (für das dramatische Dunkelblau)
• anderen späten Astern – gemeinsam wirken sie fast wie ein kleines Winterblüher-Wunder
• Gräsern wie Reitgras oder Chinaschilf
• Gehölzen wie den schönen Samthortensien, die auch im Winter noch was hermachen

Standort – der Schlüssel zum Erfolg

• Vollsonnig bis höchstens halbschattig, damit sie die Kraft für ihre späte bzw. fast winterliche Show bekommt
• Boden humos, nährstoffreich und gut durchlässig (unser Sandboden mit Kompostdüngung funktioniert gut)

Pflege – winterhart, unkompliziert, perfekt für Vielbeschäftigte

• Gießen: selten, aber durchdringend
• Rückschnitt: im Frühjahr komplett
• Teilen: alle drei bis fünf Jahre
• Aufbinden: bei uns ja, da sie sehr hoch wächst; Stäbe früh und „unsichtbar“ anbringen
• Winterhart: absolut – weshalb sie in milden Wintern fast den Titel „Winterblüher“ verdient

Pflanzabstand & Anzahl

• Drei Stauden pro Quadratmeter
• Rund 40 cm Abstand
• Wächst zuverlässig zu einer dekorativen Weiß-rosé-Wolke heran
• Gern rhythmisch im Garten wiederholen (mehr zum Gestaltungsprinzip „Wiederholung“ hier)

Für die Vase – Winterglanz to go

Ob Strauß, Kranz oder Gesteck: Die Aster ‚Monte Cassino‘ bringt Licht und Anmut in die dunkleren Monate – ein fast winterlicher Hauch von Frische für drinnen.

Und du? Was macht die Aster ‚Monte Cassino‘ mit dir – ein Fall für die Bestellliste und die Gartenpläne 2026? Verrate mir gern in den Kommentaren, welche Pflanzen dir helfen, dem Traum „Es wird durchgeblüht!“ immer näherzukommen.

Wenn du bei genau diesem Thema ein bisschen Rückenwind möchtest: Auf der Kursseite von BlütenGarten findest du meinen Onlinekurs für alle, die ohne viel Aufwand, aber mit viel Freude, das ganze Jahr in einen Garten blicken wollen, der sie jeden Tag lächeln lässt. Schau gern vorbei – vielleicht ist das der nächste Schritt zu deinem ganz persönlichen Durchblüh-Garten.

Kennst du das? Du stehst im Garten, hast gefühlt hundert verschiedene Pflanzen gekauft (weil sie alle so schön waren!), und das Ergebnis sieht aus wie… nun ja… wie ein botanisches Sammelsurium auf dem Wochenmarkt. Irgendwie unruhig. Irgendwie chaotisch. Irgendwie „wo soll ich eigentlich hinschauen?“

Willkommen im Club. Ich war jahrelang Mitglied.

Hier kommt die gute Nachricht: Es gibt einen simplen Gestaltungstrick, der aus dem Pflanzenchaos einen zusammenhängenden, harmonischen Garten zaubert. Gartendesigner nennen es „Wiederholung“ – ich nenne es „die smarteste Art, gutes Design in den Garten zu bringen“.

Das Prinzip ist so einfach, dass man sich fragt, warum einem das nicht schon längst eingefallen ist: Dieselben Pflanzen tauchen mehrfach im Beet bzw. im Garten auf. Fertig. Klingt banal? Ist es auch. Funktioniert trotzdem grandios, wie du an dem Sandrohr amagrostis x acutiflora ‚Karl Foerster‘ eindrucksvoll erkennen kannst.

Bei mir kam die Erleuchtung, nachdem ich von primär Rosatönen auf kräftige Farben umgestellt hatte. Endlich Mut zur Farbe! Violett! Gelb! Drama! Ich war so stolz auf mich. Und mein Mann erst. Denn der hatte sich schon seit Jahren durch „unerlaubte Riesensonnenblumen“ sein geliebtes Quentchen Gelb in den Garten getrickst und seufzte ständig nach mehr.

Aber das Ergebnis während der Umstellphase? Ein visuelles Durcheinander! An mehreren Stellen strahlte fröhliches Gelb – aber kein Violett weit und breit. Im zentralen Beet thronte der violette Phlox majestätisch – umgeben von… nun ja… keinem Gelb. Die Beete ignorierten sich gegenseitig wie Gäste auf einer missglückten Party.

Null Zusammenhalt. Keine Harmonie. Nur bunte Einzelgänger.

Die Rettung kam in zwei Akten: Im Frühjahr nahm ich Ableger vom Phlox und verteilte sie in die gelben Beete (siehe unten). Und ins zentrale Violett-Beet sowie an andere exponierte Stellen gesellte ich Gruppen von Fallschirmrudbeckien – die im wahrsten Sinne des Wortes ÜBERRAGENDE Lösung. Diese Stauden-Diva wird gut zwei Meter hoch und trägt ihre gelben Schirme so selbstbewusst, dass man sie von überall im Garten sieht.

Plötzlich: Harmonie. Die Beete sprachen miteinander. Der Garten wirkte wie aus einem Guss.

Und hier kommt der wichtige Punkt: Gerade bei knalligen Farbkombinationen ist Wiederholung nicht „irgendwie nett“ – sie ist zwingend. Intensive Farben brauchen diese verbindenden Elemente, sonst wird aus mutig schnell deplaziert.

Aber auch wenn du auf dezente Töne setzt, entsteht durch Wiederholung ein angenehmes Muster, das den Garten geplant und nicht zufällig zusammengepflanzt wirken lässt.

Variante 1: Die beetinterne Wiederholung

Das ist die Light-Version: Du pflanzt dieselbe Staude mehrfach innerhalb eines Beetes. Je nach Größe der Pflanze in Gruppen von mehreren Exemplaren. Wird die Pflanze sehr breit wie eine große Aster oder ein mächtiges Gras, reicht natürlich auch ein Exemplar pro Pflanzplatz, sonst aber setze gut wahrnehmbare Gruppen. Diese Wiederholung gibt einem einzelnen Beet Struktur und Rhythmus. Das obige Titelfoto, das ich im Botanischen Garten in Oxford aufgenommen habe, zeigt in Perfektion, wie sich die markanten Pflanzengruppen harmonisch abwechseln.

Variante 2: Die Gartenklammer (mein Favorit!)

Hier wird’s richtig gut: Die gleichen Pflanzen tauchen an verschiedenen Stellen im Garten auf. Vorne links blüht der violette Phlox, hinten rechts auch, und – Überraschung! – in der Mitte nochmal. Plötzlich wirkt der ganze Garten wie aus einem Guss.

In einem großen Garten kannst du mit der Wiederholung innerhalb des jeweiligen Beetes durchaus auskommen. Da hast du Platz für Wirkung, für Pflanzenmassen.

Aber in einem kleinen Garten? Da siehst du alles auf einmal. Und wenn da zwanzig verschiedene Pflanzen um Aufmerksamkeit buhlen, fühlt es sich noch enger an, als es ohnehin schon ist. Das Auge findet keine Ruhepunkte, der Garten wirkt kleiner.

Die Lösung: Weniger Arten, dafür öfter. Die gleichen Pflanzen an mehreren Stellen schaffen visuelle Verbindungen quer durch den Garten. Plötzlich wirkt der Raum größer, weil dein Blick nicht an jeder Ecke stolpert, sondern sanft durch den Garten gleitet.

Es ist ein bisschen wie beim Aufräumen: Wenn du in jedem Zimmer dasselbe Farbschema hast, wirkt die Wohnung größer. Im Garten funktioniert das genauso.

Fang mit einer Pflanze an.

Nicht direkt den ganzen Garten umkrempeln. Such dir eine Pflanze aus, die du liebst und die gut bei dir wächst. Kauf drei weitere Gruppen davon. Verteile sie im Garten. Guck, was passiert. (Spoiler: Es wird dir gefallen.)

Ungerade Zahlen sind deine Freunde.

3, 5, 7 – das wirkt natürlicher als 2, 4, 6. (Man denke an die alte Floristenregel à la „drei Röschen plus Schleierkraut“.)

Mix aus Wiederholung und Abwechslung.

Nicht alles wiederholen, sonst wird es monoton. Die Kunst liegt darin, einige „Anker-Pflanzen“ zu haben, die sich wiederholen, während andere Pflanzen für Überraschungen sorgen.

Ich arbeite meist mit zwei bis drei Wiederholungs-Pflanzen pro Beet. Der Rest unterstützt die Hauptdarsteller im Beet und darf unterschiedlich sein.

Farben und Formen wiederholen.

Noch ein Profi-Trick: Du musst nicht immer exakt dieselbe Pflanze wiederholen, um Wiederholung zu schaffen. Du kannst auch dieselbe Farbe oder Blütenform mehrfach einsetzen. Beispiel: Verschiedene rote Stauden schaffen auch eine Verbindung – auch wenn es mal Kerzenknöteriche, mal Spornblumen sind (siehe unten).

Struktur übers Jahr.

Denk daran, wann was blüht. Wenn dein violetter Phlox nur im Juli/August blüht, brauchst du auch Wiederholungs-Pflanzen für andere Jahreszeiten. Sonst funktioniert die Klammer nur zwei Monate im Jahr. Bei mir sind das zum Beispiel im Winter die Schnee- und Lenzrosen, im Mai die Zierlauche (siehe oben) und spät im Jahr die Astern.

Zu wenig Geduld.

Wiederholung braucht Zeit, um zu wirken. Frisch gepflanzt sieht das oft noch mickrig aus. Aber nach zwei, drei Jahren, wenn die Pflanzen sich etabliert haben – dann entfaltet sich die Magie. Wenn du diese Zeit überbrücken willst, arbeite mit Zwiebelblumen wie Narzissen, Tulpen und Zierlauch, die du in hoher Stückzahl im Garten verteilst. Für den Hochsommer und Herbst kannst du mit einer tollen Dahliensorte für das gewisse Etwas sorgen.

Planlose Wiederholung.

Wahllos dieselbe Pflanze überall einzubuddeln, funktioniert nicht. Die Wiederholungen sollten den Blick durch den Garten lenken, Bereiche verbinden, einen Rhythmus schaffen. Also: mit Absicht pflanzen, nicht aus Versehen.

Dazu bietet sich an: entlang eines Weges links, rechts, links, rechts eine Pflanzengruppe zu wiederholen. Oder das Hauptthema eines weiter weg liegenden Beetes direkt am Sitzplatz zu spiegeln. Links und rechts neben einer Bank eine Kübelpflanze zu wiederholen. Eine Pflanzenart wie rosa Rosen durch den ganzen Garten zu ziehen: vom Rosenbogen am Eingang bis zu Füßen einer Statue am Ende einer Sichtachse.

Wiederholung kann sich sogar auf architektonische Elemente beziehen! Denk nur daran, wie dich hintereinander gestaffelte Pergolen in den Garten hineinziehen. Oder ein bestimmtes Wegemuster einem Garten Charakter und Wiedererkennungswert geben kann.

Wiederholung schafft das, was Gartendesigner „unity“ nennen – Einheit, Zusammenhalt. Dein Garten fühlt sich plötzlich nicht mehr an wie eine zufällige Ansammlung von Pflanzen, die sich irgendwie denselben Raum teilen. Er wird zu einem Gesamtkunstwerk, einem Ort von Schönheit, in dem die verschiedenen Teile des Gartens zu einem harmonischen Ganzen geworden sind.

Und das Beste: Du musst kein professioneller Gartengestalter oder altgedienter Gärtner sein, um das hinzukriegen. Im Gegenteil! Es reicht, wenige gute und wirkungsvolle Pflanzen zu kennen, die zu dir und deinen Bedingungen passen. Mit ihnen kannst du deinen Garten „füllen“. Weniger verschiedene Pflanzen können tatsächlich mehr Garten ergeben.

Seit ich mit Wiederholung arbeite, sieht mein Garten nicht nur besser aus – er fühlt sich auch besser an. Ruhiger. Durchdachter. Größer, obwohl er objektiv genauso klein ist wie vorher. Selbst meine kräftigen Farben kann ich nun gut kombinieren.

Also: Trau dich. Pflanze dieselbe Pflanze nochmal. Und nochmal. Und schau zu, wie dein Garten plötzlich zusammenwächst.

Du hast Anmerkungen oder Fragen? hinterlasse wie immer gern einen Kommentar!

P.S.: Falls du jetzt Lust auf violetten Phlox bekommen hast – ich auch. Ständig. Es gibt nie genug Phlox. ;-)

Kleine weiße Blümchen in schwitzigen Kinderhändchen, entzückte Mutteraugen, ein süßes Sträußchen auf dem Küchentisch – bringt dich dieses Bild auch sofort in deine Kindheit zurück? Ich rieche den Duft der Gänseblümchen förmlich, während ich dies schreibe, und fühle die Stiele in der Hand.

Ja, ich habe eine große Schwäche für Gänseblümchen – diese kleinen Gesichter im Rasen, die mit der unschlagbaren Kombination aus weißen Strahlenblüten und sonnengelber Mitte sofort gute Laune machen – und ist es nicht das, was ein Garten vermitteln soll? Also eine Lösung finden, die für mehr Gänseblümchen-Charme im Garten sorgt.

Genau hier kommen die Stauden ins Spiel. Sie sind sozusagen die großen Schwestern des Gänseblümchens: robust, standfest, mehrjährig und – je nach Art – echte Dauerblüher. Während Bellis perennis auf der Wiese charmant zwinkert, sorgen Margerite, Myrtenaster & Co. dafür, dass mein Beet von Frühsommer bis in den Herbst hinein in weißer Leuchtkraft strahlt. Für mich ist das die perfekte Mischung aus Kindheitsnostalgie und erwachsener Beetplanung.

Für die Gestaltung empfehle ich, dir die Stauden mit Gänseblümchen-Charme so auszusuchen, dass sie nach Höhenstaffelung von ganz niedrig im Vordergrund bis zu ganz hoch im Hintergrund des Beetes stehen. Pflanze am besten in Gruppen von mindestens drei Exemplaren und wiederhole diese an unterschiedlichen Stellen. Weiße Blüten sind optimale „Abtönpflanzen“ zwischen kräftigen anderen Tönen wie Violett und Gelb oder Orange, strahlen Frische aus in Kombination mit Rot oder sorgen für Romatik mit Rosa- und Lilatönen. Sehr edel ist auch ein reinweißer Garten mit vielen Blattgrünfacetten wie im berühmten Garten von Sissinghurst.

Die nachfolgenden Stauden mit Gänseblümchen-Charme habe oder hatte ich allesamt in meinem Garten und beste Erfahrungen mit ihnen gemacht. Die Pflanzen sind in ihrer Höhe aufsteigend aufgelistet, damit du es möglichst einfach hast, deinen Beeten Gänseblümchen-Charme zu verleihen.

1. Spanisches Gänseblümchen (Erigeron karvinskianus)

Was wäre ein In-den-Garten-Kommen ohne das Spanische Gänseblümchen, das uns bereits aus allen Fugen anstrahlt und Mauern wie von selbst verziert?

• Wuchshöhe: 15–30 cm, polsterartig, überhängend
• Blütezeit: Mai bis Oktober
• Standort: Sonnig
• Boden: Mager bis mäßig nährstoffreich, gut durchlässig, trockenverträglich
• Besonderheit: versamt sich in der Sonne gern in alle Ritzen

2. Mutterkraut (Tanacetum parthenium)

Wenn Mutterkraut zu blühen beginnt, wirkt das Beet auf einmal wie ein Cottage-Garten aus dem Bilderbuch – verspielt, würzig duftend und voller Charme.

• Wuchshöhe: 30–70 cm
• Blütezeit: Juni bis November
• Standort: Sonnig
• Boden: Anspruchslos, durchlässig, gern mager
• Pflege: Für eine Dauerblüte braun Verblühtes regelmäßig wegschneiden; wenn sich das Mutterkraut versamen soll, das Verblühte in den Beeten verteilen

3. Weiße Färberkamille (Anthemis tinctoria) ‚Sauce Hollandaise‘

Wie cremige Soße auf dem Teller, nur eben in Blütenform im Beet – diese Sorte der Färberkamille bringt pure Leichtigkeit und lockt Bienen gleich mit.

• Wuchshöhe: 40–60 cm
• Blütezeit: Juni bis August
• Standort: Vollsonnig, auch keine Verschattung durch andere Pflanzen!
• Boden: Trocken bis frisch, durchlässig, gern mager
• Besonderheit: grünblaues Laub

4. Waldaster (Aster divaricata)

Gänseblümchen-Charme im Schatten! Unverzichtbar ist die Waldaster Aster divaricatus für alle, die dunkle Ecken aufhellen wollen. Und eine wirklich lange Blüte. Und Bienengesumm.

• Wuchshöhe: 50–70 cm
• Blütezeit: Juli bis September/Oktober
• Standort: Schattig und Halbschattig
• Boden: Trocken bis frisch, unkompliziert
• Besonderheit: dünne Stiele, die an Metall erinnern, daher wird sie teilweise auch „Sperrige Aster“ genannt

5. Schönaster (Kalimeris incisa) ‚Alba‘ oder ‚Madiva‘

Manchmal braucht man Stauden, die Partien zwischen Sonne und Schatten verbinden. Da kommt die Schönaster ins Spiel. Die größeren Blüten entwickelt ‚Madiva‘, ‚Alba‘ wird jedoch (bei uns) deutlich seltener von Nacktschnecken attackiert.

• Wuchshöhe: 60–80 cm
• Blütezeit: Juni bis September
• Standort: Sonnig bis halbschattig
• Boden: Frisch, durchlässig, nährstoffreich
• Pflege: Im August mit der Heckenschere die oberste „Schicht“ verblühte Blüten abschneiden

6. Staudenmargerite (Leucanthemum x superbum) ‚Gruppenstolz‘

Was wäre ein Frühsommerbeet ohne die klassische Margerite, die wie das Gänseblümchen auf Stelzen wirkt und uns mit ihren strahlenden Gesichtern anlacht? Mein Tipp: ‚Gruppenstolz‘ bleibt mit 50 cm kompakt und blüht später: von Juli bis September. Wie der Name schon sagt, eignet sie sich sehr gut für größere Strahle-Gruppen im Beet.

• Wuchshöhe: 40–100 cm (je nach Sorte)
• Blütezeit: Juni bis September
• Standort: Sonnig
• Boden: Humos, frisch (nicht austrocknen lassen), nährstoffreich
• Pflege: Nach der Hauptblüte zurückschneiden für einen zweiten Flor
• Besonderheit: Tolle Schnittblume

7. Chrysantheme (Chrysanthemum) ‚Poesie‘

Kaum eine Staude bringt so poetisch den Sommer zum Ausklang wie die Chrysantheme ‘Poesie’ – mit zarten weißen Blüten, die das Beet noch einmal zum Leuchten bringen.

• Wuchshöhe: 60–80 cm
• Blütezeit: September bis November
• Standort: Sonnig bis halbschattig
• Boden: Frisch, nährstoffreich
• Pflege: Zum Austrieb vor gierigen Nacktschnecken schützen

8. Myrthenaster (Aster ericoides) ‚Schneegitter‘

Im Spätsommer verwandelt ‘Schneegitter’ das Beet in ein weißes Sternenmeer – fein, locker, fast schwebend und immer mit dem typischen Gänseblümchen-Look. ‚Schneegitter‘ ist eine Züchtung des berühmten „Staudenpapstes“ Karl Foerster und wächst elegant bogig überhängend, wodurch ein breitbuschiger Eindruck entsteht.

• Wuchshöhe: 80–100 cm
• Blütezeit: September bis November
• Standort: Sonnig
• Boden: Verträgt Trockenheit und nahezu alle Böden, nährstoffreich
• Besonderheit: Stark verzweigt, nadelartige Blätter, wächst horstig (läuft nicht durchs Beet)

9. Herbstmargerite (Leucanthemella serotina)

Diese Staude lässt Spaziergänger begeistert über den Zaun schauen: Wenn andere schon müde werden, legt die Herbstmargerite los – riesig groß, strahlend und zuverlässig bis in den Oktober hinein. Ein Prachtstück für den Beethintergrund.

• Wuchshöhe: 150–200 cm
• Blütezeit: September bis Oktober
• Standort: Sonnig bis halbschattig
• Boden: Frisch, nicht zu trocken, nährstoffreich

Vom ersten zarten Spanischen Gänseblümchen im Mai bis zur strahlenden Chrysantheme im November – mit diesen Stauden kannst du dir das Gänseblümchenlächeln für viele Monate ins Beet holen. Hast du schon eine Lieblingsstaude mit Gänseblümchen-Charme entdeckt, die bei dir einziehen darf? Teile es gern in den Kommentaren.

berlingarten macht Werbung!

Ich will mich nicht dabei ertappen, dass ich mich vor unserer eigentlich heiß ersehnten Obst-Ernte fürchte. Und zum Glück ist damit auch Schluss.

Äpfel und Birnen sind köstlich aromatisch und aus dem eigenen Garten etwas Besonderes. Aber sie haben auch ihre Krux: Sie rufen immer dann laut nach Aufmerksamkeit, wenn ich gerade den Liegestuhl mit weichen Polstern versehen und den dicken Schmöcker dazugelegt habe. Wie oft kam es daher in der Vergangenheit dazu, dass das Buch alleine liegen blieb, während ich mir den Rücken krumm bog, um die in Mengen zu Boden fallenden Früchte aufzuklauben. Insbesondere bei Fallobst heißt es Beeilung, denn die Genussreife ist oft schon erreicht. Zeitlich dicht liegen delikate Frische und oller Gammel beieinander.

In dieser Saison habe ich deutlich mehr Muße zum gemütlichen Lesen gefunden und auch der Rücken wird nur zu den eigens dafür vorgesehenen Pilates-Übungen krumm gemacht. Zum Aufsammeln von Fallobst jedenfalls nicht mehr. Ich habe jetzt von GARDENA den Rollsammler und freue mich sehr, dir diese extrem pfiffige und nützliche Erfindung vorstellen zu können.

Komme ich in den Garten, liegen täglich neue Äpfel und Birnen auf dem Rasen. Der erste Griff ist dann der zum Rollsammler, der Teil des GARDENA Combisystems ist, bei dem die verschiedensten Gartenhelfer je nach Bedarf und Tätigkeit auf einen Stiel aufgesteckt werden. Das spart Platz und Geld und ist superpraktisch.

Der Rollsammler besteht aus einer Art rollbarem Ballon aus biegsamen Streben mit einer Schaufel/Auskipper-Öffnung. Beim lässigen Fahren über die Früchte schieben sich die Streben soweit auseinander, dass das Obst hinein geleitet wird. Danach gehen die Streben sofort in ihre Ausgangsposition zurück. Liegt ein Apfel zum Beispiel dicht am Stamm oder an der Hecke, ist ebenfalls kein Bücken nötig, denn mit der Schaufel kann er super aufgenommen werden. Über genau diese Öffnung schüttet man die Ernte dann auch gezielt wieder aus.

Ich drücke übrigens auch Gartengästen den Rollsammler gern in die Hand, weil es geradezu Spaß macht, so ein bisschen wie als Kind mit einem Spielzeug über den Rasen zu marschieren.

Wie verblüffend einfach der gesamte Vorgang ist, zeigt dieses kurze Video.

Beim Aufrollen meiner Äpfel und Birnen hat es sich als sinnvoll erwiesen, die schon kranken Exemplare mit dem Fuß zur Seite zu schieben und kranke und gesunde Früchte danach getrennt voneinender aufzunehmen. Wir haben nämlich viel zu tun mit der Monilia-Fruchtwelke. Sie tritt bei all unseren vier Birnbäumen und bei beiden Apfelbäumen auf. Durch eine Verletzung der Fruchthaut – bei den Birnen meist durch Wespenbisse, bei den Äpfeln durch das Bohrloch des Apfelwicklers – entsteht ein brauner Fleck, der sich rasch vergrößert. Die Frucht beginnt zu faulen. Bald bilden sich kreisförmig angeordnete Sporenpolster.

Die Krankheitssymptome werden durch den Pilz Monilia fructigena verursacht. Pingelige Sauberkeit ist also von entscheidender Bedeutung, um die Infektionsquellen zu reduzieren. Die Pilze überdauern auf vertrockneten Fruchtmumien, die oft über den gesamten Winter im Baum hängen bleiben, oder auch auf dem Boden vergessene Früchte. Sie müssen daher unbedingt entfernt werden! Und Spritzen? Eine direkte Bekämpfung der Frucht-Monilia ist nicht möglich, es gilt, den Baum zu stärken durch Düngung im Frühjahr und einen fachgerechten Baumschnitt, der genügend Luft in die Krone lässt. Auch sollten wir versuchen, die Schädlinge, die die Fruchthaut anbohren, zu verringern. Wellpapperinge zwischen Juni und August, in den die Apfelwicklerweibchen ihre Eier legen und in denen sich die Larven verstecken, sind ein mögliches Mittel, den Schädlingsnachwuchs zu erwischen.

Wir schlagen dem Pilz ein Schnippchen, indem wir früh durchpflücken, frisch verzehren, verbacken, verkochen, verschenken. Die gefüllten Körbchen am Gartenzaun erfreuen die Spaziergänger und sind immer rasch geleert. Den größten Verbrauch erzeugen wir jedoch durch morgendliches Entsaften. Äpfel, Birnen, Möhren, Ingwer und Orangen sind die Klassiker und bieten alles, was wir an Vitaminen brauchen. Und ich bekomme ganz entspannt das Obst ins Kind.

Und wenn das alles noch nicht ausreicht: mosten lassen. Zur Mosterei fahren kann auch, wer kleine, harte, unansehnliche oder nicht ganz so wohlschmeckende Birnen und Äpfel hat. Für einen erfrischenden Saft taugen sie allemal.

Hast du noch Tipps für den Umgang mit Fallobst? Und wie gefällt dir der Obstsammler bzw. Apfelsammler? Ich freue mich wie immer über deine Kommentare!

Ich dachte ja, mein Staudenbeet sei perfekt aufgestellt – sauber strukturiert, alles in der richtigen Staffelung. Doch dann kam der Hanfblättrige Eibisch (Althaea cannabina) ins Spiel – eine noch ziemlich unbekannte Staude, die aber das Zeug zur Trendpflanze hat. Meinem Beet hat der Hanfblättrige Eibisch nicht nur überraschend Höhe geschenkt, sondern mit seinem zarten Rosa und dem „gardinenhaften“ Geflimmer das gewisse Etwas eingebracht. Ein Erfahrungsbericht aus erster Hand: Komm mit in meinen Garten.

Ich habe eine Schwäche für große Pflanzen, denn sie bringen einen riesigen Effekt, wie ich in diesem Artikel schon einmal gezeigt habe. Und das besonders in kleinen Gärten, glaub mir. Als ich den Hanfblättrigen Eibisch Althaea cannabina (auch Hanf-Stockmalve genannt) entdeckte, war’s daher Liebe auf den ersten Blick. Die Pflanze steht da wie ein Superstar. Auf der einen Seite ist sie mit rund 2 m Höhe groß und majestätisch, auf der anderen Seite wirkt sie durch die dünnen Stiele mit den feinen, rosafarbenen Malven-Blüten wie ein transparenter Schleier, der Bewegung mit Anmut verbindet.

Raffiniert: Etwas weiter vorn im Beet platziert, durchbricht sie die klassischen Höhenstaffelungen von „die Großen nach hinten, die Kleinen nach vorn“ und zieht die Blicke erst auf sich und lenkt sie dann weiter über das Beet hinweg.

Blütezeit: Juli bis ungefähr September/Oktober. Auch danach sehen die verblühten Triebe noch zauberhaft aus.

Pflanzen: Ich habe unsere Stauden in Frühjahr gesetzt und musste ein Jahr warten, bis sich die Exemplare zu ihrer vollen Größe entwickelt haben. (Wenn du die Neupflanzung im Herbst unternimmst, schreib doch mal in die Kommentare, ob die Höhe dann schon im Folgejahr erreicht wird.) Ich habe jeweils eine einzelne Staude als Solitär zwischen andere Begleiter gesetzt. Aus gestalterischen Gesichtspunkten ist es sinnvoll, diese über die Fläche zu wiederholen.

Licht: Liebt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Schatten verzeiht der Hanfblättrige Eibisch, aber das Blüten-Flair entfaltet sich am besten mit ordentlich Licht im Rücken.

Boden: Humusreich, durchlässig und leicht feucht. Mit unserem Sandboden kommt er sehr gut klar.

Gießen: Regelmäßig, besonders im ersten Jahr. Trockenperioden übersteht er mit Anmut – aber wenn’s heiß wird, freut er sich über ein großzügiges Wasserschmankerl. Keine Staunässe im Winter.

Düngung: Viel Pflanzenmasse = tüchtig Futter – daher zweimal im Jahr mit Kompost oder einmal mit einem organischen Langzeitdünger versorgen.

Rückschnitt: Die Staude ist sehr pflegeleicht, kein Ausputzen nötig. Ich schneide meine Pflanzen nur dann zurück, wenn sie gar nicht mehr schön aussehen, also annährend alles erst im März. Der Hanfblättrige Eibisch ist bis unter -20 Grad winterhart.

Schädlinge/Krankheiten: Obwohl die Blätter und Stiele „hanfblättrig-kratzig“ sind, hatten wir leider Probleme mit Nacktschnecken. Daher rate ich, die Pflanzstellen zu markieren und zum Austrieb gut zu beobachten. Da die Pflanze zur Malvenfamilie gehört, kann sie Malvenrost bekommen. Dies ist bei uns bisher jedoch nicht passiert.

Vermehrung: Durch Aussaat oder Stecklinge.

Insektenfreundlichkeit: Der Hanfblättrige Eibisch ist eine sehr alte, aus Osteuropa stammende Pflanze. Bienen und Hummeln mögen ihn, laut Recherche ist sein Pollen unter anderem für die selten gewordene Malven-Langhornbiene Eucera macroglossa interessant.

Topfkultur: Althaea cannabina wächst auch in geräumigen Kübeln. Ich stelle mir ihren „Gardinen-Effekt“ auf Terrasse oder Balkon besonders schön vor.

Der Hanfblättrige Eibisch Althaea cannabina ist schlichtweg großartig – sowohl im Aussehen als auch was seine Pflegeleichtigkeit angeht. Mit seinem zarten Rosa, seiner Höhe und grazilen Gestalt bringt er alles mit, was deinem Garten einen Wow-Effekt geben kann. Und mit anderen Tänzern im Beet verleiht er jeder Pflanzung die gerade so beliebte natürliche Note. Probier’s einfach aus und lass gern einen Kommentar da.

1. Gemüsebeet anlegen: Fange klein an!

Meine ersten Gemüsebeet-Ambitionen war zu hoch gesteckt. Ich war motiviert, euphorisch – und am Ende überfordert. Was Anfänger nicht ahnen: Die Gemüsebeete machen die meiste Arbeit im Garten. Daher starte lieber mit einem übersichtlichen Stück Erde, das du gut im Blick behalten kannst. Ein gesundes, gepflegtes kleines Beet ist besser als ein überdimensioniertes Projekt, das dich zu sehr stresst. Wenn du dich dann zum Profi entwickelt hast, kannst du immer noch expandieren.

Auf dem Bild ganz oben siehst du, wie wir mit zwei langen Beeten angefangen haben – völlig ausreichend für uns als Dreierfamilie, die den Gemüsegarten primär „zum Naschen“ nutzt. Schmale Beete bis zu 1,5 m haben den Vorteil, dass du alle Pflanzen erreichst, ohne ins Beet treten zu müssen.

Alle Tipps in diesem Artikel gelten übrigens auch für Hochbeete.

2. Sonne satt: Der Standort entscheidet.

Die meisten Gemüsesorten lieben Sonne. Ein halbschattiger Platz funktioniert für Mangold oder Feldsalat, aber Tomaten und Paprika brauchen mindestens sechs Stunden direktes Licht. Windgeschützt ist ebenfalls sinnvoll. Prüfe den Standort vor dem Gemüsebeet-Anlegen also ganz genau – idealerweise beobachtest du ihn über einen ganzen Tag hinweg und bedenkst auch, wie es mit einem niedrigeren Sonnenstand im Frühjahr und Herbst/Winter ist.

3. Ohne gute Erde geht gar nichts.

„Du bist, was du isst“ – das gilt auch fürs Gemüse. Es wächst nur in guter Erde. Ich habe mich anfangs zu wenig um dieses Thema gekümmert – ein Fehler. Heute mische ich Kompost, Gartenerde aus den letztjährigen Töpfen und Kübeln sowie Hornspäne oder Rinderdungpellets in jedem Frühjahr neu unter. Eine zweijährliche Bodenanalyse ist perfekt, um eine individuelle Düngeempfehlung zu erhalten.

Wichtig für die langjährige Bodenqualität ist auch die Fruchtfolge. Warum? Unterschiedliche Pflanzen haben unterschiedlichen Kohldampf. Jahr für Jahr die gleichen Starkzehrer wie Tomaten oder Kohl an denselben Platz zu setzen, laugt den Boden aus und fördert Krankheiten. Plane dein Beet so, dass sich Schwach-, Mittel- und Starkzehrer (siehe Tabelle unten) über die Jahre abwechseln.

Auch eine Anbaupause mit Gründüngung – etwa mit Lupine* oder Phacelia* – tut der Erde gut und fördert ein gesundes Bodenleben. Darüber hinaus lockern Lupinen den Boden mit ihren meterlangen Wurzeln, sodass du weniger für einen fluffigen Boden tun musst.

4. Nicht jeder Nachbar ist ein guter Nachbar.

Ich meine nicht den, der immer so grimmig guckt, sondern die Gemüsepflanzen. ;-) Manche Pflanzen harmonieren, andere behindern sich gegenseitig. Tomate und Basilikum lieben sich, sie zusammen zu pflanzen, nennt sich eine gute Mischkultur. Hier siehst du, mit welchen Gemüsen wir von unseren Anfängertagen an großartige Erfahrungen gemacht haben (Smartphone-Nutzer: Drehe für die Tabelle am besten ins Querformat):

5. Nicht zu viel auf einmal aussäen.

Was ich auch viel früher hätte wissen sollen: Für den Anfang reichen wenige Pflanzen völlig aus. Eine Zucchinipflanze versorgt eine ganze Familie – und das mehr als reichlich. Statt zehn Tomatensorten, die alle gleichzeitig reif werden, ist oft eine übersichtliche Auswahl besser. So hat man alles im Blick, erntet in Ruhe und genießt mehr statt sich zu verzetteln.

Die meisten Samentüten enthalten ohnehin mehr Körnchen, als man braucht – Saatgut lässt sich gut mit Nachbarn oder Freunden teilen. Das spart Geld, vermeidet Verschwendung und bringt Menschen zusammen.

6. Auf robuste und samenfeste Sorten achten – inkl. Tomatentipp.

Was auf der Verpackung oft nur klein zu lesen ist, ist entscheidend: F1-Hybriden sind zwar ertragreich, aber aus ihren Samen wächst keine verlässliche Nachfolgegeneration. Für den Hausgarten ist das wenig nachhaltig. Samenfeste Sorten dagegen musst du nur ein einziges Mal kaufen. Sie lassen sich mit den ersten Früchten selbst gewinnen und im nächsten Jahr wieder aussäen. Sie passen sich mit der Zeit sogar dem eigenen Standort an – ein klarer Vorteil.

Ich mache zum Beispiel bei Tomaten, die oft anfällig für Pilzkrankheiten sind, kein großes Aufheben und verwende auch keine Regenabdeckung. Dennoch wachsen die Pflanzen gesund und ertragreich. Unser Geheimnis: Nach jahrelangem Ausprobieren und massig Frust bauen wir nur noch zwei robuste Sorten an: ‘Roma‘*, eine eierförmige, unkomplizierte Salattomate, und die ‘Mexikanische Honigtomate‘*, eine süße Cherrytomate (s.u.). Beides echte Freilandhelden, von denen wir selbstverständlich unser eigenes Saatgut abnehmen.

Du willst mehr übers Aussäen wissen? Hier im Blog findest du weitere Artikel mit Tipps zu Aussaaten.

7. Linientreu, kleinkariert oder voll Agro: So pflanzt du mit Struktur.

Es gibt viele Wege, ein Gemüsebeet sinnvoll zu strukturieren – drei Ansätze haben wir bei uns ausprobiert, die ich dir gern vorstellen möchte:

1. Linientreu: Reihenpflanzung nach Gertrud Franck

Ein bewährter Trick zur effizienten Beetnutzung: Pflanze in klaren, parallelen Reihen. Das erleichtert nicht nur die Aussaat und Pflege (z. B. Jäten und Gießen), sondern hilft dir auch dabei, Zwischenräume gezielt für schnell wachsende Kulturen zu nutzen. So kannst du z. B. in die Zwischenräume von Salaten noch Radieschen säen, die schon lange geerntet sind, bevor die Salate mehr Platz brauchen.

Gertrud Franck, eine der großen Pionierinnen der Mischkultur, hat dieses Prinzip zur Methode gemacht: abwechselnde Pflanzenreihen mit verschiedenen Ansprüchen – hoch und niedrig wachsend, Stark- und Schwachzehrer, Schnell- und Langsamwüchsige – ergänzen sich perfekt. So entsteht ein harmonischer, lebendiger Garten, der effizient genutzt wird und trotzdem übersichtlich bleibt.

2. Kleinkariert: Pflanzung in Quadraten und Parzellen

Wer es lieber kompakt und klar gegliedert mag, pflanzt in kleinen Flächen oder Quadraten, wie auf dem Bild ganz oben zu sehen. Diese „Mini-Beete“ lassen sich individuell gestalten – z. B. eins für Salat, eins für Möhren, eins für Bohnen – und bieten besonders Anfängern Orientierung. Durch die räumliche Trennung lassen sich Fruchtfolgen einfacher planen, und das Umsetzen von Kulturen wird zum Kinderspiel. Besonders für Hochbeete oder kleine Stadtgärten ist dieses System ideal.

3. Voll Agro: Dynamischer Agroforst mit nicht nur Gemüse, sondern Gehölzen

Wem es nicht so auf Ordentlichkeit, dafür aber Ökologie ankommt, für den ist das Prinzip des Dynamischen Agroforsts spannend. Dabei pflanzt du bewusst eng und vielfältig, aber mit dem Ziel, durch ständiges Schneiden, Ernten und Nachpflanzen eine dynamische, produktive Pflanzengemeinschaft zu schaffen. Schnell- und langsamwachsende Arten – Gemüse, Kräuter, Obst, auch Gehölze – stehen eng beieinander, beeinflussen sich gegenseitig positiv – und du lernst dabei, dein Gemüsebeet ständig zu beobachten und weiterzuentwickeln. In mehreren Artikeln zum Agroforst findest du Inspiration und Praxisbeispiele für dieses faszinierende System.

8. Clever planen und ein Frühbeet nutzen: So verlängerst du deine Erntesaison.

Wenn du das ganze Jahr über möglichst viel frisches Gemüse aus dem eigenen Garten ernten möchtest, solltest du deinen Anbau gut planen – und in ein Frühbeet investieren. Denn wer die Saison geschickt ausreizt, kann sehr viel länger ernten als nur im Sommer.

Ein Frühbeet (aus Kunststoff* oder Holz*) ermöglicht dir, früher im Jahr mit dem Anbau zu beginnen. Schon ab Februar oder März kannst du dort robuste Kulturen wie Salat, Spinat oder Radieschen aussäen – deutlich vor dem regulären Saisonstart im Freiland.

Uns sind die ganz frühen Aussaaten zu mühsam. Daher kaufen wir unsere ersten Salate und Kohlrabis im März gern als vorgezogene Bio-Jungpflanzen aus der Gärtnerei. So ruft es schon im April aus dem Frühbeet: „Essen ist fertig!“ Das Beet können wir dann auch früh „freimachen“ für Folgekulturen, etwa Tomaten, Bohnen oder Zucchini, die im Mai gepflanzt bzw. gesät werden.

Aber auch im Herbst spielt das Frühbeet seine Stärken aus: Wenn die Tage kühler werden, schützt es späte Aussaaten oder Jungpflanzen von Feldsalat, Winterportulak oder Asia-Salaten vor Kälte. Es verlängert unsere Ernte bis weit in den Winter hinein.

Frühbeete gibt es in verschiedenen Größen und Preisklassen – oder du baust dir eines einfach selbst, zum Beispiel aus alten Fenstern.

9. Smart ernten: früh beginnen und nicht alles auf einmal.

Du hast Angst vor zu viel Salat auf einmal? Viele Gemüsesorten müssen nicht komplett geerntet werden – im Gegenteil: Ich entnehme nur Teile der Pflanze – das aber schon sehr früh – und ziehe dadurch die Erntezeit in die Länge.

• Statt den ganzen Salatkopf auf einmal zu schneiden, lassen sich außen einzelne Blätter regelmäßig pflücken – der Salat wächst weiter nach. Auf dem Bild unten siehst du, wie ich mich blättchenweise aus dem Frühbeet bediene.
• Bei Rhabarber erntet man immer nur einzelne, gut entwickelte Stangen – das Herz in der Mitte bleibt stehen, damit die Pflanze kräftig bleibt.
• Mangold und Spinat lassen sich ebenfalls blattweise ernten – so hat man über Wochen frisches Grün.
• Auch bei Kohlrabi kann man die zarten Blätter mitnutzen, ohne gleich alles zu roden – sie sind sogar besonders nährstoffreich.
• Selbst bei Zucchini und Bohnen lohnt sich frühes Ernten: Kleine Früchte sind lecker zart und regen die Pflanze an, weitere zu bilden.

10. Mulchen: Das Zaubermittel gegen Unkraut und Austrocknung.

Ich hätte nie gedacht, wie effektiv eine Mulchschicht aus zerkleinertem Spinat, Rasenschnitt (von möglichst nicht oder nur biologisch gedüngtem Rasen) oder Stroh ist. Sie hält den Boden feucht, das Unkraut fern und versorgt mit Nährstoffen. Sieht nicht spektakulär aus – wirkt aber Wunder.

Auf dem Foto kannst du den Mulch gut erkennen. Ich bringe gerade Buschbohnen-Samen aus.

11. Gießen: selten, dafür lange.

Nicht täglich, sondern durchdringend! Das ist die Devise. Oberflächliches Gießen macht die Pflanzen „faul“, ihre Wurzeln bleiben kurz. Besser seltener, aber gründlich – am besten frühmorgens oder abends. Gieße aufs Erdreich und vermeide es, die Blätter nass zu machen.

Wenn du in dieses Thema weiter einsteigen willst: Ich habe einige vertiefende Artikel hier auf dem Blog zu allgemeinen Gießtipps, zur automatischen Gemüse-Bewässerung und zu Ollas, den sehr beliebten Wasserbehältnissen aus Ton, die du ganz einfach selber machen kannst.

Gemüsebeet anlegen: Gemüsegärtnern ist auch Geduld lernen.

Der vielleicht wichtigste Tipp zum Gemüsebeet-Anlegen: Nicht alles klappt auf Anhieb. Mal ist das Wetter schlecht, mal die Schnecken schneller. Lass dich nicht entmutigen. Jedes Beet ist ein Lernfeld, jede Saison eine neue Chance für großartige Entdeckungen mit Gemüse, das es so frisch und bio nirgendwo zu kaufen gibt.

Was sind deine Tipps für den Gemüsegarten? Teile deine Erfahrungen gern mit einem Kommentar!

Bei den mit * gekennzeichneten Links handelt sich um sogenannte Provisions-Links. Wenn du auf den Link klickst und darüber einkaufst, bekomme ich von deinem Einkauf eine kleine Vermittlungsprovision. Der Preis ändert sich für dich nicht.

Es ist fast wie Zauberei: Der Kompost ist ein Grünzeug-Schlucker, der alles, was du im Garten abschneidest, aufnimmt und in Dünger verwandelt. Doch hinter dieser Verwandlung stecken keine Magier, sondern winzige Helden wie Bakterien, Pilze, Würmer, Asseln und kleine Insekten. Sie zersetzen das organische Material, indem sie es verputzen, verdauen und in kleinste Bestandteile zerlegen. Am Ende dieses natürlichen Prozesses entsteht der sogenannte Humus – eine dunkle, krümelige Substanz, die an Waldboden erinnert und eine wichtige Rolle für die Fruchtbarkeit des Bodens spielt. Mit einem gut gepflegten Komposthaufen lässt sich dieser Kreislauf der Natur direkt im eigenen Garten beobachten und aktiv unterstützen.

1. Der perfekte Platz: Wo sich dein Kompost wohlfühlt

Ein Komposthaufen ist ein Ort der Ver-Wesung – aber auf die gute Art! Damit sich die Verwandlung von Abfall zu Humus optimal vollzieht, braucht dein Kompostplatz:

Lichten Schatten, damit ein ausgeglichenes Klima herrscht und er nicht zu schnell austrocknet.

Windschutz, der gleichzeitig als Sichtschutz dient. Ein Kompost ist wertvoll, aber nicht unbedingt ein Hingucker.

Offenen Boden, denn die fleißigen Mikroorganismen im Boden wollen mitmischen. Je nach Bodenbeschaffenheit eine Sandschicht (bei Lehm) oder eine Lehmschicht (bei Sand) darunterlegen.

Aus praktischen Gründen wähle die Platzierung so aus, dass du den Kompostplatz gut mit der Schubkarre erreichst und genügend Platz zum Arbeiten hast.

2. Wie funktioniert ein Komposter?

Ein Komposter ist kein Ort für übelriechenden Gammel, sondern für natürliche Verwandlung. Denn was dort passiert, ist keine Fäulnis, sondern Rotte – und das ist ein wichtiger Unterschied. Während Fäulnis stinkenden, schleimigen Matsch produziert, entsteht bei der Rotte nährstoffreicher, nach Waldboden duftender Humus. Damit dieser Prozess funktioniert, brauchen die kleinen Helfer im Kompost – wie Bakterien, Pilze und Würmer – die richtigen Bedingungen, um ihre Arbeit zu tun. Dazu gehören:

Wärme – Die erste Phase der Kompostierung heizt ordentlich auf.

Luft – Ohne Sauerstoff erstickt der Kompost wortwörtlich.

Feuchtigkeit – Zu trocken ist schlecht, zu nass aber auch. Leicht feucht ist ideal. Bei längerer Trockenheit im Sommer solltest du deinen Kompost daher dann und wann wässern.

Nahrung – Das richtige Verhältnis von Kohlenstoff (braune, trockene Materialien wie Laub) zu Stickstoff (frisches, grünes Material wie frische Gartenabfälle) liegt bei 30:1. Hornmehl ist stickstoffreich und kann helfen, wenn viel kohlenstoffreiches Material vorhanden ist. Das ergibt am Ende einen gut ausbalancierten Dünger.

Zum Start empfiehlt es sich, einen Kompostbeschleuniger oder – noch besser – Effektive Mikroorganismen (EM)* einzusetzen, um die Zersetzung in Schwung zu bringen.

3. Die zwei Phasen der Verwandlung

Ein Kompost durchläuft zwei Phasen:

Die heiße Rotte (einige Wochen): Die Temperatur steigt, alte Strukturen lösen sich auf, Mikroben feiern Party.

Die kalte Phase (Monate bis Jahre): Das Material reift, Nährstoffe werden freigesetzt – aus Abfall wird „schwarzes Gold“.

Dass der Kompost fertig ist, erkennst du an einem schön dunklen, fein zersetzen Aussehen. Bei mir dauert es in der Regel ein Jahr, bis der Kompost fertig ist.

4. Die drei Mieten – Für kontinuierlichen Nachschub

Um immer reifen Kompost zur Verfügung zu haben, lohnt es sich, drei Mieten anzulegen. Der Klassiker ist aus Holzlatten, die sich praktischerweise zusammenstecken und öffnen lassen. Damit das Holz lange hält, lohnt es sich, die Latten nicht direkt auf den Boden, sondern auf Steine zu stellen.

Frische Miete: Hier sammelst du laufend neues Material.

Reifende Miete: Diese wird nicht mehr neu befüllt und kann sich in Ruhe zersetzen.

Fertige Miete: Hier kannst du ausgereiften Kompost entnehmen.

5. Schichtenweise zum Erfolg

So legst du deinen Kompost optimal an:

Unten grobes Material (z. B. Äste, Zweige) für die Belüftung.

Darüber Kompoststarter oder reifen Kompost, um Mikroben ins Boot zu holen.

Abwechselnde Schichten aus Grün- und Braunmaterial – Mischen hilft.

Damit die winzigen Komposthelfer die Pflanzenreste möglichst einfach und schnell zersetzen können, zerkleinere sie so gut wie möglich. Häckseln ist immer eine gute Idee! Kompost-No-Go: lange Efeuranken oder dicke Stängel und Äste einfach so auf den Kompost schmeißen. Das wird nichts!

Damit die Rotte gut vonstatten geht, solltest du den Kompost auch dann und wann umsetzen. Das bedeutet, den Kompost von einer Miete in die nächste zu schaufeln, um Sauerstoff hineinzubringen und den Zersetzungsprozess zu fördern.

Bevor du den fertigen Kompost verwendest, kannst du ihn durchsieben. Dadurch entfernst du grobe Bestandteile wie nicht vollständig zersetzte Zweige oder Wurzelreste und erhältst schön feines Material. „Das Dicke“ gibst du zum „Impfen“ auf die frische Miete.

Mein Tipp: Rasenschnitt ist sehr feucht und kann leicht verkleben und faulen. Immer nur ganz feine Schichten aufstreuen oder mit sehr trockenem Material mischen und dann auf den Kompost geben.

Achtung! Auf den Kompost gehören nicht einfach alle Küchenabfälle, sondern vor allem verblühte Pflanzen, Laub und sämtliche Rückschnitte aus dem Garten. Nur gesundes Material darf hier landen! Ich empfehle, alles, was mit Pilzen oder Bakterien befallen ist, nicht auf den Kompost, sondern in die Biotonne oder den Restmüll zu geben – je nachdem, ob die Biotonne in deiner Region zu Kompost oder, wie in Berlin, zu Biodiesel verarbeitet wird. Auch Wurzelunkräuter wie von Giersch oder Quecke gebe ich persönlich nicht auf den Kompost. Sicher ist sicher… Zu diesem ganzen Thema kann dich mein Artikel Was kommt in die Biotonne, was auf den Kompost noch weiter aufschlauen.

6. Was tun im Winter?

Auch im Winter arbeitet der Kompost weiter, wenn auch langsamer. Damit er nicht zu stark auskühlt oder austrocknet, solltest du ihn mit einem speziellen Flies (siehe unten), Laub, Stroh oder einer Schicht Erde abdecken. Das hält die Temperatur stabil und sorgt dafür, dass die Organismen aktiv bleiben.

Falls du nur wenig Platz hast oder deinen großen Komposthaufen ergänzen möchtest, ist ein Thermokomposter eine gute Lösung. Dieses geschlossene System speichert Wärme besonders gut, sodass die Rotteprozesse extrem beschleunigt werden. Durch die hohen Temperaturen werden Unkrautsamen und viele Krankheitserreger abgetötet.

Die Handhabung ist denkbar einfach: Du gibst gehäckseltes organisches Material oben hinein, und nach einiger Zeit kannst du unten bereits fertigen Kompost entnehmen – ganz ohne Umsetzen. Wichtig ist eine gute Mischung aus trockenen und feuchten Materialien sowie regelmäßiges Nachfüllen, damit der Prozess nicht ins Stocken gerät. So kannst du oft schon nach wenigen Monaten hochwertigen Kompost ernten.

Wenn du noch nicht einmal Platz (oder Lust) für diese Art von Komposter hast, musst du deine Gartenabfälle dennoch nicht aus dem Garten schaffen. Versuche es mit der so genanten Flächenkompostierung. Dabei bringst du das zerkleinerte Material nicht auf einen Komposthaufen, sondern sofort und direkt wieder auf dem Boden aus. Hier findest du weitere Infos dazu.

Die beste Zeit für Kompostdünger

Frühjahr: Gibt Pflanzen den perfekten Start.

Herbst: Bereitet den Boden auf den Winter vor.

Nie tief untergraben! Eine flache Einarbeitung mit dem Grubber reicht.

Die richtige Menge

Nicht übertreiben! Mehr ist nicht immer besser. Auch wenn Kompost so „harmlos“ aussieht: Er steckt randvoll mit Nährstoffen.

Blühstauden: 2 Liter pro Quadratmeter

Gehölze: 1 Liter pro Quadratmeter

Gemüsebeet: Maximal 6 Liter pro Quadratmeter für Starkzeher, 3 Liter für Mittelzehrer; für Schwachzehrer reichen meist noch die Nährstoffe vom Vorjahr

Rasen: 3 Liter pro Quadratmeter

Neupflanzung und Topfkultur: Ein Drittel des Substrats

Mein Tipp zur Dosierung: Nimm dir ein Messgefäß aus der Küche mit und miss 2 Liter ab. Du wirst sehen, dies ist viel weniger Kompost für einen Quadratmeter, als du denkst.

Halbfertiger Kompost eignet sich super als Mulch, aber bitte nicht direkt an die Wurzeln – das kann sie verbrennen.

Besser nicht: Kompost für Säure-liebende Pflanzen

Da der Kompost in der Regel eher kalkhaltig ist, gilt Vorsicht bei Moorbeetpflanzen wie Rhododendren und Heidelbeeren, aber auch Tulpen mögen einen eher niedrigen pH-Wert von 6 und sind daher kein Fan von Kompost.

Wenn du noch Tipps oder Fragen zum richtigen Anlegen eines Komposts hast: Kommentare sind das Salz in der Suppe oder in diesem Fall das Gewürz für den Kompost. :-)

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Vorneweg: Du hast einen Lehmboden? Herzlichen Glückwunsch, denn Lehmboden ist ein schöner Boden. Ja, tatsächlich, denn er kann Wasser und Nährstoffe gut halten und an die Pflanzen abgeben. Allerdings kann er verdichtet sein oder zu wenig Humus haben. Dann zeigt er zwei Gesichter – mal steht der Garten regelrecht unter Wasser, dann erinnert er an rissige Wüstenödnis. Das erlebe ich immer wieder im Garten meines Vaters. Während mein Berliner Sandboden sofort wieder trocken ist, denkt man bei ihm nach einer längeren Regenperiode, auf seinem Rasen würden sich auch Fische wohlfühlen.

Doch warum ist das so? Bevor wir zu den Tipps zur Verbesserung kommen, ist es sinnvoll, noch kurz zu beleuchten, was im Lehmboden eigentlich drinsteckt.

Die drei Hauptakteure im Lehmboden:

• Tonpartikel – Die Superkleinen! Mit weniger als 0,002 mm im Durchmesser sind sie die Winzlinge im Lehmboden. Sie sind fein wie Mehl, binden Wasser und Nährstoffe, neigen aber dazu, den Boden zu verdichten und ihn in eine klebrige Masse zu verwandeln, wenn es regnet.
• Schluffpartikel – Die Vermittler! Größer als Ton, aber kleiner als Sand (zwischen 0,002 und 0,063 Millimeter). Schluff hilft, die Bodenstruktur ein wenig aufzulockern, hält aber auch gerne Wasser fest – manchmal zu viel.
• Sandpartikel – Die Lockermacher! Mit im Vergleich großen Körnern von 0,063 bis 2 Millimetern sind sie wichtig für die Durchlässigkeit. Ein bisschen mehr davon, und dein Boden fühlt sich gleich viel freundlicher an.

Das Verhältnis dieser drei Komponenten kann ausgeglichen sein, aber auch variieren. Mehr Ton? Willkommen beim Workout! Mehr Sand? Hier reicht leichtes Stretching.

Wie genau dein Boden beschaffen ist, kannst du am besten durch eine Bodenprobe analysieren lassen. Dies empfehle ich unbedingt, da du dann nicht nur weißt, wie sich der Boden zusammensetzt, sondern auch, was an Humus und Nährstoffen in ihm steckt, sprich was und wie viel du düngen musst. In diesem Artikel „Bodenanalyse“ erfährst du, wie einfach das geht.

Wie die Analyse auch ausfällt – die gute Botschaft ist: Nichts ist in Lehm gemeißelt. Es gibt effektive Maßnahmen, deinen Lehmboden so zu verbessern, dass Wasser besser abfließt und du ihn gut bearbeiten kannst:

Sand einarbeiten

Um die Struktur durchlässiger zu machen, ist das Hinzufügen von Quarzsand ideal. Ein grober Richtwert sind 5 kg pro Quadratmeter. Das wäre dann, je nach Dichte des Sandes, eine Schicht von ca. 3 cm.

Ich rate dabei davon ab, den Boden komplett umzupflügen, da in den verschiedenen Bodenschichten unterschiedliche Lebewesen leben, die beim Durcheinanderbringen eingehen würden. Stattdessen lieber den Sand gleichmäßig ausstreuen und dann mit einer Grabegabel oder Gartenkralle einstechen, ruckeln bzw. drehen, um ihn gut in den Boden einzuarbeiten. Ja, „Workout“ war ernst gemeint ;-)

Bei einer bestehenden Rasenfläche empfehle ich jährliches Sanden des Bodens. Dazu wird einfach nach dem ersten Mähen und Vertikutieren eine dünne Schicht Rasensand aufgestreut. Noch effektiver ist es, mit der Grabegabel oder so genannten Aerifizierern Löcher in den Rasen zu bringen, in den der Sand noch tiefer einrieseln kann.

Drainagen helfen

An Stellen, an denen es immer wieder zu Problemen kommt, hilft das Verlegen von Drainagerohren, das Wasser gezielt abzuleiten. Sie werden mit einer leichten Neigung unter der Oberfläche verlegt und meist in Kombination mit Kies oder Splitt verwendet. Damit alles im wahrsten Sinne gut läuft, sollte dies ein Fachbetrieb ausführen.

Beim Setzen von Pflanzen ist eine Drainage aus Kies oder Sand im Pflanzloch immer sinnvoll. Dazu fülle erst das Material ins Pflanzloch und platziere dann die Pflanzen oben drauf.

Blumenerde hinzufügen

Eine gute Idee ist auch, den Lehmboden mit Blumenerde zu verbessern. Das lohnt sich besonders bei Neuanlagen, aber auch bei bestehenden Beeten oder Hecken, bei denen ein Umpflanzen nicht ohne Weiteres möglich ist. Dazu vorsichtig, ohne die Wurzeln zu beschädigen, die oberste Bodenschicht abtragen, mit Blumenerde vermengen und wieder aufbringen.

Organisches Material fördert die Bodengesundheit

Kompost, Rindenhumus (kein Rindenmulch!) oder gut verrotteter Stallmist sind das, was jedem und auch dem Lehmboden gut tut. Ein humoser Boden steckt voller Mikroorganismen, die das Pflanzenwachstum fördern. Jährlich aufgestreut und leicht eingegrubbert lockern sie die Struktur auf, machen den Boden durchlässig und fruchtbar.

Gründüngung pflanzen

Blaue Lupinen (Lupinus angustifolius) sind wahre Helfer, die mit ihren langen Wurzeln den Boden aufbrechen und ihn gleichzeitig mit organischer Substanz anreichern. Zudem versorgen sie den Boden mit Stickstoff. Daher eignen sie sich hervorragend, um den Boden für ein neu anzulegendes Beet natürlich zu lockern. Dies ist insbesondere praktisch, wenn du dein Beet für das Folgejahr anlegen willst.

Von April bis September (wenn der Boden abgetrocknet, aber nicht zu trocken ist) wird breitwürfig ausgesät und die Saat feucht gehalten. Nach der Blüte kannst du die Pflanzen abmähen und das Schnittgut über den Winter als Mulch liegen lassen. Im Frühjahr wird es dann oberflächlich untergehoben. Der Boden ist lockerer, das Pflanzen kann beginnen.

Lehmböden neigen zur Versauerung – und das bekommt den meisten Pflanzen nicht. Falls nötig, bringst du am besten im Frühjahr oder Herbst Gartenkalk aus, um den pH-Wert auf ein gesundes Niveau von 6–7 anzuheben. Für eine Erhöhung um 0,5 bis 1,0 Punkte sind etwa 250 Gramm Kalk pro Quadratmeter erforderlich.

Ob dein Boden zu sauer ist, zeigt eine Bodenprobe (siehe oben). Alternativ kannst du auch Teststreifen bestellen (siehe unten) oder aus dem Baumarkt verwenden.

Mulch ist wie eine gemütliche Decke für deinen Lehmboden. Es handelt sich um eine Schicht aus (zerkleinerten) organischen Materialien, die du auf den Boden aufbringst, um ihn zu schützen und zu verbessern. Organische Mulchstoffe wie Rasenschnitt, Laub oder Stroh zersetzen sich langsam und versorgen den Boden mit wertvollen Nährstoffen.

Die Mulchschicht sorgt für die perfekte Bodentemperatur, hält die Feuchtigkeit im Boden und schützt vor extremer Sonne und Frost. Damit bleibt dein Boden nicht nur gesund, sondern auch schön geschmeidig – und die Pflanzen danken es dir mit besserem Wachstum.

Übrigens kannst du zum Mulchen auch Sand verwenden und die beiden Vorteile verbinden: Das Beispiel von Nicoles Sandbeet zeigt, wie sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat.

Wer es sich einfach machen will, setzt auf Hochbeete oder Hügelbeete. Besonders empfindliche Pflanzen gedeihen hier besser, weil du die Bodenverhältnisse selbst bestimmen kannst.

Frühling und Herbst sind deine besten Freunde.

Warte mit der Bodenbearbeitung immer, bis der Boden trocken ist. Bei Nässe wird Lehmboden schnell verdichtet – und das macht ihn nur noch schwerer zu bearbeiten.

Frühling (März bis Mai): Sobald der Boden abgetrocknet ist, aber noch nicht staubtrocken, kannst du loslegen. Tipp: Kompost einarbeiten und Sand oder Blumenerde hinzufügen – so wird der Boden lockerer und ideal für die Pflanzsaison vorbereitet.

Sommer: Lass den Boden besser in Ruhe! Bei Hitze wird Lehmboden hart wie Beton. Statt vergeblicher Mühe gönn ihm eine gute Mulchschicht und dir lieber eine Pause im Liegestuhl.

Herbst (September bis November): Nach der Ernte oder vor dem Winter braucht Lehmboden etwas Pflege. Kompost, Mist oder Gründüngung helfen, die Bodenstruktur zu verbessern. Falls du Rasen auf Lehmboden hast, kann eine zweite Runde Vertikutieren sinnvoll sein.

Halte also Ausschau nach den richtigen Zeitfenstern!

• Grabegabel, dreizinkig
• Doppelgrabegabel, fünfzinkig
• Gartenkralle
• Nagelschuh zur Rasenbelüftung
• pH-Bodentest
• Bio-Gartenkalk
• Gründünger-Lupine
• Bio-Gartenfaser zum Mulchen

Lehmboden ist kein hoffnungsloser, sondern eher ein Glücksfall – er braucht nur ein bisschen Liebe, Sand, Kompost und Mulch. Also ran an die Grabegabel.

Hast du noch Fragen oder eigene Tipps, wie man Lehmboden verbessern kann? Dann hinterlass wie immer gern einen Kommentar!

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Mal ehrlich: Wer kennt das nicht? Du schlenderst durch die Gärtnerei, siehst eine Pflanze mit zauberhaften Blüten und denkst: „Die passt bestimmt noch irgendwo hin!“ Doch bevor du dich versiehst, hast du nicht mehr eine Pflanzung „aus einem Guss“, sondern ein Sammelsurium an Einzelpflanzen. Oft passen sie weder zueinander noch wachsen sie dort, wo es gestalterisch harmonisch oder für sie ideal wäre. Meine nur rund 350 qm nannte ich damals nicht umsonst irgendwann meinen „Stopfgarten“. ;-)

Genau hier kommt die Magie der Gartenplanung ins Spiel! Bei mir habe ich den Garten Schritt für Schritt neu geplant: Pflanzen, die nicht optimal wuchsen oder den Rhythmus der Beete störten, wurden ersetzt. Gartenplanung ist also nicht nur für Neulinge ein Thema, sondern auch für erfahrene Gärtner, die ihren Garten oft aus dem Bauch heraus bepflanzen und jetzt das Gefühl haben, dass etwas fehlt oder nicht mehr passt.

• Ein Garten, der funktioniert: Mit einer cleveren Gartenplanung kannst du sicherstellen, dass jede Pflanze an ihrem idealen Standort gedeiht. Sonne, Schatten, Trockenheit oder Feuchtigkeit – alles wird berücksichtigt. Ich nenne es „artgerechte Pflanzenhaltung“, wenn wir als Gärtner für optimale Lebensbedingungen unserer Schützlinge sorgen.
• Harmonie statt Chaos: Wenn du deinen Garten mitsamt seiner Beete planst, kannst du Farben, Formen und Blühzeiten aufeinander abstimmen. Dein Beet wird zur Bühne, und jede Pflanze spielt ihre Rolle perfekt – möglichst in einer ganzjährig überzeugenden Vorstellung.
• Weniger Arbeit, mehr Genuss: Ein durchdachter Garten reduziert den Pflegeaufwand. Stauden, die zueinander passen und sich nicht gegenseitig plattmachen – klingt doch herrlich, oder?
• Zeit, Geld und Nerven sparen: Ein gut geplanter Garten erfordert weniger Improvisation und spart dir unnötige Arbeit. Du vermeidest kostspielige Fehlkäufe und kostbare Zeit, die du mit ständigem Umgestalten oder der Suche nach dem richtigen Pflanzpartner verschwenden würdest. Langfristig hast du mehr Zeit, den Garten zu genießen, anstatt ihn ständig wieder in Form bringen zu müssen.

Definiere zuerst deine Ziele und setze Prioritäten: Was soll dein Garten bieten? Eine gemütliche Sitzecke für entspannte Abende, einen Sichtschutz, einen Naschgarten mit Kräutern, Beerensträuchern und Obstbäumen oder vielleicht eine bunte Blumenwiese für Insekten? Schreibe eine Liste mit deinen Wünschen, und priorisiere sie.

Lege den Stil fest. Was passt zu dir?

• Ein moderner Garten mit geometrischen Formen und pflegeleichten Pflanzen wie Gräsern oder Sukkulenten.
• Ein Naturgarten, der auf Wildblumen und heimische Pflanzen setzt.
• Ein eleganter Garten mit üppigen Staudenbeeten.

Plane thematische Bereiche: Überlege, ob du bestimmte Räume schaffen möchtest, z.B.:

• Einen Kräutergarten in der Nähe der Küche.
• Ein Wasserspiel oder einen kleinen Teich für Ruhe und Abwechslung.
• Eine umrankte Bank vor der Tür für einen Plausch mit den Nachbarn.
• Mein Tipp: Starte mit einem Beet an der Terrasse und lass Haus und Garten miteinander verschmelzen.

Mach dir im wahrsten Sinne einen Plan: Nutze Millimeterpapier, digitale Tools oder einfache Handskizzen, um die gewünschte Aufteilung festzuhalten. Markiere wichtige Punkte wie bestehende Pflanzen, die Sonneneinstrahlung, schattige Bereiche oder windgeschützte Zonen. Zeichne mögliche Beete ein.

Kreiere geschickte Pflanzenkombinationen: Spiele mit Farben, Texturen und Höhen. Zum Beispielwie beim obigen Bild: Pflanzen wie die Perowskie und Salbei vor höheren Gräsern oder Stauden pflanzen, um eine spannungsreiche Optik zu schaffen.

Wähle Pflanzen mit Köpfchen: Setze auf robuste Pflanzen, die zu deinem Boden und deinem Klima passen – und nicht nur zu deinem Einkaufswagen!

Nachhaltige Elemente mit einplanen: Warum nicht gleich einen schönen Kompostplatz einrichten, eine Trockenmauer für Vögel und andere Tiere im Garten bauen, Regenwasser auffangen und Pflanzen wählen, die wenig Wasser benötigen?

Ein Garten, der mit Planung gestaltet wurde, ist wie ein gut komponiertes Musikstück oder ein perfekt abgestimmtes Rezept: harmonisch, durchdacht und einfach ein Genuss. Statt wild drauflos zu kaufen, nimm dir Zeit für eine sinnvolle Gartenplanung – dein Garten und seine Pflanzen werden es dir mit üppigem Wachstum und Schönheit danken!

Natürlich ist spontane Pflanzenliebe immer noch erlaubt. Ich tobe mich zum Beispiel mit schönen Pflanzen in Töpfen aus oder greife bei Zwiebelblumen gern mal spontan zu. Aber mit einem klaren Plan im Kopf und einem konkreten Ziel vor Augen wird dein Garten zu einem Ort harmonisch abgestimmter Elemente.

Falls dir dieser Artikel gefallen hat oder du selbst Gartenplanungsideen und -tipps hast, freue ich mich, von dir zu lesen! Kommentiere gern unten, ich bin gespannt auf deine Gedanken!

Und wenn du tiefer in die Kunst der Beetplanung eintauchen und sicher zu deinem eigenen Blütenmeer gelangen möchtest, lade ich dich herzlich ein, meinen Online-Gartenkurs BlütenGarten zu entdecken. In diesem Kurs lernst du Schritt für Schritt, wie du traumhafte Beete gestaltest und zum echten Pflanzenexperten wirst – unterstützt von praktischen Hilfsmitteln wie dem Blütezeit- und Akzentkalender (wie auf dem Eingangsfoto) – und das sogar ganz ohne grünen Daumen!

Klick hier für alle wichtigen Infos.

Von meinen Gartenkurs-Teilnehmerinnen weiß ich, dass es nicht immer einfach ist, sich für die Beschäftigung mit dem Garten zu begeistern – besonders, wenn der Garten bisher eher als Kulisse statt als aktiver Teil des Lebens betrachtet wurde. Aber ich möchte dir zeigen, wie lohnend es sein kann, selbst kreativ zu werden und deinem Garten im wahrsten Sinne des Wortes Leben durch Pflanzen einzuhauchen.

Egal, ob du schon erste Schritte in der Gartengestaltung gemacht oder bisher nur staunend die Pflanzenpracht anderer bewundert hast – ich möchte meine Erfahrungen mit dir teilen und zeigen, warum es sich lohnt, mehr aus deinem Garten zu machen. Glaub mir, es gibt nichts Schöneres, als das eigene Beet zum Blühen zu bringen und die Früchte – oder Blüten – deines Engagements zu genießen!

Sprechen die beiden folgenden Gartenfotos nicht Bände? Schiebe von links nach rechts, um den Unterschied an Lebensqualität zu sehen. (Das Foto rechts zeigt das Präriebeet aus Nicoles Garten, siehe hier.)

Gartenarbeit kann viel mehr sein als eine lästige Pflicht – sie hat das Potenzial, zu einem erfüllenden Hobby zu werden. Schon das Wort „Gartenarbeit“ trifft es für mich nicht. Statt „Arbeit“ nenne ich es lieber „Gärtnern“, schließlich will ich in meiner Freizeit „frei“ sein, das zu tun, was ich mag.

Wie bei jedem Hobby beginnt es meist mit kleinen Projekten: das erste Beet rund um die Terrasse anlegen, ein paar Zwiebeln setzen oder einen Kräutergarten starten. Doch Gärtnern ist mehr als Pflanzenpflege – es ist kreative Gartengestaltung. Ob es darum geht, neue Beete zu planen, Farben und Formen harmonisch zu kombinieren oder kleine Wohlfühlbereiche zu schaffen, der Garten bietet unendliche Möglichkeiten, sich auszuprobieren. „Gärtnern“ verbindet Kreativität, Bewegung und Naturerlebnis auf einzigartige Weise – und das Beste ist: Jede Jahreszeit bringt neue Herausforderungen und Chancen, deinen grünen Daumen zu entdecken und weiterzuentwickeln.

Gartenarbeit ist Sport – und zwar der Art, bei dem du nicht einmal merkst, dass du trainierst. Graben, Pflanzen und Gießen können Kalorien verbrennen, die Beweglichkeit fördern und deine Muskeln fordern. An einen Heckenschnitt-Workout gar nicht zu denken. Das Beste? Du brauchst dafür weder ein Fitnessstudio-Abo noch schicke Sportschuhe.

Doch das ist nur die eine Seite. Das Gestalten, das Werkeln in der Natur und an der frischen Luft bietet auch mentale Benefits: Wenn du das sanfte Rascheln der Blätter hörst oder den Duft von frisch gemähtem Gras einatmest, sinkt dein Stresslevel schneller als der Akku deines Handys. Tatsächlich zeigen Studien, dass Gartenarbeit depressive Symptome lindern und die Achtsamkeit fördern kann. Der Garten ist also nicht nur grün, sondern bietet auch ein bisschen bunte Magie.

Ein gepflegter Garten ist wie das i-Tüpfelchen für jede Immobilie. Er sorgt nicht nur für mehr Wohnqualität, sondern macht dein Zuhause auch für Käufer oder Mieter deutlich interessanter.

Wusstest du, dass ein Garten den Wert deiner Immobilie um bis zu 15 % steigern kann? Besonders gefragt sind nachhaltige Gartengestaltungsideen wie naturnahe Beete, gemütliche Sitzbereiche oder Bewässerungssysteme. Ein blühender Vorgarten schafft einen positiven ersten Eindruck, während ein einladender Garten hinter dem Haus die perfekte Kulisse für Grillabende oder entspannte Stunden im Freien bietet. Kurz gesagt: Dein Garten ist nicht nur ein Rückzugsort, sondern auch eine kluge Investition.

Ein Garten mit blühenden Pflanzen ist ein Held des Alltags – leise, aber effektiv. Er filtert Schadstoffe aus der Luft, produziert Sauerstoff und bietet Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und Vögel. Jeder Quadratmeter Grün zählt, ob du ein riesiges Grundstück oder einen kleinen Stadtgarten hast.

Baue dein eigenes Obst und Gemüse an, reduziere Verpackungsmüll und genieße das Wissen, dass deine Tomaten nicht nur sensationell schmecken, sondern nicht noch um die halbe Welt fliegen mussten.

Ein Garten verbindet. Ob du in deinem Garten Gastgeber für alle deine Freunde wirst oder die Nachbarschaft durch deine blühende Rosenpracht inspirierst – der Garten ist ein sozialer Magnet. Für Kinder ist er zudem ein Ort, um spielerisch zu lernen, woher unsere Nahrung kommt, und für Erwachsene eine Bühne, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Und wenn alles blüht und gedeiht? Dann ist der Garten dein persönlicher Rückzugsort, ein Ort, an dem du den Alltag loslassen und einfach nur sein kannst – vielleicht mit einem Aperol oder guten Tee in der Hand und einer Prise Stolz auf dein Werk.

Ein schön gestalteter Garten ist nicht nur eine nette Ergänzung zu deinem Zuhause. Er ist die Weiterführung deiner liebevoll gestalteten Zimmer im Freien. Er ist Fitnessstudio, Wellness-Oase, ein Stückchen Natur und Wertanlage in einem. Also, worauf wartest du? Ob du nur einen kleinen Kräutergarten rund um deine Terrasse oder üppige Staudenbeete anlegen möchtest – jeder Schritt ins Grüne bringt mehr Freude, Gesundheit und vielleicht sogar ein paar anerkennende Komplimente von deinen Nachbarn.

Und wer weiß? Vielleicht schaust du ja bald nicht nur von der Terrasse in deinen Garten, sondern von einem der lauschigen Sitzplätze im Garten Richtung Haus. Wie schön das doch wäre.

Träumst du von einem Garten, der dich mit seiner Blütenpracht begeistert und gleichzeitig ein Ort der Entspannung ist? Egal, ob du Anfänger bist oder schon ein bisschen Erfahrung hast – im Online-Kurs BlütenGarten lernst du alles, was du brauchst, um deinen Garten in ein Blütenmeer zu verwandeln.

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Starte noch heute und lass uns gemeinsam deinen Garten zum Blühen bringen!

Die folgenden winterharten Dauerblüher-Stauden wachsen alle seit Jahren in meinem Garten. Sie sind sozusagen die Garanten für ein attraktives Erscheinungsbild meiner Beete und daher meine besten Freunde. Bei ihnen weiß ich: Die machen das schon.

Sie eignen sich auch bestens, zusammen in einem Beet kombiniert zu werden. Sie blühen über einen langen Zeitraum im attraktiven Farb-Vierklang Weiß-Gelb-Violett-Weinrot. Alle Pflanzen finden auch bei Insekten großen Anklang.

Beim Standort für diese Stauden gilt: je sonniger desto besser. Viel Wasser brauchen sie nicht, ebenso wenig haben sie besondere Ansprüche an den Boden.

Was lange blühen soll, braucht natürlich Nährstoffe, daher versorge ich sie zum Beginn der Wachstumsperiode mit einem biologischen Volldünger mit Langzeitwirkung.

1. Spanisches Gänseblümchen (Erigeron karvinskianus)

Ich liebe alle Blumen, die Gänseblümchen-Charme versprühen! Mit seinen süßen kleinen Blüten in Rosa und Weiß sorgt das Spanische Gänseblümchen für romantische Akzente im Garten. Erigeron karvinskianus blüht unermüdlich von Frühling bis Herbst und ist durch seine geringe Höhe und kriechenden Wuchs perfekt für Steingärten oder den Beetvordergrund.

2. Großblütiges Mädchenauge (Coreopsis grandiflora)

Das Mädchenauge strahlt in leuchtendem Gelb und bringt eine fröhliche Stimmung ins Beet. Coreopsis grandiflora blüht ausdauernd von Juni bis Oktober. Verblühtes solltest du immer mal wieder ausputzen. Je nachdem, welche Höhe die Pflanzen haben sollen, kannst du zum Beispiel zwischen den Sorten ‘Christchurch‘ mit 50 cm oder ‘Sunray‘ (Foto) mit 70 cm wählen. Wir müssen zum Beginn des Austriebs immer ein bisschen aufpassen, dass die Nacktschnecken keinen Schaden anrichten.

3. Storchschnabel ‘Rozanne‘ (Geranium ‘Rozanne‘)

Den rund 40 cm hoch werdenden Storchschnabel ‘Rozanne‘ hätte ich gern erfunden bzw. gezüchtet, denn dann wäre ich jetzt reich. Von einem Siegeszug geradezu caesarischen Ausmaßes kann man bei diesem Geranium sprechen. ‘Rozanne‘ ist für die außergewöhnlich lange Blütezeit bekannt und verzaubert mit großen, violett-blauen Blüten. Der einzige Nachteil ist der eher hohe Preis. Aber bei einer Breite von bis zu 1 Meter braucht man ja auch weniger Exemplare.

Sollte deine Rozanne im Sommer etwas aus der Form gefallen wirken, schneide sie ruhig tüchtig zurück. Sie treibt dann neu und frisch durch.

4. Prachtkerze (Gaura lindheimeri)

Gaura lindheimeri – ich war stolz, als ich den Namen endlich draufhatte. Pracht- oder Präriekerze heißt sie zu deutsch, aber das passt nicht so recht. Schließlich ragt sie nicht solitär in die Höhe, sondern mit Hunderten graziler, sich windender Stängel. Ihr botanischer Name passt besser, leitet er sich doch vom griechischen gauros ab. Und das heißt stolz. Soll die Gaura stolz im Beet stehen, kauft man ein paar mehr Exemplare davon, die Wirkung ist gigantisch. Empfehlenswert ist die Sorte ‘Summer Breeze‘. Sie wird rund 120 cm hoch und gilt als eine frostunempfindliche Sorte.

5. Taglilie ‘Stella de Oro‘ (Hemerocallis ‘Stella de Oro‘)

Stella de Oro – welch verheißungsvoller Name. Und wie verheißungsvoll erst das Etikett „Blütezeit April bis Oktober“. Natürlich musste diese reizende kleine Taglilie – sie wird nur bis zu 40 cm hoch – in den Warenkorb. Und sie hat die Erwartungen erfüllt. Zwar blüht sie nicht ununterbrochen, aber doch immer wieder. Und wirklich bis in den Herbst – der perfekte winterharte Dauerblüher also. Ganz wichtig ist, dass du alle abgeblühten Triebe abschneidest.

6. Mutterkraut (Tanacetum parthenium)

Gänseblümchen-Vibes Nummer 2! Das Mutterkraut verzaubert mit seinen kleinen, weißen Blüten, die den ganzen Sommer über blühen und nostalgischen Charme versprühen. Tanacetum parthenium ist unkompliziert und besonders winterhart. Und es versamt sich munter. Für den vorderen Bereich des Beetes.

7. Teppich-Knöterich (Bistorta affinis)

Der rund 30 cm hoch werdende Teppich-Knöterich ist eine ideale Bodendecker-Staude für den vorderen Beetbereich und fügt mit seinen weinroten Blütenkerzen lebendige Farbe ins Beet.

Ich schneide mir auch immer gern mal ein paar Stiele für die Vase.

8. Fetthenne (Sedum spectabile)

Sedum spectabile ist perfekt für sonnige Standorte und zieht mit großen, rosafarbenen Blütenköpfen Insekten an. Die Fetthenne blüht von Spätsommer bis Herbst und schon der Austrieb im März sieht wunderschön aus – wie lauter kleine Schneckenhäuser. Wichtig: Die Fetthenne möchte ständig auf Diät sein, bei zu viel Wasser und Nährstoffen geht sie aus dem Leim und wird wackelig.

9. Lerchensporn (Corydalis lutea)

Der Lerchensporn sorgt für zarten gelben Blütenflaum und gedeiht auch noch gut an halbschattigen Plätzen. Corydalis eignet sich auch sehr gut für die Begrünung von Mauerritzen und allerlei andere eigentlich unwirtliche Plätze.

Wenn du noch mehr über verschiedenen Lerchensporn-Arten und -Sorten wissen willst, wird dir dieser weiterführende Artikel gefallen.

10. Fallschirm-Sonnenhut (Rudbeckia nitida)

Der Fallschirm-Sonnenhut ist mit einer Höhe bis zu 2 Metern eine majestätische Erscheinung im Garten und setzt mit seinen leuchtend gelben Blüten vom Sommer bis in den späten Herbst markante Akzente. Rudbeckia nitida ist ideal für den Beethintergrund und bringt Höhe und Struktur ins Beet.

Fazit: Winterharte Dauerblüher bieten eine tolle Möglichkeit, deinen Garten nachhaltig blütenreich und pflegeleicht zu gestalten. Viel Freude ohne großen Aufwand!

P.S.: Wie immer freue ich mich sehr, wenn du deine Tipps in den Kommentaren teilst. So profitieren wir alle von unserem wertvollen „Schwarm-Wissen“.

Ein Garten wird nie fertig, bzw. das Leben ist zu kurz für unbefriedigende Beete: So laufe ich im Herbst durch den Garten und prüfe, was gut gelaufen ist und wo Verbesserungen sinnvoll wären.

• Welche Pflanzen sind gut gewachsen?
• Welche Stauden konnten den Nacktschnecken widerstehen?
• Stimmt das Gesamtbild mit schönen Wiederholungen, sodass das Auge entspannen und der Mensch daran sich wohlfühlen kann?

Ich erlebe die weiße Japananemone ‘Honorine Jobert‘ als eine so große Wohltat im Garten von Ende Juli bis zum Frost, dass ich mehr von ihr haben wollte. Besonders im grauen Herbst vermitteln sie eine heitere Frische, die ich nicht mehr missen möchte. Und dabei sind die robust und wüchsig.

Dafür weichen mussten Exemplare des Echten Apotheker-Eibisch (Althaea officinalis, auf dem Foto etwas struppig hinten rechts), der mir zwar nach wie vor gut gefällt, aber nicht an dieser Stelle, wo die Wiederholung bereits bestehender Anemonen mehr Rhythmus in diesen Gartenteil bringen würde.

Wie gehe ich bei einer solchen Art „Beetsarnierung“ vor? Die Eigenschaften der Pflanze müssen zum Standort passen. Hier geht es um einen halbschattigen Platz im Beethintergrund. Da ist ‘Honorine Jobert‘ mit mehr als 100 cm Wuchshöhe eine gute Wahl. Bei einer Breite der ausgewachsenen Pflanze von ca. 45 cm passen an meinen geplanten Standort drei Exemplare. Das ist als ungerade Zahl perfekt und ich erwerbe bereits üppige Pflanzen für sofortige Freude.

Vorsichtig wird mit einer Grabegabel der Eibisch ausgegraben, heruntergeschnitten und an einer anderen Stelle wieder eingesetzt. Warum schneide ich ihn herunter? Damit er nicht zu viel Kraft in das enorme Blattwerk stecken muss. Ins Pflanzloch gebe ich Kompost, es wird gut mit weichem Wasserstrahl angegossen.

Zur Vorbereitung der Pflanzung tauche ich die Anemonentöpfe in einen Eimer mit Wasser, bis keine Luftbläschen mehr aufsteigen. Zu verfilzte Wurzeln ziehe ich auseinander, damit sie sich im Boden besser ins Erdreich vorwagen können. Kompost und Hornspäne kommen als Startdünger mit ins Pflanzloch, auch hier wird gut angegossen. Bei Neupflanzungen musst du bei trockenem Wetter konsequent alle paar Tage weitergießen. Wurden die Wurzeln etwas stärker „gerupft“, muss das die nächsten Tage umso gewissenhafter erfolgen.

Entlang des Weges wachsen nun fröhlich tanzende Anemonen. Kombiniert habe ich sie mit dem Purpursonnenhut Echinacea purpurea ‘Magnus‘, Waldaster Aster divaricatus (auf dem Bild rechts, verblüht langsam), Chrysantheme ‘Poesie‘ (noch in Knospe) sowie Bergenien (die kräftigen Blätter dienen als Bodendecker). Für Leichtigkeit sorgen die Prachtkerze Gaura Lindheimeri sowie zwei zauberhafte Gräser. Das Diamantgras Calamagrostis brachytricha glitzert wie von Tiffany’s und das Plattährengras Chasmanthium latifolium hört man fast bimmeln. Es umgarnt die weißen Schalenblüten der Anemonen aufs Zauberhafteste.

Meine Botschaft mit diesem Beitrag ist: Trau dich, im Herbst noch Stauden und Gehölze zu pflanzen. Ganz in Ruhe kannst du mit den frischen Eindrücken des Gartenjahres jetzt das Eine oder Andere verändern. Der Boden ist im Herbst eher feucht und noch warm genug, sodass es für die meisten Pflanzen (bis auf die Südländer, die mehr Wärme benötigen) perfekt zum Anwachsen ist.

Und vergiss nicht, noch Blumenzwiebeln zu setzen. Ich habe den Zierlauch Allium ‘Ambassador‘ gewählt. Eine großartige Ergänzung für Gehölze und Stauden, die mit ihren violetten Blütenkugeln im Juni für Ausrufezeichen im Beet sorgt.

Wenn du Lust hast, noch tiefer in das Thema Beetplanung einzusteigen und deinen Garten für 2025 zum Blütenmeer zu machen, lege ich dir meinen Online-Gartenkurs BlütenGarten ans Herz. Mit ihm lernst du attraktive und „funktionierende“ Pflanzen kennen und schaffst es ganz einfach, auch ohne Vorkenntnisse und grünen Daumen deine Traumbeete zu planen. Alle Infos findest du hier.

Der Zierlauch (Allium) ‘Summer Drummer’ gehört zu den Pflanzen, deretwegen Passanten am Gartenzaun stehen bleiben, um die auffälligen violetten Blütenbälle zu bewundern. „Jetzt noch Zierlauch?“, höre ich sie fragen. „Und dann noch auf solch langen Stielen?“

Ich verstehe ihre Verwunderung, denn mitten im Juli sind die anderen Vertreter der Zierlauchgattung längst passé. ‘Summer Drummer’ jedoch ragen mit bis zu 2 Meter Höhe wie sich gemütlich bewegende Brachiosaurier über alle anderen Pflanzen hinaus und scheinen einen direkt anzuschauen. Eine anderer Vergleich wäre, was schon der Name nahelegt: Mit diesem Zierlauch gibt es auch im Sommer nochmal einen Trommelwirbel im Garten.

Ein Brachiosaurus, äh, Summer Drummer sieht interessant aus, eine große Menge macht den majestätischen Effekt. Ich empfehle daher: nicht kleckern, sondern klotzen, und stets mehrere Exemplare über das Beet (Mitte und Hintergrund) verteilen. Die Zwiebeln dieser Sorte sind im Vergleich zu anderen Zierlauchen auch erschwinglich.

Ich plane für die Kalkulation auch immer Ausfälle durch Wühlmäuse, Nacktschnecken, späte Frösten und andere „Naturkatastrophen“ mit ein. Übrigens habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Sprichwort „Garten heißt warten“ bei Summer Drummer zutrifft: Bei uns legten die Pflanzen erst im zweiten Jahr so richtig los.

Die Zwiebeln werden jetzt im Herbst gesetzt. Was die Tiefe angeht, merk dir diesen Trick: Die Zwiebel soll das Doppelte ihrer eigenen Höhe an Erde über sich haben. Das bedeutet bei einer 4 cm großen Zwiebel, dass du das Pflanzloch 12 cm tief ausheben musst.

Ich vermische die Erde mit Kompost und einer Prise Hornspänen, damit die Pflanze genügend Nährstoffe erhält. Anschließend wir angegossen und mit der Vorfreude auf das kommmende Gartenjahr losgelegt. :-)

Bei den Zwiebeln, die schon länger bei mir im Garten sind, dünge ich zum Laubaustrieb mit einem organischen Volldünger. Wie bei allen Zwiebelblumen dürfen wir das Laub nicht wegschneiden, sondern lassen es natürlich gelb werden und vergehen. Die Pflanze benötigt es zur Nährstoffeinlagerung und um kräftig zu bleiben.

Die nachfolgenden Fotos vergrößern sich durch Anklicken und zeigen, wie schön sich ‘Summer Drummer’ im Sommergarten macht.

‘Summer Drummer’ behält seine feste Kugelstruktur übrigens den ganzen Winter über und sieht getrocknet wunderschön aus.

Wenn du Fragen oder Anregungen hast oder ganz einfach deine Erfahrungen teilen möchtest, freue ich mich wie immer über deinen Kommentar!

Pink, Orange, Violett, Gelb – je länger ich gärtnere, desto farbstärker wird mein Garten.

Hat das mit dem Alter zu tun, der längeren Erfahrung, den tristen Corona-Jahren oder neuen Gartentrends? Ich bemerke an mir, dass ich früher fast ausschließlich Kleidung in schwarz oder weiß trug, nun aber immer mehr zu Farbe greife: pinkfarbene Bluse, royalblaue Hose, smaragdgrüner Mantel. Fast wie bei Yves Saint Laurent, dessen Mode und Garten ich auf einer Gartenreise nach Marrakesch sehr bewundert habe. Und auch im Garten ziehen seit Jahren verstärkt kräftige Farben ein.

Alles begann mit Gelb hier und da, das ich in meine zartfarbigen, eher rosa-lila dominierten Beete streute. Erst sanftes Mondgelb, später auch strahlendes Sonnengelb, das zu Violett besonders schön aussieht. Und geht das nicht auch noch zu dem kräftigen Pink der Phloxe, die von Anfang an in meinen Beeten gedeihten? Zack – wo einmal starke Töne einziehen, kommen schnell noch weitere hinzu.

Ich spüre, dass mir die Farben Energie geben. Dass selbst im Hochsommer im Juli und August, wenn früher der Garten etwas blütenarm und matt in der Hitze ächtzte, noch immer richtig was los ist. Ach was: die Beete erst richtig an Fahrt aufnehmen. Es gibt ein besonders reiches Angebot an Hochsommerstauden und Einjährigen in sonnigen Tönen, die von teilweise Juni bis zum Frost durchgehend blühen. Die Staudensonnenblume Helianthus atrorubens zum Beispiel ist unverwüstlich, die Blüten werden stark von Bienen und Schwebfliegen angeflogen und sie macht eine tolle Figur mit dem violetten Eisenkraut Verbena bonariensis. In der Vase halten sie wochenlang und überzeugen sogar noch als Trockenblumen.

In der Gestaltung bunter, möglichst lang und üppig blühender Blumenbeete geht es um deinen ganz persönlichen Geschmacks, die Kombination von Farben mit starker Wirkung und das passende Pflanzenmaterial.

Wenn dir klar ist, was dir gefällt, kannst du dir wie in der Malerei die Farbwirkung anhand des Farbkreises vergegenwärtigen: Nebeneinander liegende Farben ergeben ein harmonisches Bild. Je weiter du dich entfernst, desto spannungsreicher wird es. Gegenüberliegende Farben nennt man Komplementärfarben. Sie haben die stärkste Kraft. Das siehst du, wenn du die Primärfarben Blau mit Orange, Gelb mit Violett und Rot mit Grün kombinierst.

Kühle Farben wirken, als seien die Objekte weiter entfernt, sie wirken ruhig und entpannend. Warme Farben holen die Pflanzung näher an den Betrachter und signalisieren volle Energie.

Weiß ist zu allem die perfekte Ergänzungsfarbe, gleicht aus und bringt Leichtigkeit.

Und wenn du dich jetzt fragst: Was ist mit Rosa, Lachs und allen Pastelltönen? Auch dann ist Weiß als Beimischung zu den Vollfarben mit im Spiel.

Zur gelungenen Kombination von Pastellfarben ist mein Rat, sie entweder untereinander zu verwenden, oder im Bereich der jeweiligen Farbtemperatur warm oder kühl zu bleiben. So passt für mich zum Beispiel Rosa gut zu allen anderen kühlen Tönen, selbst wenn sie kräftig sind, wie ein starkes Violett. Rosa harmoniert auch gut mit Zartgelb. Zum kräftigen Gelb-Orange würde ich stattdessen kräftiges Pink kombinieren.

Die nächsten Fotos zeigen dir, welche Zusammenstellungen im Garten laut „Hallo“ rufen, aber dennoch nicht den Eindruck vermitteln, das passe doch alles nicht zusammen oder wirke planlos. Wie immer gilt: Es ist nicht ratsam, alles umzusetzen und alle Farben zu verwenden. Entscheide dich für eine Farbkombi, die dir gut gefällt, und die wiederholst du im Beet und am besten an mehreren Stellen im Garten.

Ich hoffe, du kannst mit dem Artikel einige Inspirationen für deinen Garten mitnehmen. Nur Mut bei der Verwendung kräftiger Farben. Ich kann dir versprechen: Es lohnt sich. Dein Garten wird dir sehr viel Energie und Freude zurückgeben.

Hinterlasse wie immer gern einen Kommentar, wie du mit dem Thema „Gartenfarben kombinieren: bunte Blumenbeete“ umgehst. Was sorgt bei dir im Garten für den gewissen Wow-Effekt?